Размер четверти в кирпичной кладке

Технология кладки в четверть кирпича

Кирпич до сих пор остается востребованным и применяемым материалом для строительства зданий и сооружений. Технология кладка в четверть кирпича пор используется на определенных этапах строительства. Стена, выложенная по такой технологии, не является несущей, но может служить межкомнатной перегородкой.

Кирпич подразделяется на две группы — красный и белый. Красный состоит из глины, белый из песка и извести. Множество способов кладки позволяют сделать различную толщину стен.

Где используется?

Этот стройматериал остается традиционным. При возведении всевозможных построек употребляется кирпич определенного вида. С целью экономии стройматериалов не желательно использовать для сплошной кладки полнотелый кирпич. Сплошную стену лучше сделать из легкого и пустотелого материала. Кладка в четверть кирпича используется для возведения внутренних перегородок помещения. При современных возможностях производства стройматериалов выпускается фаготный и облицовочный кирпич равные по размеру четверти обычного стройматериала и применяется при внешних отделочных работах зданий и декорировании, облицовке фундамента.

Технология: как осуществляется кладка

Подготовка

Чтобы получить качественную и прочную кладку желательно перед началом работ смочить кирпич водой. Если делать укладку на сухой материал, тогда влага, которая находится в растворе, будет впитываться в строительный материал и получится непрочная и некачественная кладка. Степень промокания кирпича небольшая, но взаимодействие с раствором влажного гораздо лучше. Чтобы уложить стройматериал правильно на одинаковом расстоянии, используется дистансер размером 8 мм.

Раствор для кладки

В состав раствора обязательно входят вяжущие составляющие компоненты и заполнитель. Основным вяжущим составляющим является цемент или известь. В роли заполнителя используют песок, но возможно использование глины и других добавок (например, клей ПВА), чтобы предать прочность составу. Раствор, в состав которого входит глина, возможно применять только при определенных типах укладки. При кладке в четверть используется обычный состав из цемента и песка. Добавлением большего количества цемента повышается эластичность и подвижность раствора.

Схема укладки

При строительстве дома заранее планируется, где будут находится перегородки. Для этого оставляют кирпичи с выступом для лучшей связки с несущей стеной. Первый этап возведения межкомнатных перегородок это разметка. Затем укладывается первый ряд. После укладки одного ряда нужно проверить с помощью уровня правильность укладки ряда. Затем натянуть направляющие стропы, по которым будет укладываться следующий ряд.

Для строп используют конструкцию из брусьев 100×100 мм, длина 150 мм и доска 40×50 мм равной длине перегородки. Доска укладывается на ребро по внешней линии перегородки и плотно к ней на некотором расстоянии от концов доски фиксируются вертикально стойки. Затем крепятся из гвоздей петли и к петлям вяжутся стропы из шнура. Шнуры протягиваются в петли с боковой стороны сделанные в верхней части стоек, и крепятся к гвоздям внизу стойки. Когда перегородка из перпендикулярных частей рекомендуется подготовить угловой шаблон из сбитых под углом 90 градусов досок. Зафиксировать его вертикально на углу. Особенности укладки — материал укладываются в шахматном порядке.

В данном методе целесообразно прибегнуть к расположению камней в шахматном порядке.

На рисунке показана кладка с использованием направляющей доски, где:

• 1 — петля;
• 2 — стойка;
• 3 — шнур;
• 4 — гвоздь;
• 5 — направляющая доска;
• 6 — перегородка.

Вернуться к оглавлению

На фундамент

Перед началом кладки перегородок своими руками нужно проложить гидроизоляцию в виде рубероида или толь. Гидроизоляция укладывается на бетонное основание пол. Затем на него наносится раствор и начинается кладка кирпича для сооружения перегородки. Вертикальный шов заполняется смесью, сначала нанеся его на торец кирпича. И укладывают его придавливая к кирпичу нижнего ряда и направляющей доске. Крайние кирпичи в рядах всегда только целые.

Применяют для межкомнатных перегородок пустотелые или полнотелые силикатные или красные кирпичи. Пустотелые нежелательны для помещений с повышенной влажностью. Данную стену требуется армировать, особенно если высота более 150 см. Стены при такой кладке толщиной 65 мм, что значительно экономит полезную площадь помещения.

Примечательно, что толщина готовой конструкции получится всего 6,5 см. Вернуться к оглавлению

Верхних рядов

При возведении здания в роли такого шара выступает армопояс, который укладывается на несущие стены для плит перекрытия, и служит для увеличения прочности. Поскольку межкомнатные перегородки не являются несущими и не оказывают большой нагрузки, то подобная конструкция не всегда рациональна. Это позволяет сэкономить расходы на стройматериалы и время.

С другой стороны, важно все кирпичи, вплоть до, последнего ряд укладывать вместе. Стройматериал должен быть ровным и целым без сколов и трещин. После высыхания кладочного раствора ряд укрепляется специальными потолочными штырями. Чае используют металлические элементы или обрезки кирпичей. Деревянные клинья для этих целей не подойдут из-за ненадежности.

Схема кладки в четверть кирпича

Кладка в четверть кирпича применяется при возведении маленьких перегородок и внутренних стен в печи и камине; многослойных стен; для устройства версты (внешней и внутренней) и облицовки домов (щитового либо каркасного типа).

Кладка в четверть кирпича используется для возведения стен и перегородок.

Подобное строительство весьма экономичное, оно занимает совсем немного площади. Если применять обычный кирпич (65х120х250 мм), тогда для строительства 1 м стены (толщиной в 65 мм) потребуется 31 кирпич.

Подготовительный этап

Стена любого здания может быть построена из разного материала. Но специалисты отдают свое предпочтение кирпичу. Особенно выгодно применять этот материал при малоэтажных конструкциях. Кирпич владеет следующими преимуществами:

Кирпич — универсальный материал. С его помощью толщина кладки может составлять от 0,5-2,5 кирпича. Такого рода застройка имеет следующие трудности:

• частая переустановка при плохой вертикальности конструкции;
• сложность выдержки тонкости шва;
• тяжелая привязка перегородки к несущим стенам, полу, потолку.

Для кладки стены из четверти кирпича потребуются специальные инструменты. Хорошо подобранные орудия помогут замешать раствор, правильно класть кирпичи, совершать проверку и измерения по ходу работы (контроль над точностью геометрии объекта). На стройке не обойтись без следующих инструментов:

Для контроля кладки потребуются:

Необходимые инструменты для кладки.

отвес — инструмент для проверки вертикальности перегородки и угла кладки;

Правила возведения перегородок

Согласно установленным нормативам, стройка перегородок в 1/2 либо в четверть кирпича должна соответствовать некоторым требованиям:

Виды кладки.

Во избежание перекосов, обрушений конструкций стен перед их стройкой следует обязательно установить железобетонные перекрытия.

Постройка перегородок на фундаменте

Воздвижение стен, перегородок, выполненное в четверть либо в половину кирпича, необходимо проводить на перекрытиях либо фундаменте. Такое решение пригодится во время привязки как к кирпичным, так и к бетонным сооружениям.

Начать застройку необходимо с установки гидроизоляции. Для этого на поверхность равномерно выстилают шар пергамина, толя, затем на него — слой раствора из цемента либо извести с цементом. Это служит выравнивающей подстилкой, потому толщина такого слоя должна обеспечить полную горизонтальность поверхности — это залог качественной последующей кладки кирпича.

Стоит позаботиться о заполнении вертикальных швов. Для этого необходимо обзавестись тычкой. Во время нанесения раствора на торцевую часть кирпича последний укладывают так, чтобы грань максимально прижималась к задней тычке предыдущего кирпича.

Важно проводить детальную проверку первого ряда кирпичей на ровность.

Только при нормальном их положении можно поднимать деревянную порядовку. Кромка этой доски приспособления должна быть выше ряда кирпичей минимум на 13 см.

Раствор наносится по кирпичной кладке кельмой. С помощью такого инструмента удобно не только наносить, но и равномерно распределять раствор по поверхности кирпичей. Укладывать следующий ряд необходимо таким образом, чтобы каждый кирпич перекрывал вертикальный шов минимум на четверть кирпича.

В случаях когда после стройки стена не будет штукатуриться, необходимо позаботиться о заполнении раствором всех швов кладки (горизонтальных и вертикальных). Для этого удобнее и надежнее всего применять укладку проволочной сетки из арматуры либо стержней диаметром не менее 5-6 мм. Их закладывают в шов каждого четвертого либо пятого ряда по всей длине конструкции из кирпича.

Укладка верхних рядов под потолком

Установка ведется одновременно — все кирпичи предпоследнего и последнего рядов укладывают вместе. Необходимо ответственно подойти к укладке: все кирпичи должны быть ровными и целыми, без минимальных сколов либо трещин.

В конце, после полного высыхания раствора, весь верхний ряд кирпичей необходимо укрепить под потолочным покрытием штырями. Лучше всего для этих целей подойдут металлические штыри либо осколки кирпичей. Нельзя использовать деревянные клинья.

Правила возведения кирпичных конструкций для монтажа печи:

• кладка должна быть максимально прочной;
• наличие тонких швов;
• полная вертикальность швов;
• идеально горизонтальные ряды;
• гладкость поверхностей;
• максимально допустимая степень отклонения по вертикали — 10 мм.

Главное, о чем следует помнить, — это создание внутренней стены каналов и дымоходов высокого качества. Зачастую их выполняют в четверть кирпича. Эта техника полностью оправдала себя: при прохождении по таким каналам горячего дыма быстро происходит нагревание поверхностей. Кроме того, подобная толщина достаточно быстро распределяет тепло по помещению — в короткие сроки оно полностью обогревается.
//www.youtube.com/watch?v=UGpLwSxjacY

В случае использования огнеупорного либо кирпича из тугоплавких материалов толщина шва не должна превышать 3 мм. Рекомендуется тщательно очищать поверхность стен печи либо камина от раствора. Лучше всего это делать руками либо мастерком.

Для достижения гладкости швов необходимо обязательно швабровать кладку. Процедуру проводят с помощью специальной кисти, но идеально подойдет мокрая тряпка. В результате этого все мелкие кусочки глины быстро отпадут, останутся только идеально гладкие швы.

Деревянный либо пластиковый пол в месте расположения печи стоит обязательно защитить от огня. Для этого можно применить кирпичные изделия, которые укладывают плашмя. Для этих целей можно использовать керамические плитки и прочие огнеупорные материалы.

В ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА

Перегородки из кирпича в индивидуальном строительстве распространены широко. Без них трудно обойтись даже в домах, построенных из дерева. Во многих случаях, например, при сооружении санитарных узлов, котельных и других подобных помещений, перегородки из кирпича просто незаменимы. Они пожаробезопасны и не боятся влаги, экологичны, не поддаются гниению, морозостойки, не теряют прочности при высоких температурах и не выделяют при этом вредные вещества.

Зачастую не требуется и большой толщины ограждающих, а тем более, разделяющих конструкций. Достаточно всего каких-то десяти сантиметров и даже меньше. Их можно сделать кладкой в четверть кирпича (на ложок или, как еще говорят, на ребро). Стены и перегородки в четверть кирпича наиболее экономичны и занимают совсем немного полезной площади. Эту кладку нередко применяют и для облицовки каркасных и щитовых домов, других построек, а также в многослойных стенах для устройства наружной и внутренней версты (слоя).

Но даже профессиональные строители с неохотой соглашаются сооружать подобные тонкие конструкции, так как необходима аккуратная установка каждого кирпича (а нередко и их переустановка), постоянный инструментальный контроль кладки — все это занимает много времени. Кроме того, выдерживание тонкого равномерного шва и обеспечение строгой вертикальности перегородки (отклонение не больше 1 см на всю высоту) требуют высокой квалификации каменщика. Довольно трудоемки и операции по перевязке или скреплению этих перегородок с несущими конструкциями строения: стенами, полами, потолками. Поэтому и стоимость такой кладки весьма высока.

Если же на оплату работы каменщика нет средств, то можно взяться за возведение перегородок самому с помощью приспособления.

В случае, когда сооружение перегородок влечет за собой перепланировку помещений или увеличение нагрузок на перекрытие в многоэтажках, то их устройство требует согласования с соответствующими местными административными органами.

Устройство бетонного фундамента под перегородкой в четверть кирпича:

1 —грунт основания; 2 — обратная засыпка (песчано-гравийная смесь); 3 — песко-цементная стяжка; 4 — бетонный фундамент; 5 — растворная подушка; 6 — штукатурка; 7 — анкерная пластина; 8 — растворный шов; 9 — кирпич перегородки; 10 — лага пола; 11 — чистый пол; 12 — гидроизоляция

Кладка перегородки в четверть кирпича по причалке:

1 — кирпичи, уложенные на ложок; 2 — анкерный штырь; 3 — растворный шов; 4 — причальный шнур

Кладка перегородки в четверть кирпича при помощи направляющей доски:

1 — петля; 2 — стойка; 3 — шпур; 4 — гвоздь; 5 — доска; 6 — перегородка

Необходимо также учесть, что кирпичные перегородки можно возводить только на железобетонных перекрытиях, а в одноэтажных постройках http://www.archeton.ru/proekty-odnoetaznyh-domov без подвала для них надо устраивать малозаглубленные фундаменты на песчаной подушке. Подушку необходимо заглубить до устойчивого фунта. Высота перегородки не должна превышать трех, а длина — пяти метров.

Опытные каменщики выкладывают ряды по шнуру-причалке, проверяя вертикальность стены с помощью отвеса. Приспособление состоит из двух стоек — деревянных брусьев сечением 100×100 мм, длиной чуть меньше высоты помещения и широкой (не менее 150 мм) доски толщиной 40—50 мм такой же длины, как перегородка. Брусья и доска должны быть ровными, обе грани доски и одна грань брусьев — гладкими (проструганными), чтобы доска скользила между перегородкой и стойками и к ней не прилипал раствор. Доска приспособления кладется на ребро вдоль внешней линии перегородки, а к ней вплотную, недалеко от концов, устанавливаются строго вертикально (по отвесу) и заклиниваются бруски стоек. В верхнюю кромку доски рядом со стойками вбиваются две петли из гвоздей и к ним привязываются отрезки крепкого шнура. Шнуры перекидываются через такие же петли, вбитые с боков в верхней части стоек, и привязываются к гвоздям, вбитым в стойки внизу. Если перегородка состоит из двух перпендикулярных стенок, то неплохо изготовить и угловой шаблон из пары сбитых под прямым углом досок и установить его на углу, как и стойки, вертикально, враспор.

Но прежде чем смонтировать приспособления на место, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы. Не менее важным, чем ровность и вертикальность перегородки, является обеспечение ее связи с несущими конструкциями, особенно с капитальными стенами. В совокупности эти факторы во многом обеспечивают надежную устойчивость перегородки, особенно в том случае, когда она не штукатурится.

Обычно перегородки устраивают после возведения основных ограждающих конструкций. Если капитальные стены кирпичные, то строители в месте примыкания перегородок оставляют вертикальную штрабу (выступы кирпичей через ряд-другой наполовину или такие же гнезда в кладке). Если же штрабы нет, то гнезда и даже сплошные пазы надо сделать, тем более, что современные долбежные и режущие инструменты позволяют выбрать их быстро и качественно даже в бетонных стенах.

Наибольшую сложность для такой работы представляют железобетонные конструкции. Сделать в них гнезда, а тем более пазы, не нарушив целостности арматуры, практически невозможно. Для крепления кирпичной перегородки к такой стене применяют другой способ. В основной стене, в месте примыкания к ней перегородки, примерно посередине толщины последней на высоте второго ряда (около 25 см от пола) сверлят отверстие глубиной не менее 100 мм под стальной анкерный штырь, который делают из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм. Один конец штыря вмуровывают в это отверстие, а другой, длиной 400—500 мм, — в горизонтальный шов перегородки. Штыри устанавливают по всей высоте перегородки периодически через 3—4 ряда по ходу кладки.

Этот способ применим и для бетонных, и для кирпичных стен, причем в последних вместо анкерных штырей лучше устанавливать стальные полосы сечением 30х(3…5) мм такой же длины, что и штыри, забивая их в горизонтальные растворные швы кладки основной стены. Если перегородка устанавливается от одной стены до другой, то крепится она также и к противоположной стене.

Кирпич для кладки перегородок в четверть кирпича подбирается с ровными гранями, без трещин, с отклонениями в линейных размерах не более 3 мм. Для обеспечения перевязки вертикальных швов потребуются и половинки, и «трех-четверки» кирпичей. Раствор — цементный или известково-цементный средней жесткости. Организация рабочего места простая: справа — емкость с раствором, слева — поддон с кирпичом. Кирпичи можно заготовить и на доске, уложенной поверх растворной емкости. Инструмент: кельма, кирочка, кувалдочка, а для контроля— отвес, уровень, правило. При высоте кладки выше роста необходимы подмости с козлами.

Перед возведением перегородки на перекрытие (или фундамент) надо уложить гидроизоляцию из толя или пергамина, а по ней распределить слой раствора. Этот слой является не только подстилающим, но и выравнивающим, и его толщина должна быть такой, чтобы обеспечить строгую горизонтальность верхней плоскости первого ряда кладки. Вертикальный шов заполняют, нанося раствор предварительно на передний тычок — малую (торцевую) грань кирпича, и устанавливают его, одновременно прижимая к заднему тычку уже уложенного кирпича и доске приспособления. Первый и последний кирпичи нижнего ряда должны быть обязательно целыми.

Угловой шаблон и перевязка перпендикулярных стенок перегородок

Варианты перевязки перегородки в четверть кирпича с капитальной кирпичной стеной

Крепление перегородки в четверть кирпича с бетонной стеной:

1 — несущая железобетонная стена; 2 — анкерный штырь (арматура d6); 3 — кирпич перегородки; 4 — растворный шов; 5 — уровень чистого пола; 6 — растворная подушка; 7 — гидроизоляция; 8 — железобетонное перекрытие; 9 — штукатурка

Последовательность укладки кирпичей при завершении ряда

Обработка швов перегородки вподрезку

Варианты обработки швов кирпичной кладки

а— вподрезку; б — расшивка выпуклом швом; в — расшивка вогнутым швом; г— пустошовка (при кладке в четверть кирпича не применяется)

После тщательной выверки и корректировки положения кирпичей первого ряда поднимают доску приспособления так, чтобы ее верхняя кромка возвышалась над кирпичами на 13 см (12 см — высота кирпича плюс 1 см — толщина раствора). Затем кельмой распределяют ровным слоем раствор на верх нижнего ряда и ведут кладку следующего ряда, перекрывая предыдущие вертикальные швы, как минимум, на четверть кирпича. При этом все поверхности крайних кирпичей, входящие в паз или гнезда перед установкой, тоже обмазывают раствором. У последнего устанавливаемого в ряд кирпича перед укладкой обмазывают раствором обе торцевые грани.

Если поверхность перегородки не будет штукатуриться, то необходимо следить за тем, чтобы швы (как горизонтальные, так и вертикальные) были полностью заполнены раствором. В этом случае в швы каждого четвертого ряда на всю длину перегородки нужно закладывать арматурную проволочную сетку или стержень диаметром 5—6 мм.

Так последовательно продолжают кладку, поднимая каждый раз доску приспособления на один ряд и не забывая очистить ее от налипшего раствора.

Кладку двух последних (верхних) рядов под потолком ведут одновременно. Уложив кирпич предпоследнего ряда как обычно, следом на него укладывают кирпич последнего ряда, предварительно обмазав раствором не только его торцевую грань, но и верхнюю. Крайние кирпичи последнего ряда, как и нижнего, должны быть целыми. После схватывания раствора каждый кирпич верхнего ряда необходимо заклинить у потолка осколками кирпича или металлическими штырьками. Деревянными клиньями пользоваться не следует.

Обрабатывать швы лучше вподрезку. Нежелательна глубокая расшивка вогнутым, а тем более, выпуклым швом. Пустошовка в данном случае неприемлема.

Размер четверти в кирпичной кладке

КАЧЕСТВЕННО

БЫСТРО

SEO оптимизация

адаптивная верстка

Ремонт в регионах

1. Главная
2. Статьи
3. Окна из дерева
4. Оконные и дверные проемы

1. Проемы устраивают как в каменных, так и в каркасных и рубленых деревянных стенах, а также — сторона проема до об и в каменных, гипсовых, деревянных и других перегородках

Проемы делают шире оконных переплетов и дверных полотен на толщину коробок. Кроме того, между коробкой и конструкцией каменных стен или перегородок должен быть оставлен зазор для последующего уплотнения термоизоляционным или другим материалом.

2. В каркасных зданиях проем образуется соответствующей установкой стоек каркаса; в щитовых домах проем оставляют в щитах, при этом одновременно с изготовлением щита устанавливают коробку и навешивают переплеты или двери.

3. В каменных стенах и перегородках проемы оставляют в процессе кладки стен. Для крепления коробок одновременно с кладкой в боковые части проема закладывают антисептированные и обернутые толем пробки из сухой древесины, по размеру равные кирпичу. Пробки устанавливают на расстоянии не более 1,5 м и не менее двух с каждой стороны проема.

4. Размер оконных проемов в каменных зданиях с разной высотой этажа и для разных размеров переплетов приведен в табл. 1.

5. Оконные проемы в каменных стенах делают с четвертями по бокам и в верхней части проема.
Размер боковых четвертей по ширине проема е может быть 65,75 и 100 мм, в зависимости от обработки наружного откоса; размер верхней четверти по высоте проема 75 мм (рис. 1)

Рис. 1. Схема оконного проема

6. Проем для дверей (рис. 2) может быть с четвертями и без четвертей. Размер боковых четвертей по ширине проема делают 75 мм. Допускается, однако, четверть и 65 мм; размер верхней четверти по высоте проема 75 мм.

Высота дверей может быть 2 300 и 2 000 мм, поэтому для высоты проема на рис. 2 указано два размера (высота проема показана от чистого пола).

Фактически проем делают больше на некоторую величину h, которая зависит от конструкции пола и обычно равна 70—150 мм.

Ширину дверного проема а принимают: шире дверного полотна на 170 мм при ширине дверного полотна 1 790 и 1 290 мм и на 160 мм — при ширине дверного полотна 900, 850 и 750 мм.

Дверные полотна шириной 650 мм в каменных стенах не применяют. Ширину проемов для балконных дверей принимают той же величины, что и для окон соответствующего размера.

Верх проемов для окна и балконной двери должен находиться на одном уровне. Низ проема для балконной двери делают ниже чистого пола на 100 мм.

Рис. 2. Схема дверного проема

Таблица 1. Размеры оконных проемов

Размеры окна в кирпичном доме

С тех пор, как была построена основная масса многоэтажек, установленные застройщиками деревянные окна успели испортиться. Некоторые граждане первый раз меняют оконные конструкции с деревянных на пластиковые, у кого-то пластик уже отслужил свое, у кого-то были допущены неисправимые ошибки первыми производителями и установщиками, которые вызвали необходимость переустановки.

Перед заказом необходимо узнать точный размер оконного проема. Универсальный размер для каждого типа здания регламентируется ГОСТ, однако типов и форм зданий много. На практике вариантов может быть еще больше, поскольку ошибки в кладке кирпича могут приводить к существенным расхождениям со стандартами, вплоть до 10 см.

Зачем знать размер стандартного окна в кирпичном доме? Ведь менеджер все равно приедет и снимет замеры с нуля. Использовать стандартные размеры можно разными способами. Например, купить на распродаже готовое окно в кирпичный дом и установить его самостоятельно (сначала нужно снять замеры самому, чтобы исключить лишние расхождения). Также можно обзвонить несколько компаний и назвать им размеры стандартных окон для расчётов, после чего сравнить цены. Цена после окончательных профессиональных замеров может поменяться, но незначительно.

Стандартные окна состоят из одной, двух, трех створок, либо пары створок с балконной дверью. Размер окна может колебаться не только за счет кирпичного проема, но и за счет величины подоконника. При снятии замеров важно учитывать не только периметр оконного блока, но и типы створок — глухая, поворотная, поворотно-откидная.

Размеры проемов в типовых домах

Стандартный размер оконных кирпичных проемов, величины балконных окон и дверей устанавливаются в ГОСТах и СНиПах. Они учитывают:

• требования к освещенности;
• назначение постройки;
• величины комнаты;
• уровня инсоляции в регионе;
• светопропускную способность окна с учетом толщины стеклопакета или предполагаемой запыленности.

Однако, несмотря на то, что в каждом кирпичном доме величины комнат примерно одинаковые, и разные дома могут находиться в одном и том же городе, в них будут присутствовать окна разных размеров. Это происходит потому, что ГОСТ лишь рекомендует стандартные показатели, но они могут варьироваться по задумке архитектора.

Оконные проемы в доме из кирпича как правило имеют следующие размеры:

• двустворчатые окна — ширина 145см, высота 150см;
• трехстворчатые окна — ширина 205см, высота 150см.

Хрущевские здания строили в 50-90-ые года, стройматериалом для них был не только кирпич, но и панели. В этих домах низкий потолок, компактный интерьер, плоская крыша, как правило, 5 этажей. Норма оконного проема в них вычисляется по ширине подоконника. Иногда сами жильцы вносят изменения в ширину или высоту проемов, что нужно также учитывать. В некоторых случаях погрешности при строительстве могут существенно изменить показатели.

Кирпичные сталинские дома строились в 35-60-ые года, у них величественный вид, кухни большого размера, высокие потолки. В таких домах большие окна и много света. Наиболее распространенные типы и габариты:

• в форме буквы Т, две створки — ширина 150см, высота 190см;
• в форме буквы Т, две створки — ширина 125см, высота 180см;
• в форме буквы Т, две створки — ширина 108см, высота 180см.

Во всех трех случаях отличаются как габариты верхнего элемента, так и габариты створок.

Брежневки имеют более толстые кирпичные стены, лучшую теплоизоляцию и шумоизоляцию. В связи с толстыми стенами потребуется широкий подоконник, больше материала уйдет на оформление откосов. В связи с этим замена окна в брежневке обойдется на 15% дороже. Кирпичные дома имеют несколько серий — 504, 606, 600-11, 602, 600. Все они имеют разные стандартные размеры.

Современные многоэтажки начали строиться в 1996 году, они часто имеют индивидуальные архитектурные формы, выполнены с применением художественной отделки. В них есть удобная планировка, лоджии, большие комнаты, высокие потолки. Для каждого здания размеры окна устанавливаются индивидуально, поэтому для снятия замеров и расчета цены необходимо вызвать специалиста.

Стандартное окно — понятие не четко определенное. Единственное незыблемое правило — что размеры самой конструкции должны быть меньше оконного проема на 20-30см. Такой зазор облегчает удобство установки. Окна для частного дома могут быть практически любыми, главное, чтобы они были удобными. Величина не должна идти в ущерб прочности, поскольку слишком тяжелые створки могут повредить фурнитуру, а слишком большой глухой стеклопакет может сломаться под тяжестью самого себя.

Если проемы в кирпичных многоэтажках более-менее стандартные, то в частном доме они могут выглядеть как угодно. В доме может быть несколько окон разного размера и формы. Как правило, они больше стандартных квартирных, поскольку владельцам хочется впустить больше света в помещение.

Устанавливая пластиковые окна в кирпичный дом, можно немного изменить величину проема. Например, монтажники часто убирают нижний ряд кирпича, чтобы не уменьшать оконный просвет, но, как правило, окна в доме остаются в первозданном виде, поскольку изменение несущей стены может негативно сказаться на конструкции всего здания.

Дополнительные параметры окон

На цену конструкций со стандартными размерами будут влиять не только они, но и самые разные характеристики и комплектующие, которые вы выберете:

• тип створки — глухая или подвижная (распашная, откидная, поворотная);
• количество створок — например, в балконном блоке может быть 1 глухая створка + дверь, либо 2 распашные створки + дверь, и цена для этих вариантов существенно разнится;
• тип стеклопакета — количество камер, толщина стекол;
• тип механизма, которым открывается створка — просто распашная стоит дешевле поворотно-откидной;
• наличие дополнительного покрытия на стеклах и рамах;
• наличие москитной сетки;
• величина подоконника, материал;
• тип и материал для откосов.

Эти характеристики влияют не только на стоимость изготовления и установки конструкции, но и на простоту монтажа. Все эти моменты обсуждаются на этапе окончательного расчета стоимости конструкции.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод — несмотря на наличие стандартных размеров оконных проемов в типовых кирпичных домах, не получится обойтись без индивидуальных замеров. Можно купить готовую конструкцию в кирпичное здание, если самостоятельные замеры по правилам показали, что они не отличаются от стандартных. Расширение и уменьшение проема в многоэтажке нежелательно, но иногда монтажники убирают нижний ряд кирпичей. А вот в частном доме фантазия владельцев по форме и величине конструкций почти не ограничена — важно лишь правильно рассчитать конструкцию и подобрать материалы.

Окна с четвертями

Окна Проф >> Окна инфо >> Чем отличается окно с четвертью от остальных: размер четверти окна

Окна могут быть с четвертями и без. Это зависит от применяемой в строительстве здания технологии и материалов. Существующие между этими типами различия не оказывают большого воздействия на функциональные признаки объекта. Они влияют лишь на конечный способ монтажа оконного проема.

Что такое четверть в оконном проеме

Этот тип окон не многие смогут отличить при взгляде с улицы. Это можно сделать лишь на близком расстоянии. У проема такого типа есть небольшой бортик, который идет по всей фасадной плоскости. Наименование технологии пошло от того, что при проведении строительных работ кирпичная кладка с фасадной стороны здания выступает на четверть от длины кирпича.

Преимущества

Монтаж с четвертью несет в себе различные преимущества:

• окно исправно выполняет свое назначение;
• подстраховывают его от падения, и обеспечивает стабилизацию конструкции;
• обеспечивается лучший уровень герметичности, так как наличие выступов не позволяет влаге попадать в монтажные швы;
• обеспечивает дополнительную защиту от сквозняков;
• монтаж в этом случае производится легче обычного, т.к. бортики выступают в роли дополнительного ориентира граница и рабочие экономят время для выполнения процесса.

Благодаря преимуществам этого типа монтажа, конструкция может функционировать исправно. Однако самым главным плюсом выступает уровень герметичности данного способа установки оконных проемов. Это позволяет значительно уменьшить теплопотери в помещении, исключить запотевания стекол и образование плесени на элементах. Оконная четверть продлевает весь срок службы конструкции и прилегающих к ней узлов.

Особым преимуществом окна с четвертью пользуются в домах из бетона и дерева. Выступ закрывает конструкцию и используется в качестве дополнительной опоры. Он позволяет произвести монтаж данного типа проема строго по ГОСТу. Окна с четвертью и без четверти различаются лишь в фасадных выступах. Наличие знаний в сфере строительства не обязательно. Заметить разницу сможет любой обыватель.

Что такое окно без четверти

Не имеющее четверти перекрытие отличается отсутствием резкого перехода от внутредомовой части кладки к фасадной. Это чревато тем, что при монтаже продвижение вперёд конструкции ничем не ограничивается.

Проёмы без четверти распространены в частном секторе, т.к. люди стараются сделать более простым и удешевить для себя строительство. Помимо этого возводя постройки из пеноблоков, которые часто используются для строительства, создавать выступы в оконных проемах довольно затруднительно.

Недостатки

Несмотря всё вышесказанное отсутствие четверти не оказывает сильного влияния на общие характеристики оконного проема.

Если воспользоваться другим способом могут возникнуть трудности:

• потребуется дополнительно защитить монтажный шов;
• применение уплотняющей ленты ПСУЛ затрудняется;
• на то, чтобы правильно расположить окна и зафиксировать их придется потратить больше времени.

Если при установке окон, строители проявили небрежность, через некоторое время монтажный шов может начать пропускать воздух. Пена быстро придет в негодность. В результате на окне появится конденсат и грибок. Если человек желает избежать данных последствий, нужно правильно замерить и установить оконную конструкцию.

Особенности замера

Особенности измерения перекрытия с четвертью и без, отличаются. Замеряя окно нужно учесть различные факторы. Если этим пренебречь, это может повлечь за собой печальные последствия. При выполнении процедуры возникает много тонкостей. Если у человека нет опыта, он не сможет хорошо выполнить работу. От его внимания укроются важные моменты. Это не несёт финансовых потерь, так как услуга оказывается компаниями безвозмездно.

Иногда цена монтажа зависит от размера оконных конструкций. В этом случае их предстоит измерить самостоятельно.

Размер четверти оконного проема

По стандарту оконная четверть составляет 65 мм. На деле эти цифры могут быть иными.

Рама может уходить за проемы:

• на 15-20 мм сверху;
• по бокам на 20-40 мм;
• снизу постановочного профилем раму приподнимают на 10-30 мм относительно края просвета.

Вам понадобится определить, насколько сильно рама профиля будет перехлёстываться с выступающим участком стены. Для их контроля существует определенные регламенты, однако их соблюдение не всегда возможны. Часть оконной конструкции может не сходиться с рекомендуемыми размерами. В этом случае необходимо уменьшить перехлёст до таких размеров, чтобы окно могло войти во внутренний проём. При пренебрежении этим могут возникнуть проблемы при монтаже конструкции.

Последовательность действий

Конструкция замеряется в определенной последовательности:

• определение параметров проема;
• выяснение внутренних размеров рамы;
• расчет возможных отклонений от нормы на основании полученных выше данных;
• определение размера возвышения нижней части окна над плоскостью проема;
• вычисление параметров рамы.

С бригадой оконщиков заранее обговорите, какие мероприятия будут проведены для защиты монтажного шва от вредных факторов внешней среды, возможно, потребуется сбить кирпичные неровности на стене или панельке. Вообще оконные проемы по структуре напоминают дверные.

Итоги

Процесс монтажа разных типов окон почти идентичен. Главное назначение оконных перекрытий – защита внутренних помещений.

Монтаж окон без четверти не отличается от процессов, прописанных в ГОСТе. Их различие в способах защиты от влаги и ветра. Для этого пользуются специально разработанными нащельниками и наличниками, идущими вокруг фасадной части окна.

Монтаж перекрытий чаще проводится в проемах с четвертью. При отсутствии такой возможности примите все меры для защиты внешней части перекрытия от воздействия внешних факторов. Вопрос заранее уточняется с рабочей бригадой. В противном случае человек рискует получить некачественную услугу.

Четверть в оконном проеме нужна или нет?

Еще на этапе замера можно услышать «оконная четверть», четверть в оконном проеме. .

Что это такое?

И хотя специалистов по монтажу пластиковых окон огромное количество, знать, что такое четверть оконного проема, важно именно для владельца жилища.

Начнем с определения.

«Оконная четверть» или четверть в оконном проеме.

Оконная четверть — это выступ наружной части стены шириной 3-ри сантиметра.

Четверть располагается по всему периметру оконного проема.

В дверных проемах четверти не предусмотрены.

Откуда пошло название «четверть»?

Эта строительная терминология возникла от кирпичной кладки. 3 сантиметра – это четверть ширины кирпича. Было удобно делать выступ, предотвращающий выпадение окон на четверть кирпича. Разнообразие материалов увеличилось, а четверть осталось четвертью. Независимо от вида используемого материала: кирпич, блоки, панели, четверть оконного проема связана именно с размерами кирпича.

При советском домостроении с использованием кирпичной кладки оконные проемы обязательно выполнялись с четвертью.

Такая конструкция проема предотвращает выпадение окна, служит дополнительным упором раме, а также барьером атмосферной влаге и солнечным лучам на пути к оконной конструкции.

После установки оконных блоков для защиты монтажной пены от воздействия атмосферных явлений пространство между стеной и четвертью заделывалось цементно-клеевым раствором.

Даже при заводском изготовление бетонных панелей для многоквартирных домов панели отливались с четвертями оконных проемов согласно всем канонам строительства.

Но в целом, в нынешнее время с его широтой выбора застройщиков и архитекторов дома без четвертей в оконных проемах перестали быть редкостью. Обычно встречаются при укладке стен из мелкоразмерных пеноблоков, при мелком частном «бригадном» строительстве. Но и многоэтажные домах в погоне за визуализацией и максимально большой светопрозрачной площадью нередко забывают о таком важном элементе, как четверть.