Alprom74.ru

Домашнему мастеру
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Забор из кирпича и профнастила, что нужно для этого и как правильно сделать такой забор

Совсем недавно забор из профнастила казался всего лишь бюджетным вариантом для дачников. Но, времена, как и технологии, изменились. Теперь, забор из профнастила, в сочетаний с другими материалами: кирпичом, деревом, камнем – это, хоть и не всегда дешевый, но, всегда привлекательный и функциональный вариант забора на любой вкус, будь то элитный загородный дом или небольшой дачный домик.
Как же сделать забор из профнастила, и чем он так хорош, мы попытаемся рассказать вам на примере сооружения забора из кирпича и профнастила.

Содержание

  1. Профнастил: плюсы и минусы
  2. Забор из профнастила: приемущества
  3. Кирпичный забор с профнастилом фото
  4. Забор из кирпича и профнастила своими рукамивидеовидео

Профнастил: плюсы и минусы

Профнастил, или профилированный оцинкованный лист, покрытый слоем полимерного покрытия – вид современного, востребованного, строительного материала, который широко используется в кровельных работах, для сооружения разного рода ограждений, стен временных сооружений или хозяйственных построек (гаражей, сараев).
Бывает кровельный и стеновой профнастил. Эти виды профнастила отличаются различной прочностью и жесткостью.

Для сооружения заборов и стен используют стеновой профилированный лист.

Плюсы профнастила в том, что это:

  • прочный (сделан из стальных листов, толщина которых различается, в зависимости от назначения профлиста: стеновой или кровельный),
  • жесткий (за счет ребер жесткости, получаемых в процессе профилирования),
  • устойчивый к воздействиям окружающей среды: влаго- и морозостойкий – все благодаря оцинковке и покрытию полимерным составом, цвет не выгорает на солнце – опять же, благодаря особым полимерным составам,
  • дешевый – этому способствует как, непосредственно, доступность материалов, из которых его делают, так и востребованность самого профнастила,
  • различный по цвету и рисунку материал, способный создать практически любые эффекты: кирпичной кладки или дерева.

  • простой в эксплуатации (как в виде готового изделия, так и при монтаже) материал.

К минусам можно отнести только то, что, несмотря на свою прочность, жесткость и устойчивость к воздействию атмосферных осадков, профнастил – это достаточно тонкий, с легко травмируемым, при резке, защитным полимерным покрытием, материал.

Но, этот минус относителен, т.к., подобрав правильный инструмент для распиливания и подгонки профлистов (ножовку или электролобзик), систематически ухаживая, корректируя и восстанавливая поврежденные участки полимерного покрытия на профнастиле, данный материал прослужит, без особых проблем, многие и многие годы.

Забор из профнастила: приемущества

Забор из профнастила – это особый вид ограждения, сочетающего в себе доступность в цене, достаточно легкий и быстрый монтаж, и 100% надежность.

Преимуществами забора из профлиста является то, что это, в первую очередь, сплошной забор, а также ограждение, которое:

— возводится быстро, благодаря простоте конструкции и вполне доступно для сооружения своими силами,
— возможно возвести на участке с любым рельефом, без проведения сложных земляных работ,
— обеспечивает необходимую безопасность, конфиденциальность частной территории, а также шумо- и пылеизоляцию от проезжей части: благодаря возможности сооружения забора практически, любой высоты (до 7 метров в высоту) (размещая листы профнастила, как вертикально, так и горизонтально)
— может сочетать в себе несколько материалов: дерево, ковку, кирпич и камень. Такой забор не только функционален, нои смотрится очень оригинально и красиво.

Бывает забор из профнастила и комбинированный забор из профнастила.

Виды комбинированного забора из профнастила:

— забор профнастил с кирпичными столбами или столбами, декорированными камнем,


— забор профнастил с ковкой

Кирпичный забор с профнастилом фото

Варианты оформления кирпичного забора с использованием профнастила очень многообразны. При наличии творческой мысли и фантазии, варианты оформления такого кирпичного забора просто разнообразны и безграничны.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Как же построить кирпичный забор с использованием профнастила своими руками? Постараемся описать основные принципы возведения такого забора.

Профнастил – материал легкий, поэтому для сооружения забора из профнастила и кирпича будет достаточно столбчатого фундамента. Как раз столбы и будут кирпичными. Но, если требуется создать более капитальный забор с цоколем, то без ленточного фундамента уже не обойтись.

Схематично все будет выглядеть так:


Теперь нужно определиться с количеством профлистов для такого забора: для этого из длины забора нужно вычесть ширину кирпичных столбов, умноженных на их общее количество.
Для возведения столбов нужно закупить трубы, кирпич, раствор для кладки. А для крепления самих профлистов понадобятся несущие лаги из профилированных труб меньшего, чем для сооружения столбов, диаметра, например, 40Х20 мм, а также, оцинкованные пресс-шайбы и саморезы.

— размечаем территорию,
— определяемся с видом фундамента и возводим его,
— устанавливаем столбы и, возможно, цоколь,

— монтируем пролеты: крепим несущие лаги и профлисты.


— устанавливаем колпаки на кирпичный забор, точнее, на кирпичные столбы, чтобы защитить из от возможного разрушительного воздействия непогоды и, одновременно, украсить, придать завершенный вид готовому забору из кирпича и профнастила.

Постройка забора из кирпича и профнастила

Забор из кирпича и профнастила — надежный вариант защиты домовладения от посторонних. Разнообразие дизайна позволит вписать его в различный ландшафт. Используя качественный материал и следуя технологии, можно построить такое ограждение самостоятельно.

Особенности забора

Когда устанавливают ограду вокруг предприятия или частного дома, ожидают, что она будет крепкой и прослужит долгие годы. Поэтому к выбору материалов подходят тщательно. В этом плане заборы из кирпича и профнастила отвечают требованиям не только по долговечности, но и по внешним характеристикам.

Фундамент сооружают из ленточной арматуры. Панели металлопрофиля устанавливаются между кирпичными столбами, каждый из которых укреплен металлическими стержнями.

Преимущества

Можно выделить следующие преимущества:

  1. Несмотря на то что конструкция состоит из множества креплений, она не производит впечатления громоздкой.
  2. Материалы, из которого сделаны полотна изгороди, являются стойкими к ржавчине и коррозии, не поддаются разрушительному воздействию дождей, снегопадов, хорошо переносят перепады погоды. Срок службы забора из профиля может достигать 50 лет.
  3. Экологичность изгороди.
  4. Разнообразие дизайнерских решений.
  5. Изгородь изолирует участок от ветра, пыли с дороги и т.д. Звукопоглощающие панели, которые крепят к профнастилу, увеличивают степень защиты от шума.
  6. Доступная стоимость. Для работы с профнастилом не понадобятся специфические дорогостоящие инструменты. Подобные кирпичные заборы можно смонтировать своими руками.
  7. Разнообразие фактуры, которое позволяет сделать качественную имитацию под дерево и другие материалы. Внешне такой профиль смотрится как натуральные деревянные вставки, однако нет опасности, что они прогниют или деформируются от влаги.

Недостатки

Забор из профлиста и кирпича имеет ряд отрицательных характеристик. Эти слабые места нужно учитывать при возведении конструкции.

Из недостатков можно выделить парусность. Широкие листы начинают колебаться под воздействием резких порывов ветра, из-за чего полотна могут оторваться от столба. Чтобы этого избежать, нужно позаботиться о том, чтобы основы изгороди были вкопаны глубоко и создавали крепкий фундамент. Если соорудить штакетник, а не установить цельный лист, это также укрепит забор.

На прочность ограждения влияет и качество фундамента. Основание должно быть укреплено бетоном, столбы вкапывают на глубину не менее 1 м.

Без дополнительных средств защиты изгородь имеет места, через которые с легкостью могут проникнуть злоумышленники. Последние могут разрезать лист металлопрофиля, выкрутить саморезы и т.д. Есть несколько способов, как сделать забор более надежным:

  • заменить саморезы заклепками, хотя этот вариант обойдется дороже;
  • создать дополнительные места крепления;
  • использовать саморезы с нестандартными головками либо после закручивания рассверлить грани.

Ржавчина возникает в тех местах, в которых нарушена целостность профиля. Наиболее распространенные варианты: отверстия для саморезов, стыки сварки. Чтобы замедлить износ металла, такие места грунтуют и красят при строительстве забора из кирпича и профнастила. Обработку необходимо повторять 1 раз в несколько лет.

Полностью защитить сооружение от ржавчины не получится.

Разновидности конструкции

Можно выделить 3 разновидности:

  1. До 3 м. Наиболее распространенный вариант для ограждения частных домовладений. Может быть сплошным и секционным.
  2. Высокий тип. Устанавливается для защиты предприятий и складов. Достигает в высоту 6 м.
  3. Высокие заборы с шумоизоляцией. Такую разновидность сооружают вдоль автотрасс.

По характеру возведения их также делят:

  • на фундаментные;
  • на опорные.

Стандарты и правила

Отклонение от стандартов во время строительства забора предполагает административную ответственность, т. е. наложение штрафа. Существует ряд строительных норм и правил для возведения подобных конструкций.

Нужно соблюдать противопожарные и санитарные требования.

На расположение и размеры ограждения влияют следующие факторы:

  • подведение коммуникаций к зданию;
  • иные наземные сооружения на участке;
  • территория участка: забор не должен выходить за пределы, обозначенные в документах на право собственности.

Изгородь имеет ограничения по высоте. В коттеджных поселках такая регламентация объясняется тем, что сплошная конструкция затеняет смежную территорию. Подробности проекта обсуждаются с соседями не только в устной, но и в письменной форме.

Стоимость таких заборов

Забор из профнастила под кирпич обойдется намного дешевле, чем изгородь, полностью выполненная из кирпича. Последний вариант может стоить столько же, сколько и дом.

Цена готовой конструкции зависит от множества факторов, среди них:

  • качество профиля;
  • количество слоев антикоррозийной покраски;
  • тип покрытия;
  • характер почвы, который влияет на объемы работ по закладке фундамента;
  • транспортные расходы и т.д.

Те, кто решают заняться строительством самостоятельно, нередко вносят в смету лишь расходы на материалы, из-за чего возникают незапланированные затраты. Есть различные варианты того, как сэкономить на постройке не в ущерб качеству. Однако для этого нужны тщательная подготовка и подробный эскиз проекта.

Цена на погонный метр двухметровой ограды начинается с 20 у. е. Более дешевые варианты означают, что конструкция не прослужит долго.

Как сделать комбинированный забор из кирпича и профнастила: основные этапы строительства

Если вы решили построить забор из профнастила и кирпича своими руками, необходимо заранее ознакомиться с подробностями каждого этапа работ.

Проект забора

До того как приступать к рисованию эскиза, необходимо разметить участок, на котором планируется проводить стройку. Это делают с помощью колышков. Отмечают те места, в которых будут размещаться опоры, измеряют расстояние между ними. В расчет листов профиля не берут калитку.

Если выбран секционный вариант, ширина пролета между опорами должна равняться ширине профлиста. Это позволит избежать траты материала при разрезании листов.

После этого можно приступать к рисованию проекта. На эскизе необходимо отметить неровности поверхности, преграды в виде трубопроводов, газопроводов, электрические коммуникации.

Расчеты и выбор материалов

Нужно рассчитать не только объемы затрачиваемых материалов, но и то, какие инструменты есть в наличии, а какие придется покупать.

Обратите внимание на тип покрытия

Заборы, в которых кирпичные опоры соединены профнастилом, имеют бесконечное число дизайнерских решений. Однако необходимо обращать внимание на техническую маркировку листов. Цифра означает ширину волны на полотне (в мм).

Наиболее распространенные маркировки:

  1. С-8. Бюджетный вариант. Такие листы будут подвержены деформации вследствие порывов ветра. Материал легко повредить. Поэтому такая разновидность подойдет для стеновой обшивки, а не для ограждений.
  2. С-10. Из такого материала получается легкие и надежные конструкции, устойчивые к механическим воздействиям и сохраняющие первоначальный внешний вид. Дороже, чем С-8.
  3. С-14. Обладает повышенными антивандальными характеристиками. Используется в местности с суровым климатом. Пользуется спросом среди покупателей благодаря своей трапециевидной форме. Ей отдают предпочтения для декорирования металлическими листами входных ворот.
  4. С-15. С этой величины маркировки начинаются типы покрытий, которые можно использовать для кровли, фасадов, оград.
  5. С-18, С-20, С-21. Наиболее прочные разновидности. Их рекомендуют использовать, если забор выше 2,5 м.

Выбор определяют размер забора, климатические условия и почва. Во многих случаях подойдут марки С-8 и С-10.

Не меньшее значение имеет качество защитного покрытия листов. Не рекомендуется компенсировать низкое качество металлопрофиля дорогостоящей краской. Для каждого вида лучше выбирать подходящий вариант окраски:

  • цинк — недорогое, но надежное покрытие, которое используется в большинстве случаев для нежилых построек;
  • алюцинк — имеет более привлекательный внешний вид, однако не используется при обработке профлиста для жилых домов;
  • полиэстер -защитит материал от ржавчины и коррозии, легко моется;
  • пурал или пластизол — используют для заборов, срок эксплуатации которых должен превышать 10 лет, наиболее дорогостоящий тип покрытия.

Подготовка инструментов

Большинство приспособлений есть в каждой мастерской, это:

  • веревка;
  • молоток;
  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • шуруповерт.

Специфическими для данных видов работ являются сварочный аппарат и бетономешалка. Последний можно заменить дрелью с насадкой миксер.

При проектировании нужно учесть, стоит ли приобретать дорогостоящие инструменты, понадобятся ли они на дальнейших работах. Можно взять их и в службе проката.

Подготовка почвы

Верхний слой грунта необходимо снять. Впоследствии его можно использовать для удобрения. Затем нужно выкопать траншею под фундамент не менее 30 см. При этом учитываются размеры будущей ограды.

Подобную процедуру можно выполнить самостоятельно или наняв рабочих. Специальная техника не требуется.

Установка опалубки

Конструкцию делают из деревянного вторсырья. Она должна включать в себя арматуру для прочности, которая изготавливается из прутьев с сечением 1 см. Рекомендуется начинать собирать опалубку с верхней доски.

Расстояние от дна траншеи до арматуры должно быть 10 см, а до верха — 5 см.

На месте будущих кирпичных столбов также устанавливают металлические трубы, скрепленные арматурой.

На всех этапах для выравнивания применяют уровень.

Заливка фундамента

Замесить бетон можно и вручную, хотя его качество будет ниже того, которой приготовлен в бетономешалке.

Чтобы усилить морозостойкость смеси, в нее добавляют мыло в пропорции 10 мл на ведро бетона.

После того как раствор залит, фундамент закрывают на 1-1,5 недели полиэтиленовой пленкой, чтобы при высыхании не образовались трещины либо не застывший цемент не размыло дождем.

Возведение столбов и монтаж крышек

Высота кирпичных столбов зависит от дизайна. Допустимый размер кладки в день — не более полуметра. Для скрепления кирпичей используют раствор из цемента и песка (1:3) с добавлением мыла и арматурную сетку. На равном расстоянии размещают уголки для крепления листов профнастила и пластину.

Чтобы придать конструкции завершенный вид, столбы накрывают крышками. Их можно выполнить из оцинкованного железа, прикрепив дюбелями. Бетонные опоры завершают бетонными крышками, которые ставят на цементный раствор.

Сооружение каркаса

К сооружению каркаса можно приступать лишь после того, как фундамент высох. Для этого из металлических труб делают рамы прямоугольной формы. Перед установкой их покрывают алкидной эмалью и устанавливают на забор.

Перед началом завершающего этапа монтажа, крепления листов профнастила рекомендуется накрыть фундамент картоном, чтобы избежать повреждения панелей.

Эксплуатационные свойства забора

Если изгородь выполнена из качественных материалов с соблюдением стандартов и правил строительства, уход за ней не представляет сложностей.

Места механических повреждений рекомендуется обрабатывать краской, предназначенной для металлопрофиля. Это делается с целью не только сохранить внешний вид забора, но и уберечь его от коррозии.

Комбинированный забор из профнастила с кирпичными столбами своими руками

На строительном рынке присутствует большое количество предложений по изготовлению ограждающих сооружений с использованием различных материалов, в т. ч. дерево, металл, пластик. Но несмотря ни на что, самым добротным считают забор из кирпича и профнастила. Поэтому часто, изготавливают комбинированные заборы, например, из кирпича и листа. О том, как это можно сделать поговорим ниже.

Особенности и преимущества

  • Прочность такого ограждения обеспечивает ленточный фундамент армированный стальными прутьями. Кроме него на прочность конструкции влияет и наличие кирпичных опор, которые усилены металлической трубой. Прочности ограждению добавляют и профнастил, устанавливаемые между опорами. Своим прочностным характеристиками они обязаны рёбрам жёсткости сформированными на листе.
  • Срок использования такого забора составляет от 25 до 50 лет. Материалы используемые при сооружении изгороди, стойко переносят воздействие внешней среды и отличаются безопасностью.
  • Материалы, применяемые хорошо выглядят на фоне сооружений из кирпича, камня и пр. Выбор цветов позволяет домовладельцу проявить фантазию при оформлении декоративного забора.
  • Профнастил надёжно защищает придомовую территорию от посторонних взглядов, уличного шума и пыли.
  • Ограждение доступно по цене, кроме этого, технология проста и домовладелец может соорудить его своими руками.
  • Забор такого типа оказывает влияние на снижения уровня уличного шума. На участках, которые расположены рядом с улицей, ограждают с использованием шумоотражающих панелей и полос. Их устанавливают в верхней части профнастила.
  • Домовладельцы комбинируют профилированный лист с другими строительными материалами. С недавних пор на рынке появились профнастилы с нанесёнными на их поверхность изображениями других строительных материалов (камень, древесина).
  • И ещё одно свойство таких заборов – они не подвержены воздействию гниения и биологическому поражению.
Читать еще:  ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ПОСТРОЕК? ЖМИ НА КНОПКУ

Стандарты и правила

При сооружении тяжёлых заборов из кирпича и профлиста придерживаются следующих правил:

  1. Строительство забора из кирпича на территории с большой разностью высот требует специального проектирования.
  2. При монтаже стоек и сооружении основания отслеживают горизонтальные и вертикальные уровни.
  3. Дистанция между опорами связана с высотой ограды и равняется примерно трём метрам. То есть, чем выше забор, тем чаще устанавливают опоры.
  4. При сооружении углов целесообразно использовать прочные материалы.
  5. При строительстве забора из кирпича, с профнастилом изготавливают комбинированный фундамент, который устанавливают ниже уровня промерзания грунта. Он обеспечивает надёжность ограждения, его прочность и большой срок эксплуатации такого ограждения.

Разновидности

При сооружении забора из кирпича требуется учитывать то, что оно будет смотреться как здание, пришедшее к нам из глубины веков. Кроме этого, строительство такого сооружения стоит довольно дорого.

Ширина кладки в пол-кирпича не отличается надёжностью и быстро придёт в негодность. Для получения надёжной конструкции требуется выполнить кладку шириной в кирпич и при этом, выполнять постоянное требуется её армирование.

Забор с профнастилом – это экономный, но не менее надёжный вариант. Он стоит значительно меньше, но при этом выглядит также строго и стильно. Ограждение из профнастила обладает парусностью и поэтому для строительства потребуется сооружение надёжного и прочного каркаса.

Расчёты

Забор, это строительная конструкция, перед возведением которой требуется провести инженерные расчёты. Потребуется просчитать фундаментное основание, которое обеспечивает устойчивость ограждения и не допускает преждевременной конструкции.

У каждого фундамента существует своя стоимость и поэтому, перед началом работ, еще на стадии выполнения проекта требуется рассчитать несколько вариантов фундаментной конструкции. И только после этого принимать решение. Расчёты проводят с учётом состояния грунта, уровня его промерзания, близости грунтовых вод.

Полученные данные станут основанием для составления сметы на строительство фундамента под забор из кирпича.

Строительная практика говорит о том, что для строительства забора из кирпича, возводят следующие виды фундаментов:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • комбинированный.

Выбор конструкции и материалов

Строительство прочного и надёжного забора из кирпича и профлиста, начинают с разработки детального плана действий, силового расчёта конструкции. Необходимо спланировать количество требуемых материалов и инструмента. В проекте требуется учесть особенности комбинированного ограждения, его местоположение на территории участка и применяемые материалы.

Декор

Производители профнастила освоили выпуск продукции с гаммой цветовых решений и фактур. С недавних пор изготовители предложили потребителям листы с фотопринтом. Кроме этого, некоторые листы покрывают светящимися красками и пр.

Кирпич, который применяют для строительства забора из профнастила, может иметь разную форму, фактуру, цвет.

При сооружении ограждений применяют и облицовочный кирпич, например, красный. Он подходит для украшения большинства домов.

Нередко для декорирования забора из кирпича и профнастила применяют кирпичи с рельефной поверхностью.

Для украшения фундамента применяют облицовочный кирпич, металлическими конструкциями, древесиной. Многие домовладельцы нанося на поверхность фундаментной конструкции лакокрасочные материалы

При создании монолитного фундамента имеется возможность создания сложной конфигурации, то есть, строители могут устроит различные дополнительные узлы, например, подиумы и пр.

Также забор из кирпича используют для создания уличного освещения.

Этапы строительства

Как и любое строительство, забор из кирпича и профнастила возводят в несколько этапов.

Земельные работы

Если ограждение возводят на ленточном фундаменте, то первым делом требуется подготовить место под него. С поверхности грунта требуется удалить растительность. Траншею к фундаменту забора выкапывают или самостоятельно, или нанимают экскаватор. Это позволит сэкономить некоторое время. Грунт, который будет изъят из траншеи укладывают на земельном участке.

Изготовление опалубки

После того как траншея будет готова, начинают работы по сооружению опалубки. Для её изготовления потребуются не обрезные доски, шириной 150-200 мм и толщиной 20-25 мм. Сборку опалубки выполняют в траншее сверху вниз. От края доски до, уровня земли оставляют 100-200 мм.

После того как сборка опалубки окончена, приступают к сборке арматурного каркаса. Для этого потребуется арматурный прут диаметром 12-14 мм, его укладывают в горизонтальной плоскости, для вертикальных прутьев применяют гладкие прутья с диаметром 8-10 мм. Для скрепления прутков между собой применяют специальную вязальную проволоку.

После того как каркас собран, его опускают в готовую траншею.

Подготовка фундамента и укладка

Геометрия траншеи под фундамент забора из профлиста различается, например, под будущими столбами её ширина должна соответствовать плану. Под тем местом, где будут размещены листы ширину уменьшают, такой выход усложнит работы, возникнут проблемы при изготовлении опалубки.

Глубина основания равна глубине промерзания грунта. При выборе глубины, требуется помнить о том, что в регионах глубина может быть разной.

Под местом установки листов, глубину допустимо уменьшить.

Фундамент заливают разными методами, это зависит от рельефа места, в котором его устанавливают.

Для возведения фундамента под кирпичный забор, потребуется использование бетономешалки. Для ее установки потребуется ровная площадка. Ёмкость в которой будет происходить приготовление раствора устанавливают под углом 40 град. к горизонту. В нее засыпают щебень, песок, цемент и заливают воду. Все это тщательно перемешивают. При изготовлении бетона для фундамента желательно использовать марку цемента М300 или М400. При изготовлении бетона применяют следующую пропорцию – на 10 кг цемента, добавляют 30 кг песка и 40-50 кг щебня.

Заливка фундамента выполняется послойно, толщина слоя лежит в пределах 100-200. После того как слой бетона залит, его уплотняют. Для этого используют или штыковую лопату или арматурные прутья.

После того как фундамент залит, работы останавливают на 5-7 дней. За это время бетон схватится, наберёт прочность.

При выполнении кирпичной кладки, придерживаются следующего правила – за одну смену высота кладки не может превышать 500 мм.

Длина пролета между опорными столбами не лежит в пределах трех метров. При укладке столбов нельзя забывать о закладных, к которым будут крепиться элементы каркаса.

Установка крышек

Для защиты столбов от действия осадков на них укрепляют крышки, их производят из оцинкованной стали или из полимерных материалов.

Сборка каркаса

По окончании работ по возведению столбов из кирпича приступают к сборке каркаса из профильной трубы. Для сооружения потребуется прямоугольная труба с размером сечения 20*40 или 20*60. Толщина стенки не должна быть менее 2 мм. Некоторые мастера используют стальной уголок.

Нарезанные отрезки устанавливают с использованием закладных деталей, вмурованными в столбы.

Заключительный этап

На финишном этапе, устанавливают профнастил внахлест. Для крепления потребуется или шуруповерт, или дрель. Листы закрепляют на каркасе с использованием шурупов саморезов по металлу. Расход шурупов составляет 6 шурупов на метр.

Как самостоятельно построить кирпичный забор с профнастилом

Забор из профнастила с кирпичными столбами обеспечивает отличную защиту от просматривания участка и проникновения внутрь, обладает устойчивостью к большинству внешних воздействий и привлекательно выглядит. Затраты на стройматериалы считаются средними, чего нельзя сказать о расценках при установке под ключ профессионалами (от 1000 рублей за 1 п.м, 4000 за 1 п.м. фундамента и от 12000 за 1 опору, не говоря уже о воротах и калитке). Единственным способом экономии является выполнение работ своими силами, при составлении точного чертежа и соблюдении несложных правил конструкцию можно сделать за несколько недель.

Особенности такого ограждения

Эта разновидность представлена заборами на ленточном фундаменте с кирпичными столбами и каркасами для крепления профлистов. Наличие армированного основания является их отличительной особенностью, в противном случае опоры будут перекашиваться из-за собственного веса. Ширина ленты зависит от предпочтений владельца участка и варьируется от 10 до 25 см, высота – от климатических условий региона и веса, минимум заглубления составляет 30 см. На местах расположения столбцов убирается не менее 1 м грунта, они армируются по всей длине. Высота варьируется от 2 до 3 м, ширина пролетов – от 2,5 до 5-6, но не более.

В сравнении с заборами из одного профлиста такие конструкции считаются более надежными и привлекательными, максимальный декоративный эффект достигается при облицовке внешних стен дома одинаковым кирпичом. К преимуществам также относят возможность установки опор своими силами без привлечения спецтехники, долговечность до 50 лет и закрытие участка от собак и мелких животных. Предлагаемый современный ассортимент позволяет реализовать любую идею, особенно эффектно выглядят марки, имитирующие натуральный камень или древесину. Пришедшие по каким-либо причинам в негодность пролеты легко заменить.

Требования к марке профнастила и другим материалам

К главным учитываемым параметрам относят толщину металла, надежность антикоррозийной защиты, эстетичность и параметры гребня. Несущие способности особой роли не играют, для закладки вертикальных ограждений, усиленных каркасом, достаточно стенового листа с маркировкой С-8, С-10 (в крайнем случае С-20 или МП20), его размеры подбираются исходя из протяженности, высоты и ширины пролетов. Серьезные требования выдвигаются к толщине проката, допустимый минимум составляет 0,5 мм, при значительных ветровых нагрузках – 0,7.

Срок службы зависит от вида наружного покрытия, предпочтение отдается маркам с двухсторонней полимерной защитой с долговечностью до 30 лет. Цвет обычно подбирают в тон со стенами фасада, при неограниченном бюджете забор стоит обшить изделиями, имитирующими природные материалы. Для крепления используются саморезы длиной в 30 мм со специальными шляпками в тон основной поверхности. При расчете от общей длины ограды отнимают ширину всех столбов, полученное значение делят на размеры проката с учетом величины нахлеста на одну волну в местах стыков. Предусматривается запас в 1-2 листа. Могут монтироваться в любом направлении, большинство владельцев устанавливают их вертикально.

  • Клинкерный или лицевой кирпич стандартного размера.
  • Для закладки опор под ворота или калитку используется двойной швеллер 100×50 мм или труба 80×80, для остальных кирпичных столбиков – 40×40 с толщиной металла не менее 2 мм.
  • Для каркаса (горизонтальных лаг) – металлопрофиль квадратного сечения 40×20×2 мм.
  • Для армирования фундамента – прутки с сечением не менее 6 мм.
  • Цемент, песок и щебень средней фракции для приготовления раствора для заливки основания, готовые смеси для кладочных работ, рубероид – для гидроизоляции подушки при риске подтапливания конструкции.
  • Доски или фанера для опалубки.

Пошаговая технология монтажа забора из кирпича своими руками

Придерживаются следующей схемы действий:

  • Замер участка, оставление точного эскиза, расчет и приобретение материалов, разметка будущей ограды.
  • Обустройство основания: земляные работы, подготовка подушки, установка опалубки, закладка арматуры и вертикальных труб, бетонирование.
  • Сооружение кирпичных столбиков с элементами для приварки горизонтальных лаг.
  • Монтаж горизонтальных элементов каркаса, обшивка профлистом, декорирование верхушек.
  • Установка калитки и ворот (при наличии).

Разметку участка проводят с помощью нивелира, шнура, колышков и рулетки. Проблемы на этом этапе могут возникнуть только при наличии перепада рельефа. В этом случае фундамент под забор из кирпича разделяют на несколько секций и выполняют ступенчатым, лист устанавливается исключительно по ровному уровню. Места под опоры отмечаются отдельно, лента может иметь одинаковую ширину или расширяться под ними. Запас на опалубку составляет 3 см.

Основание закладывают на глубину в 50-60 см, столбы – на 1,2 м, правильно залитая лента должна выступать над уровнем грунта на 15 см. Перед проведением земляных работ следует определиться с местом для размещения вынутой почвы с учетом увеличения ее объема в 1,5 раза при разрыхлении. При отсутствии возможности распределения грунта на участке его лучше вывезти или поместить в мешки. Заказывать услуги экскаваторщика при строительстве забора из профлиста экономически несообразно, выемку грунта проводят своими силами с помощью совковой и штыковой лопат и лома. Дно траншеи и ям рекомендуется засыпать песком, толщина этой прослойки после трамбовки составляет 5-7 см. При высоком риске подтапливания они застилаются рубероидом.

Опалубку проще всего сделать из обычных необрезных досок. Сбитые щиты должны быть выше верхнего уровня фундамента на 10-15 см, это упростит процесс трамбовки бетона. Они опираются на заранее вбитые вертикальные деревянные стойки. Схема армокаркаса зависит от размеров ограждения, он включает 4 или 6 продольных прутов толщиной в 8-10 мм, равноудаленных друг от друга и отодвинутых от краев ленты на 3 см, шаг поперечных отрезков составляет 30 см. Трубы 40×40 устанавливаются точно по центру будущих кирпичных столбов, они дополнительно усиливаются заранее связанными прутьями диаметров в 5-6 мм. Допускается прихватывание стыков сваркой, но при их высоком весе и слабых несущих способностях грунта обвязку лучше сделать вручную – с помощью хомутов или вязальной проволоки.

Для заливки фундамента под кирпичный забор, обшитый профнастилом, используется бетон с маркой прочности не ниже М200, приготовленный исключительно механизированным способом. Раствор лучше делать непосредственно на площадке в небольшой бетономешалке и заливать без промедлений. К обязательным условиям технологии относится проведение вибротрамбовки (при отсутствии вибратора бетон штыкуется ломом) и тщательного выравнивания верхнего края ленты. Залитое основание накрывается п/э пленкой и ежедневно смачивается водой. Приступать к следующему этапу рекомендуется через 20 дней (при ограниченных сроках не ранее 5-7), снимают опалубку после появления трещин между ней и лентой.

После застывания бетона приступают к возведению столбов. Стандартная схема подразумевает монтаж в 1,5 кирпича, итоговая ширина опор в этом случае составляет 38 см. Закладные элементы привариваются к вертикальной трубе заранее, после тщательной проверки разметки, перекосы недопустимы. Горизонтальные поперечины забора из профнастила фиксируют в несколько шагов: прихватка → проверка уровня → окончательное крепление, все места сварки защищают, весь металл покрывают грунтами и красками.

Участки фундамента под будущими опорами изолируют от влаги рубероидом, кирпичи размещают на пластичную песочно-цементную смесь. Внутренняя полость заполняется цементным раствором, зачистку и расшивку швов рекомендуется делать незамедлительно. Для ровного размещения кирпича вокруг трубы не нужен опыт кладочных работ, но при сомнении в своих силах и использовании дорогих декоративных изделий эту услугу лучше заказать под ключ. К следующему этапу приступают через 2-3 дня, не ранее.

Декорирование верхушек кирпичных столбов, отделку ленты проводят как до, так и после обшивки. Лучшие результаты достигаются при применении декоративных крышек из оцинкованной стали или цветного бетона заводского качества, при ограниченном бюджете отливы и верхушки можно сделать самостоятельно из ровного листа окрашенного металла. Экономить на защите не следует.

Завершающая стадия считается самой простой: на профнастиле маркером отмечаются точки будущего крепежа, ленту фундамента накрывают картоном, обшивку выполняют с помощью шуруповерта. Фиксируют исключительно нижнюю волну с шагом через одну к обоим горизонтальным перемычкам. Листы укладываются с обязательным нахлестом и схватываются заклепками на участках стыка.

Для продления срока службы забора их торцевые грани закрываются специальными накладками (разрезанные обрабатываются антикоррозийными составами). Калитку и ворота монтируют отдельно, их отклонение от плоскости ограждения не должно превышать 10 мм. Их крепят к металлическим трубам или швеллеру, размещаемым в земле одновременно с закладкой главного основания.

Рекомендации и возможные ошибки

К нарушениям технологии возведения забора из профнастила на ленточном фундаменте относят:

  • Ошибки при армировании, близкое расположение металла к краю ленты, игнорирование вибротрамбовки, использование бетона низкого качества и его застывание при неправильных условиях (жаре или температуре ниже +5°C).
  • Низкое заложение верхнего края основания.
  • Сооружение кирпичных подпорок при недостаточно застывшем фундаменте.
  • Ведение монтажа без СИЗ, особой осторожности требуют работы по металлу – резка или сварка.
  • Установку сильно деформированных или поцарапанных листов.
  • Отсутствие креплений по линии стыка профнастила.
Читать еще:  Особенности возведения кирпичного забора своими руками

Забор из кирпича и профнастила: как сделать своими руками быстро и недорого

В нынешнее время простые люди стремятся и сэкономить, и жить в уюте на своем приусадебном участке. Поэтому многие хотят знать, как построить красивый забор своими руками при минимальных затратах. А это не так уж и сложно!

Существует множество различных вариантов строительства забора. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы: шифер, камень, кирпич, бетонные плиты, дерево и так далее, а также их комбинации. Все зависит от доступности того или иного материала и умения работать с ним.

Варианты забора из профнастила

На сегодняшний день одним из самых доступных материалов (как по цене, так и по распространенности) можно считать профнастил (металлические листы наподобие шифера), а также бывший в употреблении кирпич. Из всего этого можно строить даже с минимальными навыками. Разумеется, при наличии необходимого инструмента.

Поставить забор на участке, используя профнастил, можно двумя способами:

  • Прикрепив его на металлический каркас, где есть вертикальные столбы и поперечные рейки.
  • Навесив листы профнастила на деревянные брусья между столбами из кирпича. Металл при этом будет составлять верхнюю половину забора, в то время как нижняя часть будет выстроена из кирпича.

    В первом случае потребуется сварочный аппарат и, соответственно, электричество. Однако не на всех дачных участках подведено электричество. Кроме того, далеко не каждый дачник умеет пользоваться сварочным аппаратом.

    Во втором случае весь процесс будет идти дольше, но есть два преимущества. Во-первых, вся конструкция выглядит более интересной. Во-вторых, для ее установки не потребуется сложного оборудования и специальных навыков. Поэтому остановимся на этом варианте. Давайте рассмотрим, как построить забор из профнастила с кирпичными столбами и кирпичной нижней половиной.

    Преимущества забора из профнастила и кирпича

    По сравнению с другими, у варианта, который мы рассматриваем в этой статье, есть следующие преимущества:

    • стоимость забора из профнастила и кирпича существенно ниже, чем у ограды из бетонных плит или дерева (особенно если используется бывший в употреблении кирпич);
    • при продаже длину профнастила обычно делают такой, какая необходима покупателю (ширина листов, правда, при этом остается стандартной);
    • небольшой удельный вес всей конструкции позволит не делать мощный фундамент;
    • монтаж может осуществляться силами одного-двух человек;
    • ограждение выглядит очень эстетично;
    • неплохая звукоизоляция (профнастил способен отсекать до 70% уличных шумов);
    • долговечность (гарантийный срок службы материала составляет 50 лет);
    • простота в уходе – такой забор не придется подкрашивать, а для очистки достаточно просто смыть пыль водой из шланга.

    Необходимые инструменты и материалы для строительства забора из профнастила:

  • Лопата штыковая, лопата подборная.
  • Емкость для замешивания раствора или бетономешалка.
  • Цемент, речной песок, щебень (количество зависит от объема проводимых работ).
  • Кельма, киянка или молоток, строительный уровень.
  • Профнастил.
  • Рубероид или смола (битум) для гидроизоляции фундамента.
  • Деревянные брусы 50×50 или 50×40 мм (длина зависит от проекта).
  • Олифа.
  • Шурупы и шуруповерт.

    Размеры листа профнастила для забора зависят от проекта и финансовых возможностей хозяина. Ширина листов обычно стандартная, а длина может быть произвольной.

    Что нужно учесть при покупке профнастила для забора?

    Профнастил для забора (он же стеновой профнастил) может иметь разную высоту волны – от 8 до20 мм. Такие параметры оптимальны для жесткости и прочности. При этом, чем выше волна, тем уже будет лист.

    Ширина “волны” (профиля) также бывает разной. Она стандартная и также привязана к ширине самого листа. Стеновой профнастил может иметь 1000-1100 мм полезной ширины. Длина листа может составлять 12 м.

    Толщина листов влияет, главным образом, на стоимость забора. Слишком плотные и тяжелые листы для него не берут – нет особого смысла. Толщина стеновых листов может быть от 0,4 до 0,8 мм.

    Покрытие. Существует три типа покрытия листов: оцинкованное, полимерное и пластизольное. При этом с разных сторон покрытие может быть разным.

    1. Оцинкованные листы стоят на 30-40% дешевле аналогов с другими типами покрытия. Вполне устойчивы к абразивам, воздействию осадков, солнца.

    2. Полимерное покрытие состоит из пластмассы и разных полимерных смол. Наносится на оцинкованную поверхность, как правило, только с одной стороны листа. Покрытие устойчиво к действию ультрафиолета, осадков, песка и пыли. Стоит, конечно, дороже, но имеет эстетичный вид и отлично сочетается с кирпичом, деревом. Такой вариант наиболее часто используется при строительстве забора для дачи и частного дома.

    3. Пластизоль так же красиво выглядит, но стоит существенно дороже полимерного покрытия. Его главные преимущества – долговечность и повышенная устойчивость к различного рода воздействиям.

    Порядок работ при строительстве забора

    Создать проект. В данном случае, когда возводится просто ограждение для личного приусадебного участка или дачи, создавать специальный проект, заверять его, получать разрешения на строительство и т.д. не потребуется. Но нужно хотя бы четко определиться с тем, как будет выглядеть будущее строение. Для наглядности можно отобразить его на бумаге.

    Какой высоты должен быть забор, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и материальных затрат. Имея конкретный проект, можно просчитать количество необходимых материалов и сумму, которую придется выделить на их приобретение, и определить финальную стоимость забора из профнастила.

    Например, зная длину, глубину и ширину фундамента, можно просчитать количество необходимого цемента, песка и щебня. Они, кстати, замешиваются в соотношении 1:3:2 соответственно. На приготовление 1 куб.м раствора потребуется 450-460 кгцемента марки 400. А на 1 куб.м кирпичной кладки –117 кгтакого же цемента. Одинарного красного кирпича на 1 куб.м кладки с учетом швов уйдет 400 шт. (полуторного – 300-310 шт).

    Разметить фундамент под забор из профнастила. Делают это обычно при помощи колышков и натянутого шнура.

    Вырыть траншею для заливки фундамента. Поскольку нагрузка на него будет небольшой, то хватит глубины 30-40 см. Ширина зависит от того, какой тип кладки будет использоваться: в полкирпича или в кирпич. В первом случае кирпич кладется продольно, а во втором – поперечно (имеется в виду ширина кладки).

    Необходимо помнить о тех местах, где будут возводиться кирпичные столбы для забора из профнастила. Чтобы при заливке расходовалось меньше бетона, можно делать в траншее специальные ниши под столбы, ставить отдельно опалубку, но это добавит сложности в работе. Гораздо проще сделать весь фундамент по ширине столбов. В любом случае рекомендуется предварительно выложить слой кирпичей, чтобы определиться с габаритами столба. Отдельное внимание уделяется тем столбам, на которых впоследствии будут крепиться калитка или ворота, если эти элементы предусмотрены проектом.

    Расстояние между столбами для забора может быть любым. Однако стоит помнить, что чем оно больше, тем сильнее будет явление парусности на ветру, значит, и нагрузка на забор.

    Еще один важный момент, который нельзя упустить. Речь идет об уклоне. Несмотря на то, что на участке может быть уклон, вдоль которого предстоит делать ограду, в итоге фундамент должен получиться ровным, в одном уровне. Поэтому с одной стороны он будет незначительно возвышаться над уровнем земли (или будет вровень с ней), а с другой – может подниматься гораздо выше. Все зависит от степени уклона. Если перепад слишком большой, то можно сделать фундамент ступенчатым.

    Подготовка к заливке. Перед отливкой на дно траншеи необходимо насыпать слой щебня, выполняющий функции дренажа и буфера. Толщина слоя должна быть 5 см и более.

    Нередко установка столбов для забора начинается с замуровывания металлических труб, вокруг которых впоследствии будет уложен кирпич. Можно обойтись и без этого, но если решено использовать трубы, то устанавливать их нужно перед заливкой фундамента. Необходимо при помощи отвеса и строительного уровня позаботиться о том, чтобы трубы стояли строго вертикально.

    Заливка фундамента. Для фундамента используется раствор из цемента, песка и щебня (если он есть). О пропорциях говорилось выше. Кстати, если забор для дачи и частного дома строится в то время, когда возможны заморозки, то в бетон нужно добавлять специальный пластификатор, который продается в магазинах. В целях экономии материалов в процессе заливки можно класть в бетон крупные булыжники или даже пустые бутылки из-под пива, вина. Главное, чтобы в них не было воды. Кроме того, фундамент будет крепче, если его армировать – положить длинные куски арматуры, металлические штыри и т.д.

    После заливки фундамент должен выстояться минимум неделю. Только после этого можно будет продолжить строительство забора из профнастила.

    Пропитка деревянных брусьев олифой. Это делается для того, чтобы дерево не гнило. Также можно помещать их внутрь металлических профилей, которые используются при работе с гипсокартоном. Это дополнительно защитит дерево от воздействия окружающей среды. Олифу перед пропиткой рекомендуется подогреть. Наносится она на дерево кисточкой.

    Кладка кирпича. Перед тем как приступать к этому этапу, на фундамент нужно постелить рубероид или обмазать поверхность битумом для гидроизоляции, чтобы кирпич не тянул сырость от земли через фундамент.

    Монтаж забора из профнастила и кирпичей некоторые строители начинают с возведения столбов, перекладывая их между собой деревянными брусьями на нужной высоте (то есть там, где будет крепиться металл). Брусья нужно располагать по верхнему и нижнему краю металлических листов. Их вмуровывают концами между кирпичами столбиков.

    После возведения столбов строят нижнюю, кирпичную часть забора. Однако лучше делать это одновременно, чтобы в кладке кирпичи нижней части совмещались с кирпичами столбов.

    На этом этапе при укладке кирпича необходимо использовать строительный уровень и отвес. А, кроме того, натягивать вдоль фундамента шнур, чтобы кладка производилась строго по одной линии. Раствор делают из песка и цемента в соотношении 3:1 или 4:1 соответственно. Если прогнозируются заморозки, то стоит добавить в него специальный пластификатор.

    Установка забора из профнастила будет окончена, когда на брусья при помощи шуроповерта прикреплены листы металла. При этом они могут быть как с обеих сторон, так и только с внутренней или только с внешней. Конечно, листы с двух сторон смотрятся намного красивей, но нужно исходить из финансовых возможностей.

    Для большей декоративности, а также для дополнительной защиты брусьев от осадков вдоль всей секции сверху можно поместить специальный козырек. Его можно изготовить самостоятельно, либо приобрести.

    На предпоследнем этапе монтируются ворота и калитка для забора из профнастила, если это предусмотрено. Изготовить их можно из того же материала, что и металлическую часть всей ограды. Но вполне подойдут и другие варианты. Например, из поликарбоната или дерева.

    Завершающий этап. Здесь обычно штукатурят кирпичную часть, если в этом есть необходимость. Штукатурить можно при помощи все того же цементно-песчаного раствора, но в других пропорциях. Обычно берут 4 части песка и 1 часть цемента. При этом следует учесть, что работать с раствором из речного песка не так удобно, как с использованием песка карьерного (желтого, глинистого).

    Как видно, выстроить ограду на своем приусадебном участке можно своими руками и без значительных материальных затрат. Профнастил – материал практичный, недорогой и выглядит вполне эстетично. Оптимальным вариантом можно считать профнастил с полимерным покрытием. Кроме того, если возникает необходимость починить сломавшийся забор из профнастила, сделать это можно без особых затрат и привлечения дополнительной рабочей силы.

    Забор из кирпича и профнастила – порядок работ по монтажу

    Решили обезопасить себя и свои владения красивым и качественным забором из кирпича и профнастила?

    Наша сегодняшняя статья посвящается грамотному инструктажу самого популярного в последнее время комбинированному ограждению. Так что же оно из себя представляет?

    Внешне привлекательная конструкция, отличающаяся стройностью и особой прочностью, имеет опорные столбы, возведенные из кирпича.

    В свою очередь, износостойкие стальные оцинкованные листы, не подверженные коррозии, и известные больше под названием профнастила, используются для заполнения пространства между столбами.

    Выбор материала

    Первый этап связан с конструктивными характеристиками и будущим местом расположения на участке.

    Перед началом закупок желательно составить подробный эскизный проект, в котором учитываются мельчайшие нюансы: расположение будущего забора, особенности фундамента (ширина и уровень), место для калитки и ворот. Грамотные подготовительные работы предотвратят дополнительные материальные затраты и сведут на нет появление трещин или деформацию конструкции.

    Расход материалов для забора из кирпича и профнастила своими руками:

    • кирпичная кладка (обычно в 1,5 кирпича) может иметь различную высоту, но должна быть на 100-150 мм выше стального листа;
    • песчано-цементная смесь;
    • стальная арматура, закладываемая внутри кирпичного столба, увеличивает стойкость кладки к нагрузкам;
    • металлические закладные детали, необходимые для продольных направляющих при монтаже профилированных листов, с помощью сварки связываются со стальными горизонтальными прогонами;
    • профильная или стальная труба размером 88 х 2,8 мм, армированная в кирпичные столбы, в которых будет установлены калитка и ворота;
    • бетонные или металлические колпаки, устанавливаемые на верх кирпичной кладки, выполняющие защитную функцию (предохраняет столбы от агрессивных природных воздействий);
    • армированный бетон (марка М200);
    • стальные профилированные листы.

    Толщина листа должна начинаться от 0,5 мм и больше, высота – С10-С8.

    Готовый забор из кирпича и профнастила

    Монтаж профнастила имеет свои отличия:

    • поливинилхлорид, используемый в качестве защитного покрытия (гладкой или фактурной), предотвращающий механические повреждения листов;
    • лакокрасочное покрытие (обычное, термоиндикаторное, светящееся, электроизоляционное и др.), защищающее от коррозии и изнашивания, и выполняющее эстетическую функцию (может быть различного цветового оттенка).

    Заборы из профлиста очень популярны. Установка забора из профлиста может выполняться самостоятельно – это довольно простая работа.

    Руководство по строительству деревянного забора вы найдете тут.

    О плюсах и минусах заборов из поликарбоната поговорим в данном материале.

    Замер периметра

    Разметка территории под будущий забор начинается с определения позиций расположения возводимого ограждения.

    Для этого необходимо вбить колышки по предполагаемым углам конструкции и протянуть между ними шнур или капроновую нить.

    При более точном обозначении замера, длина периметра подразделяется на равные отрезки и отмечается колышками, под каждым из которых подготавливается отверстие для монтажа трубы.

    Следующий этап касается точного представления забора: он может быть любой высоты и ширины. Боковая сторона забора из профнастила должна быть толщиной в один кирпич, лицевая – в полтора; каждый 2 ряд кирпичного столба укрепляется армированной стальной сеткой.

    Земельные работы

    Данный процесс не требует наличия тяжелой техники. Вся процедура – ручная, выполняемая с помощью лопат (штыковая нужна для выкапывания траншеи глубиной 40 – 80 см в зависимости от климатических условий территории (на уровень промерзания почвы), совковая – для зачистки) и лома.

    В процессе земельных работ выходит большое количество грунта. Верхний плодородный слой – чернозем – по возможности оставляют на участке, остальной – обычно вывозится.

    Ширина подготавливаемого рва делается чуть больше предполагаемого для более комфортной сборки опалубки.

    Опалубка

    Для создания временного настила для укладки кирпичных столбов берутся прочные полуобрезные доски, куски поперечного бруса (необходимы для усиления деревянного каркаса), шурупы по дереву и электродрель.

    Опалубка, в полость которой будет вливаться бетонная смесь, собирается ниже уровня земли на 10 – 20 см и подготавливается для цокольной части.

    Временный настил нужен только для ленточного фундамента.

    • Опалубка собирается напрямую в заранее вырытом рве и начинают от верхней доски.
    • 10-миллиметровые арматурные прутья используются для укрепления фундамента (устанавливаются во рве через каждые 1,5 м) на расстоянии 10 см от обеих сторон, поднимаясь по траншее. 4 прута необходимы для сборки горизонтальной составляющей каркаса: на расстоянии 10 см с конца траншеи устанавливаются нижние 2 арматурные прутья, последние – на самом верху, в 5 см от верхней поверхности бетона. Нарезанные прутья, монтируемые проволокой с шагом в 1,5 м по всей площади каркаса, применяют для вертикального армирования.

    Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

    Зазор между опалубкой и армированием должен быть минимум в 3 см (защита металла от возможной коррозии).

    • Усиливающий каркас из-за удобства монтажа собирают прямо на земле и после внедряется в опалубку. Арматурную основу соединяют между собой вязальной проволокой диаметром 1 мм внахлестку около 20 см по продольным прутьям.
    • Следующий шаг – установка усиливающих элементов для укрепления кирпичной кладки: уголки или труба выравниваются по уровню и крепятся строительными досками или кусками бруса.
    • Подготовка бетонного раствора (щебень, вода, песок и цемент марки М 400) вручную или с помощью бетономешалки. Если нужно повысить морозоустойчивость приготавливаемой массы, добавляется пластифицирующая или воздухововлекающая добавка (альтернатива: бытовое жидкое мыло размешивается с водой и после осадки пены добавляется в подготавливаемый раствор).
    • Последний этап – залитие бетона в опалубку, аккуратное разравнивание кельмой и максимально точное разравнивание по линии натянутого капронового шнура. Требуется несколько суток для получения нужной кондиции и полного высыхания (от 3 до 7 дней после залития).
    Читать еще:  Бетонные колпаки на ограждения — практичность или эстетика

    Подготовка фундамента

    Наилучшая глубина основы – от 60 см до 1 метра, то есть граница промерзания грунта в определенной климатической территории. Данный выбор гарантирует устойчивость и длительность эксплуатации подготавливаемого основания.

    Фундамент под забор

    Фундамент – ленточный железобетонный, ширина которого соответствует толщине кирпичных столбов. Профнастил диктует свои правила: ширина основы постепенно сужается, да и глубина уменьшается до 0,5 метра из-за меньшей нагрузки.

    Ступенчатый фундамент – идеальное решение для участков с резкими перепадами высоты.

    Чтобы забор подходил вам по всем параметрам, необходимо правильно определить размеры профлиста для забора. Какой профлист лучше выбрать, читайте на нашем сайте.

    Об особенностях установки заборов зимой расскажем далее.

    Возведение кирпичных столбов

    Главный момент – это наличие декоративного кирпича, цементно-бетонный раствор (соотношение цемента и песка составляет 1 к 3, для пластичности можно добавить жидкое бытовое мыло из расчета 0,1% на раствор бетона), армирующая сетка размером 5 х 5 х 0,4 см и специальные инструменты.

    Кирпичный столб возводят вокруг металлического каркаса по 0,5 м ежедневно, расстояние между кладками составляет 2,5 – 3,5 м. Бетонным раствором заполняют пространство между кирпичами и стальной стойкой.

    Если в процессе работы труба мешает кладке, то кирпич следует срезать болгаркой и подготовить его под трубу.

    В самом начале, посередине и в конце каждого опорного столба устанавливаются закладные пластины и уголки (нужно для прочного закрепления профнастила).

    Завершающий этап – крепление специальных колпачков, придающих кирпичным столбам законченный вид и защищающих кладку от влияния дождя и снега.

    Сборка стального каркаса

    Так как опалубка уже готова для сборки каркаса из профильной трубы, то к нему будут смонтированы профлисты.

    Для этого трубу следует разрезать на необходимые по длине отрезки и обозначить пометки для мест крепления горизонтальных труб. Сборка стального каркаса не требует дополнительной рабочей силы и длительного времени, обычно она собирается двумя мастерами в течение дня. В конце металлическая основа окрашивается алкидной эмалью или защитным слоем.

    Установка профнастила на каркас и крепление к столбам. Монтажные работы

    Один из важных этапов – крепление профильных листов к возведенным кирпичным столбам. Профнастил можно смонтировать или с помощью кровельных оцинкованных саморезов размером 5 на 30 мм с расчетом 6 штук на 1 м, или с использованием стальных заклепок 3,2 на 10 мм.

    Металлические профильные листы крепятся внахлест электродрелью с использованием резиновых прокладок (4,8 х 30 мм) на выступающие лаги из профильной трубы (20 х 40 х 2 мм), располагающиеся между кирпичными столбами.

    Схема забора из кирпича и профлиста

    Саморез монтируется в нижнюю часть профлиста через одну волну.

    • Все места сварки и металлические детали во избежание коррозии покрываются землей.
    • Фундамент накрывается картоном, чтобы не испортить нижний торец профильного листа.

    Забор готов! Если есть желание его можно покрасить, оштукатурить или облицевать декоративной плиткой.

    Стоимость ограждения

    На ограждение высотой в 9 метров и из 6 кирпичных столбов потребуется приблизительно от 30 000 до 50 000 руб. В среднем цена за погонный метр начинается от 4 000 руб.

    Грамотно построенный забор – не только отличная защита, но и эстетическое дополнение, так как презентабельная и добротная конструкция прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом и архитектурным ансамблем.

    Видео на тему

    Забор из кирпича и профнастила: как сделать своими руками быстро и недорого

    Добавление статьи в новую подборку

    В нынешнее время простые люди стремятся и сэкономить, и жить в уюте на своем приусадебном участке. Поэтому многие хотят знать, как построить красивый забор своими руками при минимальных затратах. А это не так уж и сложно!

    Существует множество различных вариантов строительства забора. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы: шифер, камень, кирпич, бетонные плиты, дерево и так далее, а также их комбинации. Все зависит от доступности того или иного материала и умения работать с ним.

    Варианты забора из профнастила

    На сегодняшний день одним из самых доступных материалов (как по цене, так и по распространенности) можно считать профнастил (металлические листы наподобие шифера), а также бывший в употреблении кирпич. Из всего этого можно строить даже с минимальными навыками. Разумеется, при наличии необходимого инструмента.

    Поставить забор на участке, используя профнастил, можно двумя способами:

    1. Прикрепив его на металлический каркас, где есть вертикальные столбы и поперечные рейки.
    2. Навесив листы профнастила на деревянные брусья между столбами из кирпича. Металл при этом будет составлять верхнюю половину забора, в то время как нижняя часть будет выстроена из кирпича.

    В первом случае потребуется сварочный аппарат и, соответственно, электричество. Однако не на всех дачных участках подведено электричество. Кроме того, далеко не каждый дачник умеет пользоваться сварочным аппаратом.

    Во втором случае весь процесс будет идти дольше, но есть два преимущества. Во-первых, вся конструкция выглядит более интересной. Во-вторых, для ее установки не потребуется сложного оборудования и специальных навыков. Поэтому остановимся на этом варианте. Давайте рассмотрим, как построить забор из профнастила с кирпичными столбами и кирпичной нижней половиной.

    Преимущества забора из профнастила и кирпича

    По сравнению с другими, у варианта, который мы рассматриваем в этой статье, есть следующие преимущества:

    • стоимость забора из профнастила и кирпича существенно ниже, чем у ограды из бетонных плит или дерева (особенно если используется бывший в употреблении кирпич);
    • при продаже длину профнастила обычно делают такой, какая необходима покупателю (ширина листов, правда, при этом остается стандартной);
    • небольшой удельный вес всей конструкции позволит не делать мощный фундамент;
    • монтаж может осуществляться силами одного-двух человек;
    • ограждение выглядит очень эстетично;
    • неплохая звукоизоляция (профнастил способен отсекать до 70% уличных шумов);
    • долговечность (гарантийный срок службы материала составляет 50 лет);
    • простота в уходе – такой забор не придется подкрашивать, а для очистки достаточно просто смыть пыль водой из шланга.

    Необходимые инструменты и материалы для строительства забора из профнастила:

    1. Лопата штыковая, лопата подборная.
    2. Емкость для замешивания раствора или бетономешалка.
    3. Цемент, речной песок, щебень (количество зависит от объема проводимых работ).
    4. Кельма, киянка или молоток, строительный уровень.
    5. Профнастил.
    6. Рубероид или смола (битум) для гидроизоляции фундамента.
    7. Деревянные брусы 50×50 или 50×40 мм (длина зависит от проекта).
    8. Олифа.
    9. Шурупы и шуруповерт.

    Размеры листа профнастила для забора зависят от проекта и финансовых возможностей хозяина. Ширина листов обычно стандартная, а длина может быть произвольной.

    Что нужно учесть при покупке профнастила для забора?

    Профнастил для забора (он же стеновой профнастил) может иметь разную высоту волны – от 8 до20 мм. Такие параметры оптимальны для жесткости и прочности. При этом, чем выше волна, тем уже будет лист.

    Ширина «волны» (профиля) также бывает разной. Она стандартная и также привязана к ширине самого листа. Стеновой профнастил может иметь 1000-1100 мм полезной ширины. Длина листа может составлять 12 м.

    Толщина листов влияет, главным образом, на стоимость забора. Слишком плотные и тяжелые листы для него не берут – нет особого смысла. Толщина стеновых листов может быть от 0,4 до 0,8 мм.

    Обратите внимание на тип покрытия

    Существует три типа покрытия листов: оцинкованное, полимерное и пластизольное. При этом с разных сторон покрытие может быть разным.

    Оцинкованные листы стоят на 30-40% дешевле аналогов с другими типами покрытия. Вполне устойчивы к абразивам, воздействию осадков, солнца.

    Полимерное покрытие состоит из пластмассы и разных полимерных смол. Наносится на оцинкованную поверхность, как правило, только с одной стороны листа. Покрытие устойчиво к действию ультрафиолета, осадков, песка и пыли. Стоит, конечно, дороже, но имеет эстетичный вид и отлично сочетается с кирпичом, деревом. Такой вариант наиболее часто используется при строительстве забора для дачи и частного дома.

    Пластизоль также красиво выглядит, но стоит существенно дороже полимерного покрытия. Его главные преимущества – долговечность и повышенная устойчивость к различного рода воздействиям.

    Порядок работ при строительстве забора из кирпича и профнастила

    Несколько важных шагов, последовательное выполнение которых убережет вас от типичных ошибок и неоправданных трат.

    Шаг 1. Сделайте проект

    В данном случае, когда возводится просто ограждение для личного приусадебного участка или дачи, создавать специальный проект, заверять его, получать разрешения на строительство и т.д. не потребуется. Но нужно хотя бы четко определиться с тем, как будет выглядеть будущее строение. Для наглядности можно отобразить его на бумаге.

    Какой высоты должен быть забор, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и материальных затрат. Имея конкретный проект, можно просчитать количество необходимых материалов и сумму, которую придется выделить на их приобретение, и определить финальную стоимость забора из профнастила.

    Например, зная длину, глубину и ширину фундамента, можно просчитать количество необходимого цемента, песка и щебня. Они, кстати, замешиваются в соотношении 1:3:2 соответственно. На приготовление 1 куб.м раствора потребуется 450-460 кгцемента марки 400. А на 1 куб.м кирпичной кладки –117 кгтакого же цемента. Одинарного красного кирпича на 1 куб.м кладки с учетом швов уйдет 400 шт. (полуторного – 300-310 шт).

    Шаг 2. Разметьте фундамент будущего забора

    Ничего сложного в этом действии нет. Чтобы разметить положение и высоту фундамента используйте невысокие колышки и натянутый шнур.

    Шаг 3. Выройте траншею для заливки фундамента

    Поскольку нагрузка на него будет небольшой, то хватит глубины 30-40 см. Ширина зависит от того, какой тип кладки будет использоваться: в полкирпича или в кирпич. В первом случае кирпич кладется продольно, а во втором – поперечно (имеется в виду ширина кладки).

    Необходимо помнить о тех местах, где будут возводиться кирпичные столбы для забора из профнастила. Чтобы при заливке расходовалось меньше бетона, можно делать в траншее специальные ниши под столбы, ставить отдельно опалубку, но это добавит сложности в работе. Гораздо проще сделать весь фундамент по ширине столбов. В любом случае рекомендуется предварительно выложить слой кирпичей, чтобы определиться с габаритами столба. Отдельное внимание уделяется тем столбам, на которых впоследствии будут крепиться калитка или ворота, если эти элементы предусмотрены проектом.

    Расстояние между столбами для забора может быть любым. Однако стоит помнить, что чем оно больше, тем сильнее будет явление парусности на ветру, значит, и нагрузка на забор.

    Еще один важный момент, который нельзя упустить. Речь идет об уклоне. Несмотря на то, что на участке может быть уклон, вдоль которого предстоит делать ограду, в итоге фундамент должен получиться ровным, в одном уровне. Поэтому с одной стороны он будет незначительно возвышаться над уровнем земли (или будет вровень с ней), а с другой – может подниматься гораздо выше. Все зависит от степени уклона. Если перепад слишком большой, то можно сделать фундамент ступенчатым.

    Шаг 4. Подготовьтесь к заливке фундамента забора

    Перед отливкой на дно траншеи необходимо насыпать слой щебня, выполняющий функции дренажа и буфера. Толщина слоя должна быть 5 см и более.

    Нередко установка столбов для забора начинается с замуровывания металлических труб, вокруг которых впоследствии будет уложен кирпич. Можно обойтись и без этого, но если решено использовать трубы, то устанавливать их нужно перед заливкой фундамента. Необходимо при помощи отвеса и строительного уровня позаботиться о том, чтобы трубы стояли строго вертикально.

    Шаг 5. Правильно залейте фундамент

    Для фундамента используется раствор из цемента, песка и щебня (если он есть). О пропорциях говорилось выше. Кстати, если забор для дачи и частного дома строится в то время, когда возможны заморозки, то в бетон нужно добавлять специальный пластификатор, который продается в магазинах. В целях экономии материалов в процессе заливки можно класть в бетон крупные булыжники или даже пустые бутылки из-под пива, вина. Главное, чтобы в них не было воды. Кроме того, фундамент будет крепче, если его армировать – положить длинные куски арматуры, металлические штыри и т.д.

    После заливки фундамент должен выстояться минимум неделю. Только после этого можно будет продолжить строительство забора из профнастила.

    Шаг 6. Пропитайте деревянные брусья олифой

    Это делается для того, чтобы дерево не гнило. Также можно помещать их внутрь металлических профилей, которые используются при работе с гипсокартоном. Это дополнительно защитит дерево от воздействия окружающей среды. Олифу перед пропиткой рекомендуется подогреть. Наносится она на дерево кисточкой.

    Шаг 7. Уложите сверху на фундамент кирпич

    Перед тем как приступать к этому этапу, на фундамент нужно постелить рубероид или обмазать поверхность битумом для гидроизоляции, чтобы кирпич не тянул сырость от земли через фундамент.

    Шаг 8. Смонтируйте забор

    Монтаж забора из профнастила и кирпичей некоторые строители начинают с возведения столбов, перекладывая их между собой деревянными брусьями на нужной высоте (то есть там, где будет крепиться металл). Брусья нужно располагать по верхнему и нижнему краю металлических листов. Их вмуровывают концами между кирпичами столбиков.

    После возведения столбов строят нижнюю, кирпичную часть забора. Однако лучше делать это одновременно, чтобы в кладке кирпичи нижней части совмещались с кирпичами столбов.

    На этом этапе при укладке кирпича необходимо использовать строительный уровень и отвес. А, кроме того, натягивать вдоль фундамента шнур, чтобы кладка производилась строго по одной линии. Раствор делают из песка и цемента в соотношении 3:1 или 4:1 соответственно. Если прогнозируются заморозки, то стоит добавить в него специальный пластификатор.

    Установка забора из профнастила будет окончена, когда на брусья при помощи шуроповерта прикреплены листы металла. При этом они могут быть как с обеих сторон, так и только с внутренней или только с внешней. Конечно, листы с двух сторон смотрятся намного красивей, но нужно исходить из финансовых возможностей.

    Для большей декоративности, а также для дополнительной защиты брусьев от осадков вдоль всей секции сверху можно поместить специальный козырек. Его можно изготовить самостоятельно, либо приобрести.

    Завершающий этап строительства забора из кирпича и профнастила

    На предпоследнем этапе монтируются ворота и калитка, если это предусмотрено. Изготовить их можно из того же материала, что и металлическую часть всей ограды. Но вполне подойдут и другие варианты. Например, из поликарбоната или дерева.

    Также в последнюю очередь штукатурят кирпичную часть, если в этом есть необходимость. Штукатурить можно при помощи все того же цементно-песчаного раствора, но в других пропорциях. Обычно берут 4 части песка и 1 часть цемента. При этом следует учесть, что работать с раствором из речного песка не так удобно, как с использованием песка карьерного (желтого, глинистого).

    Как видно, выстроить ограду на своем приусадебном участке можно своими руками и без значительных материальных затрат. Профнастил – материал практичный, недорогой и выглядит вполне эстетично. Оптимальным вариантом можно считать профнастил с полимерным покрытием. Кроме того, если возникает необходимость починить сломавшийся забор из профнастила, сделать это можно без особых затрат и привлечения дополнительной рабочей силы.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector