Уличная русская печь своими руками чертежи

Русские печи своими руками: чертежи, схема и описание кладки

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

• Конструкция русской печи
• Как выбрать место расположения печи?
• Инструменты для кладки печи
• Материал для кладки печи
• Кладка русской печи
• Русская печь: порядовки

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

• подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
• холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
• шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
• под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
• горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
• перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
• вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
• лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

• мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
• молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
• расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
• строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
• отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
• порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
• правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
• лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
• емкость для раствора;
• мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

• шамотный и огнеупорный материал;
• глина и песок для смеси;
• мягкая проволока;
• колосниковая решетка;
• задвижка;
• асбестовый шнур;
• дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

Как сложить русскую печку своими руками — пошаговая инструкция

Отопление организуют разными способами, ориентируясь на местные условия и доступность топлива. Русская печь, построенная своими руками, обеспечит дом теплом в любую погоду. Приступать к постройке нужно только под руководством опытного печника, так как неправильно прочитанная и выполненная порядовка, скорее всего, приведёт к необходимости переделывать всю работу заново.

Почему русские печи так популярны

Разнообразие конструкций позволяет получить множество качеств, которые послужили причинами возвращения моды на русские печи.

Устройство медленно прогревается, но в то же время массивные кирпичные стенки долго отдают тепло. Благодаря такому качеству дом протапливают всего два раза в день, что снижает время обслуживания. Современные строительные материалы только улучшают КПД и свойства по сохранению комфортного микроклимата.

Если предполагается регулярно готовить пищу, помимо обязательного горнила, в конструкции предусматривают варочную поверхность и жарочный шкаф небольшого размера. Для использования этих элементов предусматривают отдельные топки, чтобы не греть дом в летнее время.

Для небольших строений, а также для редко посещаемых дач целесообразно построить русскую печь с лежанкой, которая прогреется и станет комфортным местом отдыха.

Стенки сооружения не нагреваются до высоких температур, поэтому на них безопасно сушить одежду и обувь из любых материалов.

Кроме выполнения практических целей, русская печь может быть украшением дома. Для этого используют отделку плиткой, изразцами, а иногда колорит вносят просто побелённые стенки.

Популярны варианты со встроенными каминами. Топка и готовка происходит в помещении кухни, а со стороны комнаты находится портал с открытым огнём.

Популярность добавляют положительные качества сооружения:

• пожарная безопасность — поверхности не нагреваются до высоких температур, что исключает воспламенение стен, потолка и окружающих предметов;
• длительный срок эксплуатации до капитального ремонта, обеспечиваемый использованием долговечных материалов;
• равномерность распределения тепла благодаря большой площади прогреваемых стенок;
• универсальность, возможность встроить сооружение в различные варианты дизайнов помещений;
• простота в обслуживании.

Среди отрицательных сторон выделяют:

• сложность самостоятельной постройки для неопытного пользователя;
• необходимость в массивном фундаменте;
• высокую стоимость из-за большого количества стройматериалов и оплаты работы профессиональных печников;
• большой расход дров, которые необходимо хранить в защищённом от осадков месте.

Приняв решение сложить русскую печь своими руками, и приступают к выбору проекта, заготовке материалов и непосредственно к работе.

Разновидности русских печей

При подборе проекта обращают внимание на классификацию обогревательных устройств.

Печи различаются по нескольким параметрам:

1. Размер. Эконом-вариант габаритами до 1500х1700 мм строят чаще всего в бане или летней кухне. Среднеразмерные со сторонами от 1500 до 1700 мм используют в небольших домах, на кухне. В состав могут входить плита, камин, духовые шкафы. Большие формы от 1,7 м применяют для обогрева больших домов или в качестве кухонь в общепите. Сооружения обустраивают полноценными лежанками, шкафами для выпечки и варочными поверхностями.
2. Расположение. Различают отдельно стоящие или комбинированные модели с каминами, варочными поверхностями, зоной барбекю и т. п.
3. Устройство. Традиционный вид имеет неотапливаемые элементы в нижней части. Современные конструкции прогреваются по всей высоте.
4. Способ топки. Чёрные и серые сейчас используются крайне редко. Современные конструкции топят «по белому».

Перед постройкой тщательно обдумывают варианты использования устройства, что позволит сэкономить средства на постройку и выбрать оптимальное расположение печи в доме.

Элементы конструкции

Чтобы понять чертежи, пояснения к ним и разобраться с порядовкой, следует изучить термины, применяемые специалистами-печниками.

• Топливник или горнило — часть сооружения в котором происходит сжигание топлива и в некоторых случаях приготовление пищи методом запекания или томления.
• Свод – массивный элемент ограничивающая верх горнила. Кладка проводится без пустот. Благодаря большой массе камня, свод накапливает тепло при топке и долго греет комнату в период между закладкой дров.
• Под (лещадь) — низ топливника, необходимый для придания конструкции прочности.
• Щека (очёлок) — фасад печи, объединяющий под, горнило и свод.

Для регулировки режима работы и скорости сгорания топлива в печь встраивают задвижки дымосборников и нижнекамерного отдела, поддувальную дверцу зольника. Обязательно готовят заслонку — железную деталь, закрывающую горнило во время топки.

Размеры и порядовки

Теплоотдача печи зависит от площади поверхностей, отдающих тепло. На первом этапе расчётов определяют возможные теплопотери самого дома. Параметр зависит от материала, толщины стен, качества утепления.

Если нет желания углубляться в тему, можно применить простой вариант, пригодный для среднестатистических строений:

1. Замеряют длину, ширину и высоту внутренних помещений дома.
2. Перемножив полученные данные, получают общий объём.
3. Умножают объём на 40 Вт/ч, получая средние энергопотери постройки.

Пример. Дом 10х10 метров с толщиной стен 40 см и потолками 2,6 м. Внутренний объём равен 9,6х9,6х2,6. Получаем 240 м3. Теплопотери составят (240 м3х40 Вт/ч) 9600 Вт/ч.

Для отопления необходимо соорудить печь с теплоотдачей около 10 кВт/ч.

Строители рекомендуют ещё один способ расчёта. На 10 м2 площади закладывают мощность обогревателя 1 Квт/ч. Если умножить 9,6х9,6 м, то получится 92 м2. Таким образом также получается примерная мощность печи 92/10=9,2 Квт/ч.

Опыт эксплуатации показывает, что квадратный метр поверхности русской печи способен отдавать 0,5 кВт/ч тепла. Для расчётов принимают только боковые стены без учёта основания и перекрытия. Следовательно, при потолках 2,6 м, периметр печи должен составить 20/2,6=7,69 м. Такой периметр обеспечит устройство 2х1,7 метра.

Исходя из размеров выбирают подходящий рабочий чертёж русской печи с порядовкой. Схемы можно найти в Интернете, их публикуют профессиональные печники и специализированные организации.

Необходимые инструменты

Приспособления и инструменты для строительства есть в арсенале любого домашнего мастера.

• штыковая лопата для копки котлована под фундамент;
• совковая лопата для замешивания раствора;
• уровень и отвес;
• угольник и бечёвка для выставления прямых углов;
• линейка или рулетка;
• мастерок или кельмы для кладки и штукатурки;
• молоток-кирочка для кладки и подгонки кирпича;
• ёмкость для замешивания раствора, вёдра.

Для точного подбора и подпила кирпича для свода лучше применять болгарку с отрезным кругом по камню.

Выбор места в доме

Как правило, русскую печь располагают у одной из стен или в углу комнаты, так она занимает меньше места. Однако, стоит учитывать, что от стен необходимо оставить зазор. Таким способом достигается увеличение полезной (отдающей тепло) площади.

В домах из нескольких комнат печь располагают таким образом, чтобы стенки отопительного прибора были в каждом помещении.

Устье печи должно освещаться светом от бокового окна. Топку располагают в комнате ближней ко входу в дом, таким способом облегчается доставка дров и удаление золы.

Важные нюансы при выборе места для печи:

• дымоходы располагают около внутренних несущих стен;
• над печью не должны проходить балки перекрытий;
• под печью устраивают фундамент глубиной 40–50 см;
• ширина зазора до стен должна составлять минимум 15 см, что обеспечит циркуляцию воздуха;
• лежанку оборудуют в спальной комнате;
• сушилку обустраивают в прихожей, что исключит неприятные запахи в жилых помещениях.

В однокомнатных постройках расположение печи существенного значения не имеет, учитывают удобство эксплуатации и минимальное занятие полезной площади.

Этапы строительства

Выделяют три основных этапа строительства:

• обустройство фундамента;
• возведение «тела» печи;
• строительство дымохода;
• отделочные работы.

В каждом случае понадобятся свои строительные материалы. Важен состав и пропорции растворов.

Обустройство фундамента

Русские печи возводят из полнотелого кирпича. Масса постройки велика, поэтому обязательно наличие прочного основания.

Пошаговый алгоритм возведения фундамента:

1. Роют котлован глубиной 40—50 см.
2. Дно засыпают смесью песка и гравия в пропорции 1х1. Разравнивают поверхность, проливают подушку водой и тщательно трамбуют.
3. Обустраивают опалубку, чтобы высота бетонного основания составляла 30—40 см.
4. Укладывают арматуру диаметром от 8 мм с шагом решётки 15х15 см.
5. Заливают бетонную смесь. Марка раствора М150–М200. Для этого берут цемент (М500): песок:щебень средней фракции в пропорции 1:2,5:3,5. Другой способ возведения — обустройство бутового фундамента, когда укладывают крупные камни, а пространство между ними заполняют цементно-песчаным раствором марки М150 (цемент 1 часть, песок 3,5–4 части).

Срок набора полной прочности бетоном составляет 28 суток. Их можно потратить на заготовку кирпича и компонентов кладочной смеси.

После того как раствор наберёт прочность, на бетонную подушку укладывают сплошные слои керамического полнотелого кирпича, таким образом, чтобы вывести основание в уровень пола первого этажа.

Строительство тела печи

Перед покупкой кирпича тщательно изучают порядовую схему кладки исходя из которой вычисляют количество необходимых кирпичей.

Внутренние стенки, соприкасающиеся с пламенем, необходимо выложить огнеупорным кирпичом. Для стенок и дымохода используют полнотелый керамический, а для внешних стен отделочный или тот же керамический, если отделка будет заключаться в штукатурке или побелке.

Для кладки используют покупные смеси или готовят глиняно-песчаный раствор самостоятельно.

В зависимости от используемой глины выбирают соотношения:

• для жирной глины — ведро глины и 2,5 ведра песка;
• для средней — 1х1,5;
• для тощей — 1х1.

Инструкция по изготовлению раствора:

1. Глину измельчают, очищают от примесей, просеивают.
2. Отмеряют количество полученного компонента.
3. Заливают глину водой на срок не менее 3 суток.
4. Добавляют в ёмкость песок исходя из необходимых пропорций.
5. Перемешивают смесь до однородного состояния.

Опытные печники рекомендуют практичный способ проверки готовности кладочного состава. Необходимо положить раствор на штыковую лопату. Если он сползает при наклоне около 45°, консистенция подобрана правильно.

Используя выбранную порядовку, проводят возведение печи. Обязательно устанавливают и закрепляют раствором дверцы, заслонки и задвижки.

Не рекомендуется в один день выкладывать больше 2—3 рядов, так как раствор пластичный и может не выдержать массы кирпичей.

Для изготовления варочной поверхности целесообразно использовать чугунные детали с концентрическими кольцами крышками. Они позволяют подобрать и открыть огонь под кастрюли разного размера.

Особенности дымохода

Не доходя 3 кирпича до потолка начинают обустраивать разделку — увеличение толщины трубы, необходимую для обеспечения пожарной безопасности. Правило особенно важно при деревянных перекрытиях.

После выхода на чердак трубе возвращают первоначальные размеры. Класть кирпичи трубы допускается на цементно-песчаный раствор марки М 200.

По мере возведения внутреннюю поверхность трубы штукатурят и тщательно разравнивают, так будет откладываться меньше копоти.

Верх дымохода защищают колпаком.

Для жилых помещений действует обязательное правило: высота среза дымохода от нижней части топки не должно быть меньше 5 м, а сам срез должен располагаться выше конка крыши.

Запуск отопительного прибора в работу

Топить только что построенную русскую печь обычным способом недопустимо.

1. Открывают все заслонки, чтобы улетучились излишки влаги.
2. Для первой топки берут не больше 3 кг дров.
3. Укладывают топливо.
4. Стараются зажечь верхние прутья, чтобы огонь распространялся постепенно и не вызвал быстрого прогрева.

После сгорания дров открывают все заслонки для просушки и удаления остатков дыма.

Дальнейшая сушка печи длится в среднем неделю. Топки проводят дважды в сутки, не допуская сильного нагрева стенок. В среднем используют около 5 кг дров.

Готовность печи к работе определяют по конденсату на дверцах после остывания печи. Если конденсат перестал выпадать, русская печь готова к полноценной эксплуатации.

Мебель и предметы интерьера

Существует несколько вариантов строительства печей. Одной из самых популярных и востребованных является русская печь. Они отличается доступностью и экономичностью материалов для ее создания, легкостью монтажа и отличными эксплуатационными характеристиками. О том как соорудить русскую печь своими руками узнаем далее.

Оглавление:

1. Русская печь своими руками — чертежи, порядовки
2. Как сложить русскую печь своими руками
3. Русские печи улице своими руками — технология изготовления

Русская печь своими руками — чертежи, порядовки

Русская печь — была традиционным предметом обогрева большинства домов прошлого столетия. Главными ее составляющими выступает фундаментная часть, опечье, выполненное из дерева, камня, кирпича или бетонного раствора.

В подпечной части печи хранится топливо, которое перед использованием хорошо подсыхает. Далее, не нужно прикладывать особых усилий для того, чтобы растопить печь. Хорошо просушенное топливо разгорается при наличии малейшей искры. На верхней части подпечка находится полициркульный свод, на котором находится подсыпка для изготовления которой используется песок, крошка из кирпича, зафиксированные с помощью глиняного раствора. Передняя часть топочного участка печи является варочной поверхностью. Учтите, что подсыпка является главным элементом классической русской печи. Она придает блюдам особый вкус.

Русская печь является прибором для обогрева, который отличается продолжительной выдачей тепла, даже по завершению топки. После накапливания тепла, его выдача длится на протяжении суток, при правильно обустроенной конструкции печи.

Принцип работы русской печи основывается на наличии загнетки, на верхней ее части находится перетрубье, которое сужается кверху. Боковая часть стены отличается наличием углублений, выполняющих функцию прибора для накопления золы. В этих же углублениях сберегаются тлеющие части топлива, которые постепенно отдают тепло до следующей растопки печи.

В некоторых случаях, зола хранится на плите, выполненной из камня или чугуна. Для того, чтобы удешевить работу печки и повысить чистоту ее эксплуатации — зольник не обустраивается вообще. Это делалось в печках бедных хозяев. В таком случае, сохранить жар на протяжении суток помогало только особое топливо, в виде определенных вариантов дров, поверх которых всегда клалась осина. Такая печь довольно привередливая и нуждается в особом подходе, поэтому рекомендуем все же остановиться на конструкции, имеющей зольник.

Во избежание задымления печи, необходимо в точности соблюдать русской печи своими руками чертежи. Особое внимание уделите ее стенкам, они должны отличаться особой гладкостью. Загнеток ни в коем случае не подлежит оштукатуриванию. Достаточно выполнить его шлифовку до гладкого состояния.

Центральная и самая важная часть русской печи, от которой напрямую зависит качество работы данного прибора — топка. Выделяют два вида камер внутри ее — варочная и топливная. Для выкладывания топок использовали услуги опытных печников, которые между этими двумя частями сооружали излом.

Готовка производится посредством воздействия на продукты горячего воздуха, который дальше продвигается к топливу. Отличными эксплуатационными характеристиками отличались печки, топка которых имела сужение в верхней части.

Важным секретом правильной функциональности русской печи является наличие внутри нее двух вихрей, вращательные колебания которых компенсируют друг друга, не образовывая при этом турбулентных моментов. При наличии слишком низкого порога печи, уровень циркуляции снижается.

Кроме того, вихри, находящиеся внутри топки задерживают недогоревшие частицы топлива, которые тлеют и дополнительно выделяют тепло. Приготовление пищи в русской печи выполняется без прямого контакта ее с нагретым воздухом, поэтому в ней отсутствуют канцерогенные вещества и токсины.

Особое внимание следует уделить изготовлению горнила, его свод должен быть трехцентровым. Такая печь отличается стопроцентным сгоранием топлива и отсутствием дыма или искрообразования.

Загнетка служит не только местом для подогрева воздуха, но и поддержания температуры ранее приготовленной пищи. Поэтому, смело заявляем, что главным принципом правильной организации русской печи является создание сложного дымового канала, без сложных схем и создания перегородок.

Как сложить русскую печь своими руками

Для того, чтобы в итоге получить высококачественную печь в высоким КПД, необходимо изначально уделить особое внимание устройству и функциональным особенностям русской печи. В соотношении с регионом расположения, печки раньше имели различные формы, однако принцип их организации практически всегда одинаковый.

Средние размеры русской печи составляют:

• ширина — сто сорок сантиметров;
• длина — двести десять сантиметров;
• высота сто сантиметров.

Раньше, эти значения измерялись аршинами. При этом, среднее значение аршина составляет семьдесят сантиметров. Однако, печь практически всегда укладывается с соблюдением размеров кирпичей, они всегда должны оставаться целыми.

Данный, вышеприведенный вариант печи с легкостью отапливает помещение площадью в тридцать квадратов. Чаще всего, печь располагали в угловой части помещений, которая находилась рядом с дверью.

Перед началом кладки необходимо построить прочный фундамент из битых кирпичей или камня. На любой печке располагается элемент в виде подпечка, в нем располагаются инструменты для обслуживания печи. Для высокого теплосбережения между печкой и стеной располагался теплоизоляционный материал.

Печка изготавливается из кирпичей, которые кладутся на особый раствор. Классическая русская печь сооружалась из красных кирпичей, так как они отличаются высоким уровнем прочности.

Сводная часть печки отличается наличием определенного уклона в соотношении с устьем. Еще одним важным компонентом является сводной порог, который предотвращает попадание искр в трубу дымохода. Кроме того, именно на пороге собирается сажа, выходящая из труб.

Выполняя строительство печи особое внимание необходимо уделить порядовке. Горизонтальная ее плоскость отличается наличием разрезов, которые помогают понять принцип устройства печи. Русская печь своими руками схема и порядовка кладки:

1. Изначально следует подготовить для русской печи своими руками чертежи. В соотношении с ними выполняется укладка первого ряда на основание фундамента. Учтите, что перед этим, фундамент, выполненный из кирпича и бетонного раствора, гидроизолируется. Для этих целей используйте рубероид. Рекомендуется возводить первый ряд из кирпичей с влагостойкими характеристиками. Таким образом, улучшается качество полученной печи.

2. Для того, чтобы перевязка рядов в последующем была идеальной, в первом ряду укладывается три кирпича по ¾. При этом, один кирпич обладает скосом, который обеспечивает максимально плотное соединение их между собой.

3. Во втором ряду в процессе кладки рекомендуется использовать целые кирпича. А четыре кирпича по ¾ используется в третьем ряду. Таким образом, удается избежать совпадения швов.

4. Четвертый ряд также выполняется с использованием целых кирпичей. Два кирпича отличаются наличием скоса, они образуют входную арку в подпечье.

5. В проемной части устанавливается деревянная опалубка. После обустройства арки, выполняется кладка пятого ряда. В нем обустраивается три кирпича по ¾. В данном ряду, двадцать кирпичей имеют скос, которые обеспечивают подпечью высокую прочность.

6. В процессе кладки русской печи своими руками чертежи должны быть всегда под рукой. В шестом ряду, боковые стены укладываются в один кирпич, а другие стены — в два. Между поверхностями внутренних стен необходимо установить опалубку, верхняя часть которой напоминает полукруг. Учтите, что опалубка должна иметь такой размер, чтобы конструкция с легкостью разбиралась, при необходимости.

7. После монтажа опалубки производится работа над поверхностью свода. Рекомендуется обустраивать свод с помощью клинообразного кирпича, которые улучшают прочность конструкции и делают ее максимально прочной.

8. Возможен вариант покупки такого кирпича или самостоятельное его изготовления. Во втором случае, достаточно обработать грани кирпича специальным инструментом.

9. Учтите, что нижние участки кирпича должны плотно друг с другом контактировать. Для заполнения зазоров между кирпичами используется цементный раствор.

10. После изготовления предплечной части, следует уложить седьмой и восьмой ряды. Укладка седьмого ряда выполняется в полном соответствии с первым. Восьмой же ряд изготавливается из целых кирпичей. Учтите, что в восьмом ряду обустраивается площадка, с помощью которой изготавливается холодная печурка. Между их стенами нужно рассыпать просушенный песок. В одиннадцатом ряду производится перекрытие печурки и засыпки.

11. Тринадцатый ряд закладывает стены горнильной части и шестки. Два эти элемента разделяются стальной полосой, которая соответствует форме и размеру печи. Данная полоса отличается наличием отверстия, которые соединяют ее с общей кладкой при помощи проволоки.

12. До семнадцатого ряда производится наращивание стен двух вышеперечисленных элементов. В этом ряду, стены горнильной части изготавливают с использованием восьми кирпичей, предварительно обработанных специальным инструментом. Именно на них основывается сводная часть горнила. Таким образом, горнило обустраивается также, как и ранее изготовленный опечок.

13. После изготовления сводной части, производится монтаж восемнадцатого ряда. Он начинает формирование арочного проема, Учтите, что в процессе кладки последующих рядов, интервал между стенами и печью заполняется с помощью высушенного песка, битых кирпичей и стекла.

14. Закрывается горнило и засыпка на двадцать втором ряду. При этом, на следующем ряду они стают более прочными и укрепляются. Там же находится элемент печи, на котором ранее располагался самовар. Следующие ряды перекрывают перетрубье, однако, в них остаются отверстия. В первом располагается самоварный дымоход, а во втором вьюшка. На следующих рядах выполняется фиксация полудверки.

15. Тридцать первый ряд укладывается таким образом, чтобы дополнительные ряды были расположены в три кирпича. Таким образом, удается образовать желоб, выводящий дым из печи. Следующий ряд полностью перекрывает перетрубную часть. После изготовления тридцати трех рядов, производится сооружение дымоходной части.

16. Над потолочной частью напускаются кирпичи, разделка которых подразумевает удаление деревянных конструкций. Кроме того, с помощью выполнения разделки удается добиться декоративного эффекта. Кроме того, наличие разделки способствует увеличению тепловой отдачи.

Таким образом, выполняется кладка русской печи своими руками. Точное соблюдение при изготовлении русской печи руками порядовки — является залогом получения отопительного прибора с высокой тепловой отдачей.

Русские печи улице своими руками — технология изготовления

Некоторые хозяева изготавливают русскую печь исключительно с целью приготовления в ней пищи. В таком случае, она располагается на улице. Существуют также мини-русские печи, которая легко транспортируется с места на место и даже перевозится в автомобиле.

Перед тем как ознакомиться с инструкцией по возведению уличной печи, предлагаем изучить разновидности русских печей своими руками:

1. Печи, для изготовления которых используется кирпич. Они отличаются внушительными габаритами и используются для отопления помещений, в которых устанавливаются.

2. Средние по размеру печи, устанавливаемые в банях или на дачах. С легкостью прогревают помещение площадью до тридцати квадратов.

3. Мини русские печи, устанавливаемые как на улице, так и в помещении. Главная их функция — эстетически привлекательный внешний вид и приготовление пищи.

Нижняя часть уличной печи является основанием. Внутренняя часть печки отличается наличием специальной пустой камеры. В ней хранится посуда и предмета, используемые для ухода за печью. Сооружение дна топливного отсека выполняется с соблюдением уклона, таким образом, удается рационально и качественно использовать топливо.

Топливная часть состоит из непосредственно топливника и варочного отсека. Кроме того, любая русская печь имеет дымоход, который обеспечивает вывод газов от сгорания топлива.

Сооружать печь на улице следует с подготовки основания и создания фундамента. Для этих целей используется битый кирпич и цементный раствор. Кладка печи выполняется в соотношении с ранее подготовленной схемой и порядовкой. От качества кладочного состава напрямую зависит качество функционирования печи, поэтому данному вопросу нужно уделить особое внимание.

Русские печи своими руками видео:

Маленькая русская печь в беседке на подиуме из кирпича

Оглавление

Помпейские и русские печи — это классика печестроительства. Помпейская печь отличается компактностью, и в куполе гораздо лучше распределяет тепловые потоки. Но русская печь — это именно то, что должно быть построено в России, поэтому для строительства была выбрана именно она.

Начало строительства русской печи

Постройка началась по всем правилам — с ознакомления паспорта объекта. Рядом с печкой была сделана столешница для более удобного и практичного использования. Была демонтирована декоративная стенка около беседки, также были убраны столы и раковины, стоявшие около нее. Под фундамент был вырыт плодородный грунт — именно это решение показалось максимально правильным и удачным.

В получившееся после выкопки углубление был засыпан слой песка толщиной 10-15 см. Также был утрамбован щебень из такого же количества, и тоже с трамбовкой.

На сборе лома были куплены готовые сварные решётки из прутков гладкой арматуры, наподобие оградки для полисадников. Всё это было уложено на щебень через подставки из кусочков плитки, чтобы арматура находилась в середине предполагаемой бетонной плиты.

Далее все было залито бетоном с миксера. Общее количество бетона с высотой 0,15 м, вышло 0,6 куба. Но для подстраховки был заказан 1 куб. В результате, бетон остался, но он использовался для укладки дорожки на участке, все вместе бетонировалось остатками бетона. Подсчет оказался правильным.

Пока бетон затвердевал, можно было хорошо продумать основание печи. В результате среди всех вариантов был купен Лего кирпич. Он хорошо спрессован и не имеет обжига. Такой кирпич ладётся на клей для плитки и хорошо подходит для наружных работ. Если сооружать печь из красного кирпича, то следует покупать песок и месить с цементом. Щебень остался, купленного количества хватило сполна. Красного кирпича было куплено совсем немного — на первый ряд, остальные ряды будут сделаны из лего кирпича. Сначала куплено было100 штук кирпича, потом докуплено еще 75. За один выходной все 175 штук было выложено, не хватило 40 штук, пришлось докупать в итоге.

В качестве основания был куплен рубероид. Первый ряд кирпича клался на раствор цемент и песок — 1 к 3. Выровнено все было очень тщательно. На втором ряду в ход пошел лего кирпич, тоже на такой же раствор с заполнением пустот в красном кирпиче и далее на качественный кирпичный клей. С первого ряда была отсечена часть под раковину и под столешницу.

Столешницу будет залита пескобетоном с сеткой и керамогранит. Перекрытие под печь будет сконструировано в два слоя полнотелого кирпича на уголки.

Использоваться в качестве теплоизоляционного слоя будет вермикулитовый раствор толщиной 65 см, по всей толщине кирпича.

Будет также замешен семь, используемая для стяжки пола. Прочность стяжки получается 45 кг на кв.см. и теплопроводность 0,25 Ватт на метр. Далее были куплены 35 кирпичей марки М 150, напилены уголки и перекрыто полностью основание под печь.

Автор не стал пилить, уложил 100 мм — так будет намного крепче. Главные качества для строительства экологичность и температуростойкость.

В конкретном случае используются натуральные компоненты, такие как кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования используется алюминиевая паста.

В итоге, эти качества полностью устроено, покрытие было куплено и сразу же установлено.

Свод русской печи

Теперь о своде. Изначально выбор был из двух материалов для укладки свода печи — шамот и глиняный кирпич.
Если использовать шамот, то нужно купить простой кирпич, фигурный, для арок и мертель и все сложить. Все достаточно просто, но дорого. Ставится под сомнение также экологичность шамота.
Печной кирпич — это второй вариант для кадки арки. Но самый главный вопрос был, на какую смесь класть конструкцию. Если с шамотом всё просто это «мертель», его надо купить и развести по всем правилам, но по глиняному кирпичу понимания не было, и опыта тоже. Единственное, что понятно было — смесь глины и песка (ГПС) не должна содержать цемент. Но в магазинах везде ставится кирпич. Была в наличии очень хорошая глина, по опыту она не совсем подходит конкретном случае.

Столешница русской печи

Столешница была залита бетоном, который делался самостоятельно.
Бетон для столешницы: 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 1 ведро щебня.
Получилось слишком жидко, поэтому половина ведра песчаной смеси еще потребовалась. Когда намешанное было залито в опалубку, то немного не хватило, пришлось ведро песчаной смеси с цементом подмешивать и доливать без щебня. Но при этом хорошо, то что камешки на поверхности не торчали.

Были куплены для печи 90 штук шамотного кирпича. Необходимо уточнять и смотреть документы, из какого сырья делался шамотный кирпич — для русской печи, в которой готовится пищи, это важно. Шамотный кирпич не должен изготавливаться из боя кирпича. Были также срублены отверстия с лего кирпича, заткнуты пенопластом и уложены кирпичи на уголки.

Газоблоки были уложены насухую, сделана опалубка столешницы и залита бетоном. Под после этого также был разложен на сухую. Длина свода будет в три кирпича, 75 см. общая длина вместе с выступающим шестком получится 120 см. Надо решить, будет наклон свода или нет при существующей длине 75 см.

Что касается подъёма пода, то при определённой длине русской печи, удобнее выгребать золу. Может это обстоятельство незначительно повлиять на поступление воздуха к задней стенке. Его отсутствие не скажется на работе печи в целом и на её кулинарных качествах. Подъём задней части свода будет менять газораспределение внутри горнила, образуется дополнительный колпак для концентрации горячего воздуха и пламени.
Исторически сложилась именно такая конструкция, потому что готовили еду для скотины в огромных чугунах, грели воду для мытья и прочего в большой посуде, поэтому устье маленьким быть не могло по размерам. И чтобы минимизировать потери тепла, сооружали уклон свода.

Далее был выложен сам свод, но не хватило шамота. И к имеющимся 90 штукам было докуплено еще 48. Были примерены казан объемом 8 литров и противень 33 см шириной — вместе хорошо входят.

Далее пришло время изготовления лекала свода. Специально оно было поставлено на кирпичи, с учётом того, чтоб можно было спокойно вытащить после кладки, осторожно устранив кирпичи. Раствор был сделан из мертеля и воды. Работать с ним легко и просто — одно удовольствие по сравнению с раствором. Далее — кладка свода, и опять недостаток кирпича, не хватило 12 штук.

Оперативно были докуплен кирпичей 48 — 24 шт. и 8 — 12 шт, а также алмазные диски. Торцом пиление не получилось — искры летят, пришлось подтачивать диски, последний ряд кирпичей свода боком диска, там алмаз ещё не стёрся. Стачивать пришлось половину кирпича, пыли было очень много, но свод получился отлично.

После укладки последнего ряда свода сразу лекало вынимать не надо, надо оставить, что бы раствор отдал свою воду, после его свод был почищен. Решено было заказать распил кирпичей у профессионала, и делать конструкцию по красивому рисунку. Далее надо начинать кладку, и лекало было вытащено сразу.

Дымоходная труба

Начало дымоходной трубы было прикинуто на сухую. Дымосборник сконструироан: автор отковырял крайние половинки кирпичей, чтобы он стал немного шире, посадил их на мертель и с верху пару рядов кирпичей на ребро. Был нарезан кирпич на дымосборник. Потом стало ясно, что вырезы полукругом делал зря, надо было догонять до перекрытия дымосборника без вырезов, было потеряно время. В перекрытии были сделаны вырезы под диаметр 180 трубы. Труба пошла: для ориентира был использоан старый диск на 180 мм.

Труба сделана в четверть кирпича и установить заслонку просто нет места. Поэтому было решено уложить плиту большего размера, чем труба. Получаются выступы 8-10 сантиметров. По дизайну выступы надо делать обязательно. Были куплены 10 кг (меньше фасовки нет) жаропрочного цемента ГЦ 40 называется, они будут распилены.

Далее печь была утеплена, на нее уложена сетка, и на нее — один слой раствора.

Изготовлением трубы из кровельного б/у листа заняло один день. Расстояния до кровельных замков, как будто специально совпало с необходимым мне под 180-ый диаметр. Осталось только отпилить лист по длине и загнуть по оправке отрезанной от отвода.

Как построить кирпичную летнюю печь на даче своими руками

Полноценное и своевременное питание должно присутствовать не только в городских условиях, но и при выезде за город. Летняя печь позволяет организовать питание семьи и при этом сохранить прохладу в жилых помещениях. Можно с легкостью сделать летнюю печь своими руками, используя для этого предлагаемые на странице знания и подручные материалы. При соблюдении всех рекомендаций летняя печь на даче получиться продуктивной в плане готовки и безопасной в плане самопроизвольного возгорания.

Существуют разные печи для готовки на улице, в первую очередь это традиционная русская печка, в которой можно испечь ароматный хлеб, запечь рыбу и птицу, протомить овощи и каши. Перед тем как построить печь на улице своими руками, советуем определиться с рационом и ассортиментом желаемых блюд. Это позволит выбрать оптимальный вариант конструкции. Построенная своими руками летняя печь на даче прослужит долго, поэтому поводов для её замены не будет. В связи с этим постарайтесь учитывать все нужные функции заранее. А актуальные идеи и фото их реализации можно найти на этой странице.

Простая кирпичная уличная печь для хлеба и пиццы

Возвести уличную печь для хлеба и пиццы можно из различных материалов — огнеупорного кирпича, бетонных плит или из специальных готовых модулей для строительства печей, которые собираются как конструктор. На возведение из готовых деталей уличной печи для пиццы потребуется не более трех часов, а для строительства домика вокруг нее необходимо больше времени.

Место для возведения уличной печи для готовки следует выбирать особенно тщательно. Хотя в такой печи открытый огонь не используется, все-таки необходимо выбрать для нее защищенный от ветра участок вдали от деревянных построек и деревьев (не менее б м), но не слишком далеко от дома, так как придется носить продукты и посуду.

Масса простой уличной печи составляет не менее 400 кг, поэтому на месте ее установки необходимо возвести специальный фундамент. Для этого необходимо вынуть грунт на глубину 20-40 см и положить уплотненную песчано-гравийную смесь.

Сверху необходимо уложить армированные тротуарные плиты толщиной 5-10 см. На фундаменте следует выложить один ряд кирпичной кладки, который будет являться опорой для стен печи. Затем нужно возвести подпечье — каркас из бруса 9×9 см, соединенного внахлестку крепежными болтами. На готовый каркас будет монтироваться огнеупорная теплоизоляционная плита толщиной 8 см.

Основной частью простой печи на улице является топливник, или горнило, который представляет собой прямоугольный ящик, где происходит сжигание дров. В нем же готовится еда. В горниле располагается устье для выхода дымовых газов. Выше него находится дымовая труба. Глубина горнила обычно составляет 75-100 см.

Для возведения горнила используют кирпич или бетонные плиты. Кроме того, можно приобрести готовый строительный набор для уличных печей, детали которого изготавливаются из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь легко собрать как конструктор.

Готовые блоки соединяются между собой с помощью специального жаропрочного клея-мастики. Вместо него можно использовать раствор из 2 частей обычного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей мертеля. Перед кладкой рекомендуется увлажнить швы, а затем не допускать зазоров в слое раствора. Если не удалось достать готовый набор для строительства печи для хлеба и пиццы, то можно сложить ее самостоятельно из кирпича. Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич нормального обжига, а топливник следует возводить из огнеупорного кирпича. В качестве раствора лучше всего использовать смесь из огнеупорной глины и песка (в соотношении 1:2) и затворить водой до консистенции густых сливок.

Пока готовая печь для хлеба и пиццы будет сохнуть, можно приступить к защите ее от осадков. Для этого стропила в нижней части необходимо зафиксировать к фундаментной плите и покрыть опалубкой из вагонки. При этом следует оставить минимум 20 см пространства между печью и скатом крыши для дальнейшей теплоизоляции печи. Сверху крышу нужно покрыть битумной черепицей, а конек крыши — листовой сталью.

Печью для хлеба и пиццы разрешено пользоваться только через 3-4 дня после завершения монтажных работ, когда полностью высохнет клей или раствор.

Трубу следует вставить в манжету со свинцовым напуском, наполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникновения влаги необходимо зазор между манжетой и трубой заполнить высокотемпературным силиконом. Между трубой и крышей следует уложить слой минеральной ваты. В уличных печах теплоизоляция очень важна. Между печью и скатом крыши нужно насыпать слой негорючего керамзита толщиной 10 см и уложить минеральную вату. Такая прослойка защитит крышу от перегрева и создаст оптимальную температуру для выпекания. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит готовить пищу даже в холодное время года — до -10 С. При более низких температурах использовать уличную печь нецелесообразно: будет расходоваться большое количество дров.

При растапливании печи температура в ее камере может достигать 550 С. Для защиты деревянных деталей домика от возгорания их необходимо изолировать. Саму печь возводят на огнеупорной теплоизоляционной плите толщиной не менее 80 мм.

Свес крыши перед устьем печи является пожароопасным местом, поэтому он должен быть облицован огнеупорными плитами толщиной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется построить не из дерева, а из ячеистого бетона толщиной 50 мм и облицевать плиткой. Для большей надежности все деревянные детали следует покрыть специальным защитным составом — антипиреном. Кроме того, любую деревянную конструкцию под открытым небом необходимо защищать от грибка, насекомых и гнили. Для этого можно использовать специальные химикаты. Проще всего для защиты древесины нанести на деревянные части конструкции влагостойкую краску.

Как сделать русскую летнюю печь из кирпича для приготовления пищи на улице

Летняя русская печь подходит для приготовления блюд любой кухни мира. В ней можно выпекать хлеб, пироги, лепешки, лаваши, а также итальянскую пиццу. Печь на улице предназначена также для приготовления рыбных и мясных блюд. Русская печь на улице способна продолжительное время сохранять тепло. Основными ее недостатками являются большой размер и нерационально большой расход топлива, увеличивающийся еще и потому, что для разогрева такой печи необходимо много времени. Топить уличную печь для приготовления еды рекомендуется только дровами лиственных пород.

В классической уличной печи для приготовления пищи отсутствуют дымовые каналы. Усовершенствованная русская печь дополнительно имеет отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту.

В уличных русских печах для уменьшения потерь тепла и сокращения расхода дров рекомендуется утеплять боковые стенки.

Уличную русскую печь на улице под навесом располагают на основании — подпечьи. Выше находится горнило печи и шесток.

В горниле сжигаются дрова, готовится пища. В шестке располагается устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Над устьем находится дымосборник печи, а выше него — дымовая труба. Стенки наклонного дымохода выполняют функцию второго газового порога.

Выбор размеров топливника-горнила зависит от предназначения печи.

При строительстве русской печи на улице своими руками ее наружные стенки должны быть выложены с использованием теплоизоляции для сокращения тепло-потерь.

Для этого можно использовать вермикулит с глиной или керамзит и базальтовую вату. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до -10° С, но дров потребуется намного больше. Посмотрите на фото печь на улице – продемонстрированы варианты её обустройства:

Простая варочная летняя печь из кирпича

Русская летняя печь из кирпича используется для приготовления пищи и горячей воды. Возвести такую конструкцию по этому принципу совсем несложно.

Перед тем как построить печь на улице необходимо определить наиболее подходящее место на участке для устройства фундамента. Место следует выбирать вдали от деревянных и других легковоспламеняющихся построек, учитывая преобладающее направление ветра.

Для создания фундамента необходимо снять растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного грунта), насыпать на дно слой песка толщиной 70-80 мм и залить бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, расколотый кирпич.

Через несколько дней можно приступать к кладке топки из керамического полнотелого кирпича. Для этого рекомендуется использовать известково-глиняный раствор. Толщина швов должна составлять не более 10 мм. Для приготовления раствора потребуются 1 часть глины, 1 часть известкового молока и 2 части песка. Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, но только после удаления с него старого раствора.

Перед тем как сделать летнюю печь, нужно положить первый ряд – он представляет собой днище печи. Его необходимо выложить почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором.

Второй ряд необходимо выкладывать по площади первого, осуществляя перевязку швов. Впереди следует оставить углубление для колосниковой решетки. Для кладки можно использовать целые кирпичи, трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки необходимо осуществлять по периметру толщиной всего в полкирпича. Кладку следует вести с перевязкой швов, в некоторых местах используя трехчетвертные части кирпичей. Таким образом, необходимо выложить пять рядов. Такая высота топки вполне приемлема — языки пламени горящего топлива будут располагаться немного ниже перекрывающей топку плиты.

Пока будут подсыхать кирпичные стенки, можно приступать к изготовлению верхней обвязки, плиты, трубы, колосников и заслонки. Обвязку необходимо сварить из уголка 35×35 мм. Затем следует приварить к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. На передний торец нужно приварить крючки для заслонки. Готовую обвязку необходимо поместить на кладку с раствором.

Из такого же уголка 35 х 35 мм нужно сделать остов колосниковой решетки на ножках. Для изготовления его решетки можно использовать арматурные прутки диаметром 16 мм. Заслонку рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. При наличии дверки топки и поддувала их можно вмонтировать в печь, но в этом нет особой необходимости, так как от садовой печи не требуется изысканного вида. Чтобы не усложнять конструкцию, заслонку рекомендуется сделать съемной. К ней нужно приварить ручку и просверлить четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия необходимы для регулировки ширины щели, через которую воздух будет подаваться в поддувало. Чтобы регулировать тягу в топке, заслонку на крючках, приваренных к обвязке, можно перевесить выше или ниже, с одной пары отверстий на другую.

Как построить простую русскую печь на улице своими руками из кирпича

Как построить основные конструкции – разобрались. Осталось уделить время дымоходной системе. Формируя печь из кирпича на улице, опорную плиту дымовой трубы рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. Вместо листа можно использовать полосы металла. Для того чтобы сделать из них основание для трубы, понадобится сварка. К опорной плите, как и к обвязке, следует приварить ложемент перекрывающей плиты и стальную цилиндрическую трубу диаметром 200 мм. Ее длина может варьироваться от 40 см до 1,2 м. При отсутствии подходящей трубы дымовую трубу можно сделать сварной, надежно соединив все элементы сваркой с уголками обвязки.

Единственный готовый элемент русской печи — чугунная варочная плита с конфорками. Но и ее можно сделать самостоятельно, если найдется подходящая стальная плита толщиной 4-6 мм. В ней следует вырезать два круглых отверстия для конфорок. Вырезанные круги потом можно будет использовать для изготовления крышек конфорок.

Варочную плиту необходимо разместить на ложемент и кирпичные боковые стенки, а внутри топки установить колосниковую решетку. После этого следует осторожно протопить и тщательно просушить кладку, а затем использовать летнюю варочную печь по назначению.

Для защиты от дождей и в зимний период русскую печь рекомендуется прикрывать сверху листом плоского шифера с вырезанным отверстием под трубу, а саму трубу нужно накрыть вырезанным куском.

Русская печь на улице

На Руси люди издавна пользовались печами из кирпича. Раньше они представляли собой весьма объемные стационарные конструкции для дома или бани. Их использовали для многих целей. В этой статье мы разберем, где применяются такое устройство, как уличная русская печь из кирпича в наши дни, как пользоваться ими, дадим советы, которые пригодятся вам, если вы решите построить русскую печь своими руками, наглядно разберем всевозможные схемы и чертежи, расскажем особенности кладки печи.

Под словосочетанием «русская уличная печь» понимают массивную отопительную конструкцию из кирпича с лежанкой, основной функцией которой является приготовление пищи, однако, зачастую ее также используют для отопления больших помещений.

Виды русских печек

Главным признаком при классификации отопительных конструкций из кирпича для приготовления пищи является ее размер. Все агрегаты можно разделить на три большие группы:

1. К первой относятся все русские печки из кирпича, чьи размеры превышают 1500*2400 мм. Благодаря своим габаритам, все образцы данного типа обеспечивают качественное отопление больших (может быть даже смежных) помещений;
2. Ко второй группе можно причислить дровяные мини печки для дачи или бани, размеры которых приблизительно равны 1500*1700 мм. Подобные агрегаты смогут быстро и хорошо протопить комнату около 30 квадратных метров;
3. В третью группу входят все мини печки из кирпича для дачи или дома не очень больших размеров, а точнее конструкции менее 1500*1600 мм. Эта печь будет прекрасно выступать в качестве дополнительного источника тепла или элемента декора. В подобной установке можно готовить пищу.

Устройство отопительного прибора

Самую нижнюю часть корпуса составляет основание конструкции. В его внутренней части, как правило, образуют специальную пустую камеру. Ее основным предназначением является хранение всевозможной посуды или горючего в виде дров или веток. Сверху, так называемый подпечек закрывает полукруг (в простонародье его называют свод-корытом). На этот свод обязательно нужно насыпать слой какого-либо материала (это может быть песок или глиняный состав). Основание обеспечивает более эффективное и комфортное использование печи, так как оно немного поднимает устройство.

Следующей деталью является дно топливного отсека.

Сама топливная часть в агрегате включает себя топливник (также его называют горнилом) и варочный отсек (варочную камеру). В ближней стенке топки находится небольшое отверстие, которое имеет специальную, как правило, чугунную, заслонку. Она используется для закладки топлива или блюд с посудой. Сверху отсек для варки также накрывают специальным сводом (он, как правило, имеет форму купола и пологую форму).

Далее в конструкции русской печи идет дымоходная труба. Ее наличие обязательно для любых моделей и конструкций.

Мы описали конструкцию среднестатистической русской печи. Издревле в разных регионах агрегаты имели свои конструктивные особенности. Так, например, в Каргополье трубы русских печек располагались в задней части лежанки. В Средней полосе они обычно устанавливались над самим перетрубьем.

Принцип работы конструкции

Принцип работы русской печки очень прост. Его сможет понять даже человек, который совершенно не разбирается в печках и никогда не сталкивался с ними.

Работает русская уличная печь следующим образом:

• Сначала горючее начинает процесс возгорания в топливной камере. Горение осуществляется благодаря наличию кислорода (воздуха), который поступает через ход в нижней части печи, его же называют устьем. Затем дым двигается по направлению к своду, и в конце поступает в дымоходную трубу.
• Время сгорания топлива зависит от его влажности, чем суше поленья – тем быстрее происходит разогрев. В течение всего этого процесса выделяется достаточно большое количество тепла, которое можно рационально использовать в нескольких сферах. Сейчас мы их опишем.
  Области использования русской печи
• Первой и основной сферой применения агрегата является приготовление или разогрев в нем пищи. Для этого люди использовали самую разную посуду, изготавливаемую обычно из чугуна. Конструкция и несложный принцип работы печи позволяли делать с пищей что угодно: еду жарили, варили, томили, тушили;
• Также издавна русскую печь использовали в качестве источника для отопления помещения. Она устанавливалась по центру комнаты и равномерно прогревала воздух;
• Мало кто знает, однако, в русской печи люди мылись! Ее размеры позволяли это.

Как изготовить устройство

Соорудить своими руками такое отопительное устройство, как печь для приготовления пищи на даче, достаточно несложно. Сейчас мы дадим несколько советов о том, как произвести кладку такого мини устройства, как русская уличная печь своими руками:

• Начинать строительство следует, как вы уже догадались, с фундамента (печь имеет очень большие размеры и вес, поэтому фундамент в данном случае необходим). То, как вы сложите основу, является главнейшим в постройке всей конструкции, поэтому делать это нужно внимательно и аккуратно;
• Кладется кирпичная печь так же, как и все остальные. Кладка рядов и углов остается прежним;
• Специалисты рекомендуют очень качественно подходить к изготовлению своими руками или выбору в специализированном магазине кладочной смеси. От нее зависит качество всей конструкции, прочность ее кладки.

Готово! Мы построили русскую кирпичную печку своими руками. Если вы хотите узнать больше информации, можно посмотреть чертежи и схемы.

Строительство садовой печи на дачном участке

С наступлением тепла жители городов едут на дачу, чтобы отдохнуть на природе, приготовить шашлык и другие блюда на костре. Для владельцев же частного сектора и дачников приготовление еды на воздухе давно стало привычным. Для этого отлично подойдет уличная печь, установленная во дворе. Такая конструкция долговечна и многофункциональна. Строительство печи можно заказать у специалистов, купить готовую заводскую модель или же сделать своими руками, следуя пошаговым рекомендациям мастеров.

Назначение уличной печи

Кроме приготовления пищи на свежем воздухе, она станет помощником во многих делах:

• консервировании овощей, ягод;
• сушке грибов, фруктов;
• копчении мяса, рыбы.

В ее приобретении много плюсов. Садовая печь не расходует газ или электроэнергию, так как работает на дровах или углях, ее расположение вблизи беседки сделает удобным прием гостей, ужин в кругу семьи, а интересный дизайн конструкции превратит ее в украшение усадьбы.

Пользователи часто ищут :

Если вы решили сделать ее самостоятельно, стоит учесть, что:

1. Покупка качественного материала – гарантия долговечности прибора.
2. Лучше выбрать комбинированную печь. Это практичнее.
3. При выборе места будущей конструкции и проведении строительных работ важно соблюдать технику безопасности.
4. Точный расчет количества материалов позволит сэкономить деньги и сократить время всех процессов.

Виды уличных печей для дачи

Чтобы выбрать подходящий вам тип конструкции, предлагаем вашему вниманию краткое описание характеристик каждого из них.

Барбекю

Популярный вид садовой печи. В классическом варианте создается из огнеупорного красного кирпича, недорогие делаются из металла, жаростойких смесей.

Обязательный элемент такой конструкции – арка или другое перекрытие, возвышающееся над стальной плитой. Она защищает продукты и огонь от воздействия внешней среды.

К барбекю возможен подвод коммуникаций, установка разделочного стола, мойки, шкафов для кухонных принадлежностей.

Оптимальными размерами этого типа печи считается:

• длина – 1,8 м;
• ширина – 0,9–1 м;
• высота с дымоходом – до 1,85 м;
• количество рядов в высоту – 27.

• топка;
• колосниковая решетка;
• поддувало;
• дымоход и прилегающие каналы;
• площадка для блюд;
• арочный свод;
• металлический прут для копчения (устанавливается в дымоходе на усмотрение хозяев).

Мангал

Эта печь чаще всего соединяет в себе несколько варочных устройств. По принципу действия схожа с русской, но по размеру гораздо меньше. Шашлыки готовятся на верхней решетке. При этом печка полностью не растапливается, а мясо жарится на углях. Также в ней можно обустроить коптильную камеру. Для этого необходимо немного модифицировать дымоход.

Фото: мангальный комплекс

Опытные пользователи рекомендуют запускать полный цикл работы устройства. За счет равномерного жара, мясо на шампурах приготовится быстрее, а вкус его будет насыщеннее.

Средние размеры уличной печи-мангала:

• ширина – 85–90 см;
• площадь основы – 120–126 м 2 ;
• длина – 1,4 м;
• высота от фундамента – 23–27 рядов.

В ней есть духовка, где можно печь хлеб, пироги, пиццу, тушить различные блюда с овощами, мясом.

Коптильня

Зачастую входит в состав печи-барбекю, мангала или целого варочного комплекса.

Главное требование к конструкции – низкий тепловой КПД (коэффициент полезного действия), много дыма.

Фото: мангал-коптильня из листового металла

В зависимости от вывода дымогенератора бывает 3 вида копчения:

• холодное;
• горячее;
• полухолодное.

Дым не должен иметь в составе частиц продуктов сгорания топлива, гари, а при температуре от 35 до 50 0 С подвергать блюда этому типу обработки не рекомендуется, поскольку высока вероятность образования внутри камеры кислого конденсата. Пища, приготовленная без учета этих рекомендаций, будет не только испорчена, но и вредна для здоровья.

Камин

Эта непривычная для всех конструкция для отопления помещения может использоваться и во дворе. Уличный камин – универсальный комбинированный вариант барбекю и гриля, с решеткой и вертелом. Занимает немного места, поэтому подойдет к установке даже на маленьком дачном участке. В нем можно приготовить мясо или рыбу. В отличие от других печных конструкций имеет широкую топку.

Заводские камины производятся из жаро-, влагостойких материалов. Их легко покрасить в нужный цвет, сделать огнеупорную облицовку.

Печь с варочной плитой

Простое и недорогое изделие для дачи – компактна. Работает на любом твердом топливе. В основе строительства печь-грубка. Сверху устанавливается чугунная или стальная плита, которая бывает:

1. Цельной . Исключает приготовление блюд на открытом огне. Используется для тушения, томления продуктов.
2. С отверстиями-горелками . С открытой крышкой еда получится жареной на костре, с закрытой – будет медленно вариться.

Фото: самодельная варочная печь

Минимальные размеры плиты – 40х40 см. Крепится на четвертом-пятом кирпичном ряду над топкой. Высота устройства с дымоходом – 1,2 м–1,5 м.

Русская печь

Уличный вариант предназначен только для приготовления блюд. Боковые стенки дополнительно утепляются, что уменьшает расход топлива и позволяет использовать конструкцию даже при первых морозах. Топливник вместе с подом размещаются строго горизонтально. При необходимости оснащается плитой под казан, духовкой.

В русской печи получится вкусная выпечка, хлеб, мясо и тушеные овощи. Оформление в национальном стиле сделает ее изюминкой усадьбы, гордостью хозяев.

Как пользоваться тандыром

Тандыр имеет дымовую трубу, дымосборник. Над усеченным топливником размещается вытяжка с дверкой, в которую загружается топливо. Сгорает оно на колосниках. Продукты укладываются внутрь в сыром виде на стенки прямо над горловиной устройства. Можно выпечь лепешки круглой формы, мясо или рыбу.

В качестве материалов используется глиняный керамический кирпич, каменные блоки.

Кирпичи кладут вертикально или горизонтально, но в последнем случае стенки тандыра дольше будут сохранять тепло. Можно поставить в саду, вблизи беседки.

Плюсы многофункциональных варочных комплексов

Без знаний строительного дела такую конструкцию не возвести самому, поэтому лучше заказать ее чертеж и изготовление у специалистов или купить заводскую модель. Заводские печи обычно оснащают колесиками для удобного перемещения по участку.

Варочные комплексы содержат:

• плиту под казан;
• варочную поверхность;
• мангал;
• коптильную камеру;
• гриль;
• мини русскую печь.

Основное преимущество такого комплекса – одновременное приготовление нескольких разных по технологии блюд.

Интересен финский вариант – соединение барбекю и варочной поверхности. Эти конструкции компактные и недорогие.

Рекомендуемые виды стройматериалов

Ассортимент подходящего огнеупорного сырья невелик. Рассмотрим два основных типа детальнее.

Кирпич

Оптимальное решение – шамотный или огнеупорный кирпич. Выдерживает температуру до +1000 0 С. Такая печь не будет нуждаться в отделке.

Для облицовки подойдет красный полнотелый или керамический кирпич. Второй стоит гораздо дороже, но и прослужит дольше. Предпочтение стоит отдать маркам М-250, М-500.

Еще на этапе составления схемы конструкции следует учесть размеры кирпича. Выпускают 2 типа:

• 230х114х65 см;
• 250х120х65 см.

Этот момент стоит отразить в проекте. К примеру, на строительство русской печи понадобится приобрести от 2200 до 3500 штук. Кроме того, от качества материала зависит расход раствора.

В целях экономии допускается использовать б/у кирпич, но его следует тщательно очистить перед кладкой.

Газобетон

Более дешевый печной материал с высоким уровнем теплопроводности, устойчивый к перепадам температур, экологически чистый. Удобен в обработке, нарезке. В несколько раз легче керамического кирпича