Печь шведка порядовка своими руками

Печь шведка порядовка: порядок установки своими руками

Печь по праву считается самой необходимой и полезной вещью любого хозяйства. Поэтому многие счастливые обладатели загородной недвижимости с большим удовольствием устанавливают этот прибор у себя дома, несмотря на огромный выбор современных аналогов отопления. Тёплый домашний уют, тихое потрескивание дров и завораживающий огонь — всё это позволяет расслабиться после тяжёлого трудового дня и привести в порядок расшатанные нервы.

Выбирая печку для дома, стоит обратить внимание на такую необычную конструкцию, как печь шведка порядовка. Это отопительное устройство отличается внешней привлекательностью и компактностью, что позволяет разместить его в любом удобном месте. Обычно такую печь устанавливают у стены, между двумя смежными помещениями, что обеспечивает максимально равномерное распределение тепла. Кроме того, печь одновременно может выполнять сразу две функции — обогрев помещения и приготовление пищи.

Материалы и инструменты

Перед началом выполнения работ следует позаботиться о наличии необходимых материалов. Вам понадобится:

• кирпич жаростойкий, в количестве 30 штук;
• красный кирпич — около 540 шт.;
• дверцы — топочная и поддувальная;
• дверцы для очистки шахт — 3 шт.;
• металлический лист (укладывается перед топочной камерой);
• лист перекрытия сушильных камер;
• духовка;
• колосник;
• полочка для сушки;
• задвижка;
• две металлические полоски;
• чугунная плита на две варочные комфорки;
• уголок 4,9*4 см — 5 штук;
• уголок 4,7-4 см—1 штука.

Порядовка печи шведка

Несмотря на свои скромные габариты, печь шведка своими руками имеет достаточно большую мощность. Как уже было сказано ранее, устанавливать её лучше между двумя смежными комнатами так, чтобы топка располагалась на кухне, а противоположная стенка печи направлялась в комнату. Такой прибор вместе с дымоходом будет иметь размеры 203*88,5*102 см.

Количество используемых материалов, их размеры и остальные параметры определяются конкретной конструкцией прибора и порядовкой.

Как и любая другая печь, шведка устанавливается на фундамент, размер которого должен быть больше габаритов будущей печи.

Фундамент делается из битого кирпича и щебня и послойно заливается бетоном. На последний слой обязательно укладывается гидроизоляция.

Порядок кладки кирпичного ряда

1-й и 2-й ряды. Выкладывается основание из 28-ми кирпичей.

3-й ряд. Начинается монтаж поддувала, топочной камеры и предназначенных под вертикальный канал опор. Кроме того, следует позаботиться о дверке для удаления шлака и чистки дымоотводного канала. На этом этапе потребуется 19 обычных кирпичей и 0,5 жаростойкого кирпича.

4-й ряд. Соединение вертикальных каналов между собой.

5-й ряд. Все дверцы и каналы огораживаются кирпичом, при этом необходимо оставлять место под колосник, который будет установлен позже. Для перекрытия зольной камеры используется только шамотный кирпич. Для проведения этих работ вам понадобится обычный кирпич в количестве 16 шт. и огнеупорный — 8 штук.

6-й ряд. Формируется топливная часть и устанавливаются дверки под духовку. Расход: обычный кирпич — 13 шт., огнеупорный — 3 шт.

7-й ряд. Устанавливается топочная камера. Потребуется: обычный кирпич — 13 шт., шамотный — 4 шт.

8-й ряд. Закрывается вход первого вертикального канала. Необходимо 5 штук огнеупорного кирпича и 13 штук — обычного.

9-й ряд. Перекрывается дверка топочной камеры. Красный кирпич — 13, 5 шт., шамотный — 5 шт.

10-й ряд. Перекрывается духовой шкаф. Простой кирпич — 15 шт., огнеупорный — 4,5 шт.

11-й ряд. Формируется варочная камера из простого кирпича в количестве 16,5 шт.

12-й ряд. Простая кладка из 15 кирпичей.

13-й ряд. То же самое, но в количестве 15,5 кирпичей.

14-й ряд. Аналогично предыдущему. Количество кирпичей — 14,5 шт.

15-й ряд. Всё также. Понадобится 16 кирпичей.

16-й ряд. Перекрывается варочная камера. При этом используются заранее приготовленные уголки (4 шт.) и простой кирпич — 14,5 шт.

17-й ряд. Завершается перекрытие этой камеры с использованием 25,5 шт. кирпича.

18-й ряд. Ставится маленький уголок и укладывается 25 кирпичей.

19-й и 20-й ряды. Оборудуются сушильные камеры, вентиляция и вытяжка, а применением 16-ти кирпичей.

21-й ряд. Кладка из 16,5 кирпичей.

22-й ряд. Маленькая сушильная камера накрывается приготовленным металлическим листом. Кирпич — 16 шт.

23-й ряд. Формирование обеих сушильных камер продолжается.

24 ряд. Вертикальные каналы соединяются между собой. Потребуется 17 кирпичей.

25-й ряд. Происходит соединение паровой вытяжки с трёхметровым вертикальным каналом.

26-й ряд. Ставится уголок больших размеров и приготовленные металлические полоски для полного перекрытия сушильной камеры. Понадобится простой кирпич — 16,5 штук.

27-й ряд. Перекрывается вся печь. Используется простой кирпич в количестве 32 шт.

28- ряд. Кладка постепенно удлиняется и расширяется. Расход — 37 кирпичей.

29-й ряд. На этом этапе необходимо вернуть первоначальные размеры кладки, то есть используется на 10, 5 кирпичей меньше, чем в 28-м ряду.

30-й и 31-й ряды. Формируется основание трубы с применением 5 шт. кирпича в каждом ряду.

Во время строительства печи шведки необходимо строго следить за тем, чтобы все поверхности были ровными и прочными. Швы не должны иметь пустот, а также излишков раствора, не допускается слишком большая их толщина. Для шамотного кирпича этот показатель не должен превышать 0,3 см, для керамического — 0,5 см. Перевязка обычно делается в половину кирпича.

Кроме того, очень важно следить за показателем сечения дымоотводных каналов, значение которого не должно меняться на всём протяжении.

Даже минимальное сужение может помешать нормальному прохождению дымовых газов и как следствие, задымлению помещения.

Отдельно стоит поговорить о топочной дверце шведской печки. Это слабый элемент прибора, так называемая «ахиллесова пята». Почему? Дело в том, что высокие температурные нагрузки негативно сказываются на состоянии дверцы и могут привести к её расшатыванию и даже выпадению. Поэтому при строительстве печи шведки не рекомендуется использование стандартной дверки из стального листа, лучше установить литую, желательно с усиками.

Если найти изделие с «усиками» не удаётся, можно воспользоваться самодельной конструкцией. Для этого необходимо взять кусок стальной проволоки (толщиной 3 мм и длиной 0,7 м), которая крепится попарно в горизонтальном положении. «Усы» разводятся в разные стороны по типу латинской буквы «V», после чего замуровываются. Если вы всё же приобрели штампованную дверцу, её необходимо дополнительно укрепить стальными полосками, чтобы продлить срок службы.

Шведка имеет ряд дополнительных функций, в зависимости от типа конструкции. По традиции в прибор встраивается духовой шкаф, а также ниши для хранения еды и просушки белья. Помимо этого к печи можно пристроить лежанку и другие нужные элементы.

• разнообразная функциональность при компактных размерах;
• множество конструкций, обеспечивающих возможность оснащения прибора дополнительными функциями;
• высокий коэффициент полезного действия;
• функции печи могут использоваться по отдельности независимо друг от друга. Достигается это при помощи регулируемой заслонки;
• простота установки.

Недостатком такой печи можно назвать привередливость к применяемым материалам, то есть сложить её из чего попало не получится.

При строительстве печи с духовкой своими руками следует помнить, что металлические элементы ни в коем случае не должны соприкасаться с кирпичной кладкой. Между ними необходимо сделать бетонную либо песочную прослойку толщиной не менее 6 мм. Сама плита, как уже было сказано ранее, монтируется в специальные выступы, образованные из кирпичных половинок.

Подготовка шведки к эксплуатации

Заканчивать строительство печи своими руками лучше в тёплое время года, так как она должна пройти период обсушки, иначе придётся сушить её электровентилятором, что приведёт к дополнительным расходам. Сначала в течение 2 недель проводится предварительная обсушка. Затем — тёплая просушка (шведка протапливается незначительным количеством дров также на протяжении 12-14 дней). И на заключительном этапе необходимо произвести горячую сушку прибора, то есть несколько раз в день доводить температуру до максимальной и обратно.

Печь шведка, фото которой вы можете найти в интернете — идеальный вариант для обогрева деревенского дома или небольшой дачи. Её конструкция легко комбинируется с другими приборами отопления, например, с камином и сложить её своими руками может каждый. Главное — это иметь желание, материал и необходимый инструмент.

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Печь типа «Шведка» — это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
2. Песок — 1300 кг/м 3 .
3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
4. Вода — 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

• укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
• утрамбовывают (трамбовки, щуп);
• разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Последовательность возведения печи типа «Шведка»

Материалы

Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

1. Кирпич глиняный — 505 шт.
2. Кирпич огнеупорный — 25 шт.

Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

1. Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
2. Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
3. Глина тощая (30% песка) — 1:1.

Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

Печные приборы

1. Дверца поддувальная (140х140 мм) — 1 шт.
2. Дверца топочная (210х250 мм) — 1 шт.
3. Дверца прочистная — 5 шт.
4. Задвижка с отверстием (120х210 мм) — 1 шт.
5. Духовой шкаф (300х365х450 мм) — 1 шт.
6. Плита (410х710 мм) — 1 шт.
7. Решетка колосниковая — 1 шт.
8. Металлический лист (750х500 мм) — 1 шт.

Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

Инструменты для кладки печи

1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

Порядовки

До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

Особенности кладки трубы

Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать печь-шведку с духовкой и плитой своими руками?

Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из важных преимуществ печи можно выделить: небольшую занимаемую площадь, минимальный расход топлива, а также возможность для одновременного отопления и приготовления кулинарных изделий. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить подобную печь собственноручно.

• Принцип работы печи
• Строительные материалы
• Инструменты
• Пошаговая инструкция по изготовлению
• Выбор места
• Обустройство фундамента
• Выкладываем печь
• Советы по эксплуатации

Принцип работы печи

Важная отличительная черта “Шведки” — максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями — там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” — в момент нагревается плита для варки и духовка.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Строительные материалы

Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление — размер таковой увеличится до 50 кв.м).

Для работы необходимо сделать закупку следующих материалов:

• кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук;
• керамический кирпич полнотелый — 552 штуки;
• устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров;
• решетка колосникового формата — 20х30 сантиметров;
• панель для варки из чугуна — 410х710 миллиметров;
• топливная дверца — 21х25 сантиметров;
• резиновая дверца (в 3-х экземплярах) — 14х14 сантиметров;
• заслон для зольника — 14х25 сантиметров;
• задвижка для дымохода — 25х13 сантиметров;
• заслонка для вытяжки — 13х13 сантиметров;

Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

В качестве раствора для кладки рекомендуется использовать специально предназначенные готовые сухие строительные смеси, предназначенные для каминов и печей.

Инструменты

• Лопаты штыкового и совкового видов;
• Тара для приготовления раствора;
• Электрическая дрель и миксерная насадка;
• Молоток каменщика и киянка из резины;
• Мастерок;
• Расшивка;
• Уровень строительный (желательно с использованием магнитов);
• Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину;
• Отвес;
• Болгарка под железо и камень;
• Измерительная рулетка;
• Строительный степлер;
• электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед тем, как приступать к построению, следует хорошо продумать конструкцию будущего устройства, грамотно выбрать место расположения и подготовить фундамент, который позволит конструкции продержаться много лет.

Выбор места

Расположение “Шведки” зависит от ряда условностей:

• площадь помещения;
• особенности кровли;
• расположение в помещении дверей и других объектов (необходимо отсутствие таковых вблизи будущего устройства).

Кроме выбора места расположения с эстетической точки зрения, следует заранее продумать как будет проходить канал для дымохода.

Обустройство фундамента

Независимо от вида и конструктивных отличий печи, основным и главным этапом от которого зависит правильное функционирование и долгий срок службы — правильно поставленный по всем нормам фундамент для печи.

Лучший вариант предполагает закладку фундамента под “Шведку” в период возведения самого дома. Однако, чаще всего выстроить печь хозяева решают уже в цельном здании. В этой ситуации необходимо отделение фундамента под печь от основного. Если фундамент дома сделал усадку, дальнейшее выстраивание будет проблематичным.

Для обустройства фундамента необходимо обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в возведенном ранее доме с полом из дерева). Процесс состоит из следующих этапов:

• Маркером предварительно помечают поверхность. Потребуется длина и ширина для планирования расположения будущего строения. К каждому из этих параметров следует приплюсовать по 10 сантиметров. Желательно прочертить линии для наглядного представления.
• На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие болгаркой.
• Далее, необходимо сделать разметку грунта, расположенного под полом и выстроить основание.
  1. Для этого следует вырыть яму (на основе проделанной разметки) при помощи штыковой лопаты.
  2. Дно следует утрамбовать и засыпать песком.
  3. В полученное отверстие необходимо вылить равномерно ведро с простой водой и еще раз проделать трамбовку песка. Песчаный слой по толщине не должен быть меньше 15 сантиметров (если учитывать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, песчаная прослойка должна быть увеличена пропорционально.
  4. После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебенки и утрамбовывают его штыковой лопатой.
• Когда проделаны все предварительные действия, под фундамент необходимо подготовить опалубок из дерева. Для его устройства можно взять ранее использованные доски. По периметру следует постелить и закрепить слой полиэтилена или рубероида.
• Основание под печь выстраивается следующим образом:
  1. Опалубок поднимается на величину равную 1-му кирпичу над основанием пола.
  2. Готовится раствор для построения фундамента. Желательно вооружиться для этих целей щебенкой, песком и цементом. После раствором заполняют яму на 15 сантиметров.
  3. Укрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после установки которой снова залить раствор.
  4. Далее, подготавливают раствор другой консистенции для заполнения остальной площади котлована. Щебень (используется более крупных размеров), а также цементный раствор и песок. Все компоненты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это позволит получить более надежную консистенцию.
  5. Вырытую яму заполняют раствором на высоту грунта, выравнивают и оставляют на несколько часов для схватки. После укладывают еще один слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит небольшая усадка.
• Для армирования фундамента необходимо:
  1. Вылить оставшийся раствор поверх арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и с помощью уровня проверить фундамент на погрешности и при необходимости снова разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
  2. После указанного выше времени, следует убедиться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над поверхностью пола опалубку.
• На последнем этапе подготовки основания важно создать гидроизоляцию. По размеру фундамента потребуется несколько склеенных между собой слоев рубероида (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Этот материал стелят на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать выкладывать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо сделать разметку первого кладочного ряда, от ровности которого будет зависеть целостность конструкции всего строения.

к содержанию ↑

Выкладываем печь

При возведении печи-шведки с духовкой своими руками поможет порядовка, рассчитанная на выкладку своими руками, которая представлена ниже:

Описание порядовки с фото:

1. Первые 2 ряда выкладываются всплошную. Это ориентир для основной конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
2. Третий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, предназначенной для скапливания пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверцы, зафиксировать которые можно металлической проволокой, скрытой под раствором.
3. На пятом ряду формируется и устанавливается плита и духовка. Начинается выкладка топочной камеры огнеупорным кирпичем. Делать это рекомендуется с правой стороны на левую. После установки решетки делается зазор до 5 миллиметров на случай расширения металла при температуре. Заполнить этот промежуток можно пеплом. В завершении формирования камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же этапе формируется духовой шкаф и начинается выкладка дымоходов.
4. На последующих рядах до 9-го выкладывается топочная камера, дверца которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа необходимо укладывать на ребро.
5. В кладке 10-го ряда духовка перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая поднимается на 2 сантиметра. После на духовку кладут слой из раствора до уровня перегородки. Под плитку укладывают уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и формированию каналов для дымохода.
7. На рядах 12-16 укладывается камера варки и каналы дымоходов. Важно учитывать перевязку швов.
8. Перекрытие варочной камеры осуществляется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует укладывать на элементы полосовой стали и уголки. Закрепляет эту конструкцию зафиксированная растворе проволока.

Начать выкладку дымохода следует с шагом в 5 кирпичей. За три ряда до конца необходимо установить “распушку” для того, чтобы защитить деревянные элементы. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в полтора кирпича. Важно при завершении закруглить углы, иначе тяга будет слабее.

Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. Наверху конструкции следует закрепить специальный колпак.

Советы по эксплуатации

• После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
• Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать — это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
• Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
• Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.

Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой — отличное решение для жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Отопительно-варочная печь шведка | порядовка

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим подробную порядовку кладки отопительно-варочной печи «Шведка» Данная печь отличается своей экономичностью, компактностью, функциональностью, а именно при своих сравнительно небольших размерах она совмещает в себе топочную камеру, духовку для выпечки хлебобулочных изделий, варочную плиту на 2 конфорки, вверху расположены сушилки для одежды (большая и малая) Так же печь в основном размещается в простенке между двумя комнатами, что позволяет обогревать сразу два помещения, к примеру кухню и зал. ПЕЧЬ более чем отличная и практичная, с ее помощью ваш дом всегда будет обогрет и приготовлена вкусная пища.

Кладка печи тоже довольно экономична, для постройки понадобится всего 500 кирпичей (без учета дымохода) кстати дымоход вполне можно выложить б/у кирпичом (обязательно целым!) Перед началом кладки печи потребуется залить фундамент с заглублением в грунт не менее 50 см, поднимаем на 5 см ниже уровня пола. Пока цемент будет застывать его желательно периодически смачивать.

После того как фундамент будет готов, нужно уложить гидроизоляцию (рубероид) Так же понадобиться глиняный раствор для кладки печи, а приготовить его довольно просто: понадобится жирная глина с берега близлежащей реки или ручья и просееный песок. Глину замачиваем на 2 суток в емкости, затем смешиваем с песком в соотношении 1 часть глины и 2,5 части песка, такой раствор ровно ложиться и не выкрашивается при высыхании.

Далее можно начинать кладку, первые 2 ряда это просто основание в виде плиты, а дальше пойдет формирование зольника, топочной камеры, дымоходных каналов, прочистных отверстий, итд. С подробностями нас ознакомит порядовка представленная ниже, а так же видео представленное от профессионального мастера-печника.

Материалы

1. керамический кирпич 500 шт
2. огнеупорный кирпич
3. глина
4. песок
5. духовой шкаф
6. печные дверцы
7. заслонка
8. уголок
9. варочная плита

Инструменты

1. мастерок
2. кельма
3. отвес
4. киянка
5. емкость для раствора

Пошаговая порядовка кладки отопительно-варочной плиты «Шведка» своими руками.

Перечень профессионального инструмента. Красный керамический кирпич. Общий вид и размеры печи. Порядовка печи «Шведка» вид сверху. Обратите внимание! Фундамент заглубляется не менее 50 см в землю, а высота должна быть на 1-2 кирпича ниже уровня пола. 1. первый ряд, основание.

2. Второй ряд продолжение, а 3 ряд начало формирования зольной камеры и з вертикальных канала. Перекрывается зольник и начинается кладка основания топочной камеры, низ выложен огнеупорным кирпичом. В кирпиче выбран паз под укладку колосниковой решетки. Установка духового шкафа. Формирование топки и духовки, а так же разделение 2 и 3 канала между собой, добавлен кирпич. Перекрывается переход в канал. Перекрывается свод в топочную камеру. Устанавливается варочная плита. Укладываются уголки. Закрываем поверхность и оставляем отдушину для отвода пара от варочной зоны. Формируются сушилки. Устанавливается задвижка. Перекрытие из уголка и стальных полос. Металлический лист. Что бы до конца во всем разобраться обязательно посмотрите видео от профессионального печника, где он в мельчайших подробностях все разъяснит. Приятного просмотра.

Печь шведка своими руками: нюансы установки, порядовка, ввод в эксплуатацию

Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

Главная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

Вертикальные каналы расположены за печкой.

Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

• готовить на ней пищу,
• сушить травы;
• запекать в духовке;
• просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
• оборудовать тёплый лежак;
• дополнительные полочки;
• любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

• Имеет высокий уровень КПД.
• При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
• Довольно быстро греется.
• Регулируется процесс горения (заслонками).
• Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

Расположение

Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

Кроме того, шведка может быть:

• пристенной;
• угловой;
• в центре комнаты;
• встроенной в стену.

Расположение шведки в центре комнаты

Размеры

Размеры шведки зависят от:

• габаритов помещения;
• роста хозяйки;
• предпочтений и возможностей владельца.

Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

Её размеры (без учёта трубы):

• Длина – 1м.20см.
• Ширина – 885см.
• Высота – 2м.30см.
• Мощность = 5,2 кВт.
• Может обогреть дом до 30 м 2 .

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

• коммуникаций;
• электропроводки;
• газопровода;
• водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками – вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Необходимые материалы

1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
3. Глиняный раствор.

• 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
• 14 х 25 см.
• 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.

• 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
• 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
• 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

Шкаф духовой для шведки

1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) – 2шт.
2. Задвижка 25 х 13 см.
3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Порядовка

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

• 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
• 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
• 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича – 19 шт.
• 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
• 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
• 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
• 7 ряд. Дублирующий.
• 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
• 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
• 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
• 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
• 12 – 15 ряд. Дублирующие.
• 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
• 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
• 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
• 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
• 20, 21 ряд. Дублирующие.
• 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
• 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
• 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
• 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
• 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
• 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
• 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
• 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
• 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
• 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло – отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками: изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Печь-шведка с камином

Есть две модификации шведки с камином:

1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

Печь шведка с лежанкой

Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

Духовка в такой печи не предусмотрена.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

• Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
• Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
• Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
• Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать – можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

Видео на тему

Печь шведка: особенности конструкции, функционал, порядовка

Среди богатого ассортимента современного отопительного оборудования печь шведка занимает особое положение благодаря объединению лучших свойств многоходовок и колпаковых моделей. Этот тепловой агрегат обладает высокой эффективностью: при условии, что КПД достигает 80%, печка радует своей универсальностью и компактными размерами.

Чем отличается шведская печь от других вариаций?

По сравнению с распространенной русской печью, кирпичная шведка обладает минимальными размерами: без дополнительных пристроек она занимает 1 м² полезной площади, высота достигает 2 м. Многофункциональность обеспечивается благодаря возможности обустройства камина со стороны гостиной, варочной поверхности непосредственно в кухне, а также духовки, сушилки и лежака. При меньшей массе относительно распространенного русского аналога шведка проявляет такую же высокую теплоотдачу.

Если внедрить дополнительные задвижки, можно настроить «зимний» и «летний» режимы отопления. Агрегат разогревается в течение 15 минут, в отличие от других печей, можно с одинаковым успехом использовать уголь, паллеты, дрова, торф. Даже в суровых климатических условиях для поддержания оптимального суточного микроклимата хватит двухразовой топки.

Теплообменник, собранный из вертикально или горизонтально направленных каналов, не нуждается в трудоемком техническом обслуживании. Если придерживаться элементарных правил, можно избежать образования пробок из продуктов горения. Но нужно помнить, что высокие эксплуатационные показатели будут достигнуты только при условии использования отборных материалов: так, для кладки понадобится качественный керамический и шамотный кирпич.

Единственной уязвимостью модели может стать дверца топки. Эта деталь функционирует в условиях максимальных тепловых нагрузок, выполненная из штампованного листа, она быстро выйдет из строя. Оптимальны чугунные литые экземпляры, оснащенные «усами» или креплениями в виде лапок.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода. Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Выполнить печь шведку своими руками можно и без профильной квалификации, требуется лишь аккуратность

Варочная поверхность

Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Система газоходных каналов

Каналы могут быть горизонтально или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и высокоэффективная система: тепло, которое в обычных русских печах просачивается сквозь трубу, здесь направляется непосредственно на обогрев.

Если в отопительной печи шведке газоходные каналы имеют горизонтальную направленность, стенки сооружения более равномерно прогреваются. Но в этом случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверцами, что повысит конечную стоимость кладки.

Вертикально расположенные каналы могут превосходно функционировать и с одним техническим люком, но здесь возникает другая проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, по сравнению с третьим (выходным). То есть в одной комнате может быть прохладнее, чем в другой.

Колпаковый тип устройства работает с одним прочистным окошком, поверхность печи равномерно прогревается, к тому же для возведения потребуется меньше кирпича. Агрегат остывает медленнее, так как в верхней части колпаков сохраняется тепло, а продувание из дверец выполняется лишь по центру.

Духовой шкаф

Большой объем шкафа позволяет готовить широкий ассортимент блюд, он удобен в использовании. Духовку изготавливают из литого чугуна, здесь не приемлемы жестяные или листовые вариации, она понадобится не только для выпечки – особая конструкция способствует быстрому прогреванию помещения сразу же после растопки, если распахнуть дверцу.

Духовка в шведской печи изготовляется из чугуна

Короб по габаритам сопоставим с размерами топки, он монтируется в непосредственной близости, но так, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Оптимальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

Удобные пристройки – лежанка и камин

Часто отопительное устройство с лицевой или оборотной стороны оснащают камином (то есть он будет заложен либо в кухне, либо в гостиной). Дымоход может быть объединенным или раздельным. В первом случае образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала нужно немного. Но топить можно будет либо печь, либо камин. Раздельные дымоходы не столь экономичны при возведении, но они позволяют одновременно использовать оба способа отопления.

Весьма востребованы печи шведки с лежанкой. Это приспособление собирают с обратной стороны агрегата, его стандартная длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие внутри, при открывании определенных задвижек нагревают этот подиум. Обычно такие модели печей не оснащают духовым шкафом.

Вспомогательные полки и ниши

С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 крупные полки, обе располагаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается сильнее, верхняя использует только теплоотдачу кирпича. Если закрыть проем ниши деревянной или металлической дверцей, образуется своеобразная низкотемпературная духовка.

Вспомогательные полки и ниши в шведской печи часто используют для сушки ягоды и грибов

В простых моделях используют прямые горизонтальные перекрытия. Интереснее смотрятся арочные конструкции, способные стать изюминкой интерьера, хотя они и сложны в сборке, повышают расход материалов.

Печь шведка своими руками: порядовка модели с 3 режимами

Работа традиционных конфигураций не подразумевает режимов, такие агрегаты зимой очень сложно растопить – дым проникает в помещение. Если есть «летний» режим, закрытую задвижку отодвигают только после того, как прогреется запущенный участок дымохода. Благодаря образовавшемуся в этот 5-минутный промежуток перепаду температур создается необходимая тяга. Третий, «осенний», режим улучшает функционал в весенне-осенний период использования.

Обзор расходных материалов

Подобные вариации имеют небольшие размеры – достаточно 30 рядов, еще 2 идут на формирование трубы. Такая печь шведка из кирпича обладает габаритами 114х76 см, в высоту достигает 210 см, параметры трубы и материалы для нее в порядовках принято указывать отдельно.

Материалы для кладки:

• красный печной кирпич (полнотелый),
• огнеупорный (шамотный) кирпич,
• чугунная варочная плита,
• литая дверца для топки,
• дверцы для прочистных отверстий и поддувала,
• задвижки,
• колосниковая решетка,
• духовой шкаф,
• стальные уголки,
• листовой металл.

Раствор для кладки изготавливается на глиняной основе.

Порядовка печи шведки

Первые 2 ряда кладут сплошными из печного кирпича, с перевязкой, здесь важно соблюдать геометрию – придерживаться прямых углов, следить, чтобы диагонали были одинаковыми.

Для третьего ряда берут шамотный и добавляют 1 красный кирпич, здесь уже обрисовывают зольную камеру и отсек для духовки, формируют вертикальный канал к зачаткам нижнего колпака. Материал, идущий на образование прохода, подпиливается. В боковых стенках необходимо предусмотреть прочистные отверстия, на этом же этапе внедряется дверца зольника.

Четвертый ряд кладется по аналогии, но проход между духовкой и колпаком немного уменьшают. Над дверцей зольника монтируют 2 полоски из металла. В 5-м ряду эти пластинки прикрывают кирпичами. На этой стадии внедряют колосниковую решетку, еще больше сужают проход к колпаку. Здесь и далее для кладки берут только шамотный кирпич.

На 6-м этапе начинает обрисовываться топка. При формировании входа в нее 2 кирпича обрезают под острым углом. Тут же перекрывают проход между духовкой и колпаком, устанавливают духовую камеру. В 7-м ряду продолжается выкладка топки, в нее вставляется дверца.

Далее в 8-10 рядах оформляется топливная камера, снова для работы используется часть красного кирпича. Здесь же обкладывается духовой шкаф. Десятый ряд знаменуется объединением двух камер – топки и духового шкафа.

В 11-м ряду закладывается канал «летнего» режима, в шамотном материале выпиливаются пазы для установки чугунной плиты (здесь нужно учитывать компенсацию теплового расширения), в зазоры помещают шнур из асбеста. Наружный край варочной поверхности изолируется металлическим уголком.

На 12-м этапе оформляется варочная камера, закладывается канал «летнего» режима. Нижний колпак завершается в 13-м ряду, его закрывают красным кирпичом. Изменение в 14-м ряду – косой подпил одного кирпича в правом вертикальном канале.

15-16 ряды – выкладка первого горизонтального канала. 17-й аналогичен, также здесь выставляются опоры для свода над варочной поверхностью – уголок и 2 металлические полосы. В 18-19 закрывается свод, вставляется задвижка для «летнего» режима.

20-й ряд – закладка сушильной ниши, второго горизонтального канала, а также «осенней» задвижки. 21-й – подготовка к дальнейшему перекрытию «летнего» канала, формирование отверстия для внедрения прочистной дверцы.

22-й – разделение «летнего» канала надвое, в 23-м производится их перекрытие. В 24-м ряду закладывается малая сушильная камера, на следующем этапе объединяют третий горизонтальный канал и два уже сформированных вертикальных. 26-й сосредотачивается на горизонтальном канале, ведется подготовка к внедрению заслонки.

27-й ряд завершает сушильные камеры, следующим шагом происходит перекрытие всех каналов, кирпичи выкладываются с 3 см выступом, выводится основной дымовой канал. В 29-м ряду выступ увеличивается еще на 3 см, продолжается образование дымового канала, следующий этап аналогичен, но уже в первоначальных размерах.

На завершающих позициях осуществляется вывод дымовой трубы на заданную высоту.

Зимой используется вся мощность конструкции, то есть подключается базовый режим. «Летняя» ступень благодаря задвижке задействует лишь часть потенциала, а «осенняя» позволит использовать чуть больше половины каналов. Эти меры позволяют оптимизировать отопительный процесс и сэкономить топливо.

«Шведка» порядовки и схемы постройки

Стоит понимать, что при полном отсутствии опыта выполнения кирпичной кладки с соблюдением порядовки – правильнее будет воспользоваться готовым чертежом, и следовать ему неукоснительно. А эксперименты с конструкцией стоит отложить до времен, когда навык постройки печи будет достаточно высоким.

Найти чертежи с порядовкой можно в открытом доступе – на специализированных сайтах или в строительной литературе. План следует точно перенести на бумагу и разместить перед глазами, чтобы можно было сверяться с ним, не отрываясь от работы. Даже одна ошибка в кладке может оказаться существенной – и придется перекладывать весь ряд, если не всю печь.

Основная последовательность действий

31 — 34 ряд и 35 ряд и выход на трубу

Для обогрева помещения площадью менее 50 м? обычно достаточно небольшой печи «Шведка» самой простой конструкции. Стенки топочной камеры такой печи футеруются шамотным кирпичём. Затем топка обкладывается печными керамическими кирпичями, они-же являются и внешними стенками сооружения, которые быстро нагреваются и интенсивно отдают тепло. Оптимальным будет возвести печь примерно в тридцать рядов – при таких размерах, печь сумеет прогреть все пространство дома, при минимальных затратах топлива. Стоит учитывать это при выборе подходящего чертежа. В целом же, последовательность работ выглядит так:

Возведение фундамента. Если печь «Шведка» строится в комнате с готовыми перекрытиями пола, необходимо выпелить пол, обойти лаги. Фундамент необходимо заглубить на глубину промерзания (1,2 метра). Перед выходом печи надо сделать гидроизоляцию.

Первые два ряда тела печной конструкции кладутся сплошь. В первом ряду необходимо выложить целыми кирпичами только края, а середину можно заполнить боем, хоть это и нежелательно. Но второй ряд выкладывается уже исключительно из целого кирпича без изъянов.

С третьего по пятый ряд формируется зольная камера, устанавливается дверца зольника и перекрытие над ней.

На шестом ряду формируется пространство под колосник.

На седьмом – устанавливается колосник и топочная дверца. Так-же устанавливается духовка.

С восьмого по десятый ряды формируется сам топливник и выход к каналам щитка.

После выкладывания двенадцатого ряда, по всему его периметру укладываются «Суперсил-термоматериал».

На двенадцатом-же ряду рассчитывается место установки варочной поверхности.

Устанавливается плита

В последнем, четырнадцатом ряду, начинается камера над плитой. Формируются каналы щитка печи.

Материалы необходимые для кладки

Дверца топочная глухая LK 350, 21х25 см-1 шт;
Дверца поддувальная LK 332, 14х25 см-1 шт;
Дверца прочистная LK 335, 12х12 см-3 шт;
Плита чугунная П1-2 (710Х410) с 2-мя комфорками, 41х71 см-1 шт;
Духовка «Везувий» 224 45х25х29 см-1 шт;
Задвижка дымохода ВЕЗУВИЙ 1427 13х13 см-1 шт;
Решетка колосниковая РУ-2 20х30 см-1 шт;
Витебский печной кирпич (Цех №1)-550 шт;
Шамотный кирпич (г.Богданович) ША-8-30 шт;
Уголок стальной 45 х 45 х 750 – 1 шт;
Уголок стальной 45 х 45 х 910 – 5 шт;
Полоска стальная 50 х 5 х 700 – 2 шт;
Лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
Смесь печная огнеупорная (мешок 25кг) – 1 шт.
Смесь печная мешок (25кг) – 16 шт.

После завершения постройки, необходимо дождаться полного высыхания печи. Спустя несколько дней для проверки в топке сжигают немного бумаги и щепок, если в строении есть щели или трещины, это можно обнаружить, понаблюдав за направлением дыма. Если все в порядке, то еще через неделю печь протапливают, а потом, при необходимости, штукатурят.

Каталог- печи шведки

Эстетическая доля ценности такой печи наряду с практической пользой, делает этот элемент интерьера обязательным в каждом доме даже с централизованным отоплением.