Alprom74.ru

Домашнему мастеру
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича своими руками

Особенности кирпичной кладки своими руками: обучающие видео

Любому новичку, решившему своими руками построить какое-то кирпичное сооружение, нужно с чего-то начать. Можно прочитать нехитрую теорию об укладке кирпича и посмотреть, как это делают другие на видео. Порядок умозрительных действий не имеет значения. Но вместо того чтобы читать, в какой руке нужно держать кирпич и как должна двигаться рука с мастерком, лучше все-таки найти соответствующий ролик и посмотреть, как с этим справляются самые обыкновенные мужики.

  • Подготовительные мероприятия
    • Перевязка и армирование кладки
    • Техника кладки
    • Приготовление раствора
  • Технология кирпичной кладки
    • Первые ряды
    • Дверные и оконные проемы
    • Декоративная кладка

Есть удивительное видео, где выпуклый потолок из кирпича делают без всякой опалубки и кирпичи при этом не падают вниз. Оно так и называется: приготовление раствора для Каталонского свода, почему не падают кирпичи? После такой картинки стыдно пенять на свое неумение и отказываться от простой постройки своими руками.

Подготовительные мероприятия

Для устройства и выравнивания кирпичной кладки понадобятся:

  • мастерок, чтобы накладывать раствор и убирать его излишки;
  • молоток, обратная сторона которого позволят расколоть кирпич в нужном месте;
  • уровень для контроля горизонтальной и вертикальной линии стены;
  • отвес с достаточно тяжелым грузиком, чтобы ветер не очень мешал проверке вертикали кирпичной кладки;
  • расшивка для уплотнения швов, которая придает им выпуклый или вогнутый профиль;
  • линейка-порядовка, для контроля толщины швов;
  • шнур, вдоль которого укладываются кирпичи.

Линейку-порядовку можно сделать своими руками, все остальное есть в магазине.

Затем для начала нужно знать хотя бы порядок, в котором укладываются кирпичи.

Перевязка и армирование кладки

Если толстую стену выложить только ложками (кирпичами вдоль стены), то получатся как бы несколько стен в полкирпича, связанных между собой только раствором вертикальных продольных швов и такая стена может вдоль них расслоиться и треснуть. Это же касается и частей стены: обычно не более, чем через 5 рядов кладку перевязывают тычковыми (поперечными) рядами.

В кладке в один кирпич продольный шов только один и перевязка довольно очевидна, а в толстых стенах, делая свою раскладку, нужно помнить, что все внутренние ряды должны быть перевязаны.

Систему перевязки часто называют по стране, где она традиционно использовалась:

  • английская;
  • голландская;
  • фламандская.

Выбрав вид кладки, новичку можно сделать шпаргалку, на которой нарисовать раскладку каждого ряда до момента повтора картинки.

Ослабленную связь рядов с совпадающими (для хорошей картинки) вертикальными швами, обычно компенсируют горизонтально уложенной металлической сеткой. Вертикальное армирование столбов из кирпича производится очевидным образом: внутри кладки, которая служит опалубкой. Делая металлический каркас, следует помнить, что нахлест арматуры должен быть более 20 диаметров.

Вертикальное армирование тонкой перегородки в полкирпича или из блоков можно сделать снаружи, с двух сторон, под штукатурку. Если кирпич – финишный материал перегородки, то для вертикального армирования хорошо подходит кирпич с большими круглыми отверстиями, при этом его нужно класть так, чтобы отверстия сдвинутых кирпичей совпадали.

Если внутренние перегородки выкладываются позже наружных стен, то для них в нужном месте делается вертикальная штраба, то есть выпуск кирпича будущей перегородки через один ряд. Такая зубчатая кладка должна идти с самого низа до верха. Для тонких перегородок вместо этого для связки просто выпускают арматуру.

Техника кладки

Здесь тоже лучше искать видео, чем описания с рисунками. Западные ресурсы, пожалуй, более разнообразны, чем наши. Техника исполнения также несколько отличается. Можно заметить разницу в форме инструмента и пластичности раствора несколько иного состава. Незнание иностранного языка не должно смущать, потому что самое главное понятно из картинки. На наших ресурсах тоже можно найти кладку кирпича своими руками.

Видео с участием опытных мастеров показывает, что главное отличие опытного каменщика от новичка состоит не только в скорости и ровности рядов, но и в правильном выжимании лишнего раствора, чтобы кирпич плотно лежал на нем всей плоскостью.

То же самое касается и вертикальных швов. Когда наши мальчики, пытаясь сделать идеально ровную кладку, намазывают на торец кирпича шаблонный слой раствора и потом боятся плотно прижать его, чтобы не изменить толщину шва, то они немного халтурят: кладка получается очень ровная, но не настолько прочная, как если бы кирпич еще и плотно прижать к ранее уложенному.

Поэтому самое лучшее упражнение для новичка – это своими руками сделать кладку в полкирпича без расшивки швов, под штукатурку. Ровную плоскость по шнуру создать нетрудно, а неровность швов здесь простительна. Заодно можно убедиться, что заранее намазывать торец кирпича удобнее, чем кирпичом подгребать раствор к уже уложенному, как, например, описывается в укладке вприсык.

Приготовление раствора

На западных видео заметно, что у демонстраторов раствор легко выжимается кирпичом или блоком и при этом держится кучки, не растекается сам по кладке. Для этого стоит добавить в обычный раствор пластификатор или, по крайней мере, гашеную известь. Песок для раствора должен быть мелким и без примесей глины. Для цемента марки 400 соотношение к песку и возможно извести – 1:4:0,3 даст марку раствора 75. Легко заметить, что густой раствор, размешанный лопатой, станет жидким, если его домешать дрелью с миксером.

Следует добавить, что перед укладкой пористого красного кирпича нужно его ненадолго поместить в ведро с водой, иначе он, действуя как фитиль, вытянет воду из раствора и тот высохнет раньше, чем схватится, не набрав должной прочности.

Технология кирпичной кладки

Перед укладкой кирпича нужно проверить размеры фундамента, его прямоугольность (по диагоналям) и горизонтальность. Нужно обязательно добиться, чтобы верх фундамента лежал в горизонтальной плоскости, иначе придется помучиться с выравниванием первого ряда кирпича, который в любом случае укладывается на гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Измерение лучше всего производить водяным уровнем с длинной трубкой и относительно одной и той же точки, чтобы не накапливалась погрешность измерения.

Первые ряды

Те, кто уверен в расчетах, ставят на углах кирпичи, в качестве маяков, и начинают выкладывать угловые ряды ступенькой. Другие выкладывают весь первый ряд насухо и, лишь убедившись в правильном положении относительно фундамента, приступают к кладке угла. Для этого должны быть заготовлены трехчетверки (18,5 см) и, если нужно, четвертинки.

Это самый трудный и ответственный момент: постель кирпича должна быть горизонтальна, шов должен соответствовать линейке-порядовке, а боковые ребра угла должны быть вертикальны и вершина угла лежать в нужной точке, к тому же боковое ребро должно смотреть на соседний угол. После нескольких рядов ситуация немного облегчается, потому что положение угловых кирпичей уже можно контролировать в створ готовых рядов и остается только корректировать обе вертикали.

Точно так же поступают с другим углом и, соединив получившиеся убежные ступенчатые штрабы натянутым шнуром, кладут ряды стены между ними. Шнур должен отстоять от линии кладки на 3-4 мм, чтобы он не касался кирпичей.

Дверные и оконные проемы

Кладка простенков оконных проемов – такая же сложная штука, как и возведение углов. К тому же в них встречаются ряды, в которых четвертинка перекрывается половиной кирпича – это очень хлипкая конструкция и требует большой аккуратности. Здесь не может быть и речи о технике в присык или в прижим: вертикальные швы лучше всего уплотнять мастерком по уложенному кирпичу. Плюс к этому, порядовка проема должна совпадать с остальной стеной и нужно следить за вертикалью в обеих плоскостях.

Но новичок, выложивший своими руками кладку до уровня подоконника, уже вполне заслуженно может считать себя каменщиком. Тот, кто имел смелость начать сложный архитектурный вариант и дошел до верха оконного проема, может спокойно сделать его в виде арки. Выложить кладку поверх круглой опалубки ничуть не сложнее кладки простенка. Единственное, что обязательно нужно сделать – это разметить порядовку на опалубке, чтобы замковый кирпич не выделялся от остальных кирпичей толщиной шва.

Непритязательный вариант перекрытия можно сделать в виде стандартной ж/б перемычки уже готовой или сделанной непосредственно на месте. Для перекрытия хорошо подходят и металлические уголки.

Декоративная кладка

Существуют многочисленные декоративные приемы, значительно изменяющие облик простой плоской стены:

  • полуколонны;
  • ниши;
  • эркеры;
  • русты (неотесанные);
  • сандрики (выступы над окном);
  • карнизы.

Следует, однако, учесть, что удачный пример украшения декоративной кладкой большого здания может превратиться в нечто другое, возможно, даже нелепое, если его применить к маленькому домику. В любом случае при кладке карнизов нужно использовать только целый полнотелый кирпич, причем его выступающая часть не должна превышать 1/3 длины, а общий вынос не должен быть больше половины толщины стены.

Кроме того, задуманные в проекте одни украшения, например, сандрики потянут за собой и другие – придется делать общий карниз и подумать над украшениями углов. Но не нужно бояться трудностей, а продуманная планировка получится и очень функциональной – например, красивый эркер может оказаться весьма кстати и внутри. Удачных примеров очень много.

Кладка кирпича своими руками

  • Рубрика записиРемонт дома / Строительство дома
  • Комментарии к записи:0 комментариев
  • Автор записи:Виктория Котечко
  • Запись изменена:

Руководство по кладке кирпича и смешиванию цемента для начинающих

Независимо от вида кирпича, из которого решено строить: будь то облицовочный кирпич, полнотелый, пустотелый, керамический, или «черновой» кирпич для внутренней отделки, существуют основные правила кладки, которые мы и рассмотрим. Начнем с отличительных черт кирпича.

Преимущества кирпича, как материала для возведения стен:

  • Экономичность. Недорогой и доступный материал.
  • Жесткий и прочный. Прочность на сжатие достаточно хороша для обычной конструкции
  • Различные ориентации и размеры дают различные текстуры поверхности.
  • Практически не требует обслуживания
  • Снос кирпичных конструкций очень прост, требует меньше времени.
  • Многоразовый и перерабатываемый
  • Высокая огнестойкость

Недостатки кирпича:

  • Трудоемкое строительство
  • Не может использоваться в сейсмических зонах
  • Легко впитывают воду
  • Низкая прочность на растяжение
  • Очистка кирпичных поверхностей – тяжелая работа
  • Цвет некачественного кирпича меняется при длительном воздействии солнца

Инструменты для кирпичной кладки, которые должны быть у каждого новичка

  • Кирпичный шпатель и кельма

Кельма – это то, что вы будете использовать, чтобы наложить раствор для кирпичей и удалить лишний. Если вы не планируете работать профессионально с кирпичной кладкой, вы можете выбрать более дешевую в магазинах. Предпочтение лучше отдать пластиковой ручке вместо деревянной.

  • Воздушный уровень

Уровень используется, чтобы убедиться, поверхность кладки ровная и вертикальный угол прямой. Если вы хотите качество, заслуживающее доверия, посмотрите на немецкого производителя Stabila. Уровни этой марки дороже, чем другие бренды, но это потому, что вы платите за уровень качества. Уровень этой марки будет стоить ориентировочно 3000 рублей. Если вы хотите что-то немного дешевле, но при этом достойного качества, я рекомендую уровень Стэнли. Лучше не приобретать китайские дешевые уровни, так как если ваш уровень неправильный, вся ваша работа некачественная.

  • Рулетка

Ваша рулетка не должна быть чем-то особенным. Обычно можно выбрать недорогую- инженерной точности при отмеривании какой длины кирпич следует отрезать, не требуется.

  • Направляющие

Направляющие из лески или нитки для кирпичной кладки используются, чтобы выровнять кирпичи и убедиться, что ряды ровные.

  • Деревянная рейка

Деревянная рейка необходима для контроля толщины слоя раствора как горизонтального, так и вертикального.

  • Кисть с мягкой щетиной

Кисть будет использоваться для очистки кирпичей от раствора, как только вы закончите. Как и рулетка, вам не нужно брать самую дорогую. Тем не менее, действительно дешевые кисти, как правило, изнашиваются быстрее.

Основы смешивания раствора

Какие пропорции материалов используются для кладки?

Для общих целей смешайте 4 частей песка с 1 частью цемента. Для тяжелых проектов лучше смешивать 3 части песка с 1 частью цемента. Соотношение, которое вы выбираете, зависит от предполагаемого использования. Например, несущие конструкции, такие как фундаменты, требуют более высокого отношения песка к цементу, чем несущие конструкции. Крайне важно, чтобы вы использовали одинаковое соотношение раствора до конца вашего проекта. В противном случае вы рискуете получить различные оттенки раствора и несоответствия прочности по всей структуре.

Как смешать раствор ?

Раствор в основном представляет собой смесь воды, песка, цемента и иногда извести. Знание того, как корректно перемешивать раствор, является чрезвычайно важной частью работы. Вы должны убедиться, что вы не сделаете его чересчур влажным или излишне сухим, иначе кирпичи не будут правильно укладываться.

Ингредиенты

  • Строительный песок (мягкий песок)
  • Цемент
  • Вода
  • Известь или растворная добавка (пластификатор) – опционально

Смешивание раствора в бетономешалке

Вот пошаговое руководство по смешиванию раствора в бетономешалке:

  1. Добавьте ведро воды (3–5 л) в смеситель и включите его.
  2. Добавьте необходимое количество извести или растворной добавки для вашего проекта. Позвольте воде и добавке вращаться в течение приблизительно 30 секунд.
  3. Добавьте свои первые 4 лопаты песка, и позвольте смешиваться в течение нескольких минут.
  4. Проверьте на гладкость консистенции. Добавьте больше воды, если она еще однородная.
  5. Добавьте лопату цемента и оставьте перемешиваться еще пару минут.
  6. Повторите шаги 1-6, пока не получите желаемое количество раствора.

Смешивание раствора вручную

Вот пошаговое руководство о том, как смешивать раствор вручную:

  1. Найдите платформу или контейнер, чтобы смешать раствор. Это может быть тачка, большая пластиковая ванна или большая деревянная доска (например, лист фанеры).
  2. Отмерьте 4 части песка и 1 часть цемента и используйте лопату, чтобы смешать все на платформе.
  3. Сделайте кратер в середине смеси, и добавьте ведро воды и соответствующее количество извести или растворной добавки.
  4. Тщательно перемешайте, перекладывая нижнюю часть смеси вверх и повторив.
  5. Добавьте больше воды по мере необходимости, чтобы получить однородную консистенцию.
  6. Повторите шаги 1-5, пока у вас не будет желаемого количества раствора.

Советы по растворению смеси

  • При смешивании вручную всегда добавляйте в смесь воду.
  • Сначала не добавляйте слишком много воды. Дайте ей возможность смешаться. Может показаться что раствор слишком сухой или рассыпчатым, воде может потребоваться несколько поворотов, чтобы распространиться вокруг. Если раствор все еще не выглядит правильным, добавьте немного воды за один раз.
  • Чтобы проверить, что раствор имеет хорошую консистенцию, сделайте вмятину в смеси – она ​​должна держать свою форму. Вы можете проверить это дважды, перелопачивая часть смеси – она ​​должна легко соскользнуть с лопаты.
  • Для крупномасштабных проектов (требующих нескольких работников), возможно, стоит арендовать бетономешалку.
  • Добавление извести или пластификатора делает раствор более податливым и с ним легче работать. Тем не менее, это может сделать его менее сильным и замедлить процесс сушки.
  • Есть много красителей, доступных для настройки внешнего вида вашего раствора.
  • Для конструкций, которые должны противостоять влаге, добавьте гидроизоляционный агент, такой как Seal-Krete, MAPEI Aquadefense или Kryton Krystol Mortar Admixture.

Есть несколько вещей, которые вы должны знать, до начала кладки.

Измерение вашей кирпичной кладки

Во-первых, вы должны спланировать размеры готовой стены с учетом размеров используемых вами кирпичей и требуемой толщины стыков раствора (насколько толстый раствор должен быть между кирпичами). Это называется кирпичной кладкой.

Типичное (несущее) растворное соединение должно иметь толщину 10 мм (как для горизонтальных, так и для вертикальных соединений). Для большинства других мест, оно должно находиться между 7–13 мм. Вы должны делать эти измерения только после того, как у вас готов первый ряд.

Проверка прогноза погоды

Во-вторых, проверьте, какая будет погода в течение следующих нескольких дней. Не кладите кирпичи под дождем или при низких минусовых температурах. Любой дождь, который попадает в раствор до того, как он затвердеет, заставит его стечь и испачкать вашу кирпичную кладку или, что еще хуже, разрушит только что построенную вами конструкцию.

Читать еще:  Ремонт кирпичной кладки фасада

Холодная погода также задержит процесс затвердевания. Промерзание воды в растворе вызовет его трещину (особенно если вы не использовали никаких добавок). На строительных площадках, температура не должна опускаться ниже 2 ºC, чтобы каменщики могли начать работу.

Как уложить кирпичи

Для примера кладки можно представить построение простой кирпичной пирамиды (всего 10 кирпичей). На четырех рядах

  • Нижний ряд длиной 4 кирпича.
  • Второй ряд длиной 3 кирпича.
  • Третий ряд длиной 2 кирпича.
  • Финальный ряд всего 1 кирпич.

Все должно занять до 60 минут, в зависимости от погодных условий и степени впитывания кирпичей.

1. Нанесение раствора.

Нанесение раствора вначале довольно сложно и потребует некоторой практики.

  • Не набирайте слишком много раствора за раз. Чем больше вы практикуетесь, тем больше вы сможете забрать за один раз.
  • Нанесите щедрый слой раствора по той области, где вы собираетесь класть кирпичи.
  • Удалите излишки раствора со сторон (нужно, чтобы он был лишь немного шире, чем первым кирпич), и используйте этот избыток, чтобы размазать цемент снизу.

2. Создать линию в растворе

  • Наклоните свой шпатель так, чтобы наконечник был направлен вниз под углом 45 градусов, и сделайте траншею, вдавливая шпателем раствор, когда двигаете. Это гарантирует, что строительный раствор будет контактировать со всей поверхностью кирпича.
  • Опять же, обрезать лишний раствор по бокам.

3. Положите первый ряд кирпичей

  • Возьмите кирпич. Убедитесь, что у захват удобный
  • Правой рукой положите первый кирпич на один конец площадки.
  • Нажмите на него равномерно, пока не получите желаемую ширину соединения, при необходимости можно постукивать шпателем.
  • Добавьте раствор сбоку кирпича, чтобы создать вертикальный шов.
  • Расположите следующий кирпич, прижав к первому сбоку так, чтобы был равномерный растворный шов.

4. Убедитесь, что первый ряд ровный и прямой

  • После того, как вы положили четыре кирпича, положите свой уровень на кирпичи. Пузырь в уровне должен быть в центральном положении.
  • Аккуратно нажимайте на кирпичи, которые не выровнены, пока у вас не будет застывшего уровня первого ряда.
  • Также убедитесь, что кирпичи выровнены относительно друг друга. Используйте свою леску и булавки, чтобы сделать линию, которая заподлицо с одним из кирпичей на обоих концах.
  • Аккуратно переместите любые кирпичи, которые не находятся на одном уровне с линией. Будьте осторожны, чтобы не коснуться их, так как они уже выровнены.

5. Положите следующие ряды кирпича

  • Укладывайте следующие ряды кирпича собственноручно, используя те же приемы, что и выше.
  • Убедитесь, что кирпичи уложены ровно. Вертикальные швы должны совпадать с серединой кирпичей над ним.
  • Выровняйте кирпич сверху, как вы делали раньше.

6. Проверьте, что кирпичная кладка ровная

  • Чтобы убедиться, что ваша структура выровнена по вертикали, поместите уровень вдоль поверхности пирамиды и убедитесь, что пузырь находится посередине.

Соединим пирамиду

Как только все будет ровно, нужно добавить последние штрихи. Для этого понадобится кирпичный шпатель и мягкая щетка.

  1. Возьмите небольшое количество раствора на шпатель.
  2. Используйте шпатель, чтобы нанести раствор на любой вертикальный шов, который в этом нуждается.
  3. Сделайте то же самое для всех горизонтальных швов.
  4. Подождите пока раствор немного застынет и используйте мягкую кисть, чтобы очистить кирпичи от пятен и сгладить швы.

А для точного расчет количества необходимого кирпича для возведения стены, воспользуйтесь бесплатным онлайн калькулятором.

Кладка кирпича своими руками

Стены из этого материала очень прочны, долговечны и превосходно держат тепло. Но кладка кирпича своими руками не так уж проста, как кажется, потому первые работы лучше проводит под контролем специалиста. Способы же кладки и основные ее секреты лучше изучить заранее.

Виды кирпича

Основными характеристиками кирпича являются механическая прочность, способность хранить тепло и переносить многократные перепады температур. По степени теплоизоляции он подразделяется на:

• полнотелый (другое его название рядовой): используют в основном для сооружения столбов и колонн, то есть сооружений, несущих на себе значительный вес; для возведения стен зданий применять не рекомендуется, так как плохо хранит тепло;

• пустотелый: с отверстиями в виде щелей, идеально хранит тепло; применяется для возведения стен домов и других построек;

• облицовочный: для декоративной отделки строений.

По видам глины, используемый в производстве, и способам обжига кирпич подразделяется на:

• клинкерный: производится из особых сортов глины и повышенной температуре обжига; его плотность выше и в нем отсутствуют микротрещины; марка прочности М100-150; используется в основном для мощения тротуаров и облицовки зданий;

• керамический (красный): высокая степень морозостойкости и достаточная прочность позволяет использовать его для возведения стен и перегородок жилых зданий; по прочности подразделяется на марки М50-150, для строительства 2-3 этажного дома достаточно прочности М100;

• силикатный (белый): жаропрочен; в состав входит не глина, а кварцевый песок и воздушная известь; применяется в основном для топок печей и каминов.


Виды кирпичей

Раствор для кирпичной кладки

Безопасность постройки и ее прочность в первую очередь зависит от состава и способа приготовления раствора, поэтому опишем этот процесс подробно. Как бы избито это не звучало, но для хорошего раствора нужен хороший, не слежавшийся цемент М300-400 и сухой карьерный или речной просеянный песок.

Опытный каменщик может варьировать пропорции раствора в зависимости от этажности дома, типа конструкции, вида грунта и пр. Чем больше песка, тем соединение получается прочнее. Но эластичность раствора при этом теряется, и работать с ним менее удобно. Стандартные пропорции для его приготовления из цемента М400 и песка 1:4 или 1:3. Количество воды определяется опытным путем. Раствор должен по консистенции напоминать густую кашу.


Как приготовить раствор

Его схватывание начинается через 45 минут, а заканчивается где-то часа через два. Но полную прочность он будет набирать почти месяц – 28 суток.
На некоторых форумах для пластичности советуют добавлять в раствор известь или глину, однако прочность такого раствора ниже, поэтому его используют в основном в одноэтажном строительстве или для оштукатуривания поверхности. Для увеличения пластичности в раствор лучше добавить любое жидкое мыло. Можно купить и готовый кладочный раствор, но он обойдется гораздо дороже. Если расшивка (декоративное заполнение швов со стороны улицы) не планируется, для создания контраста с кирпичом в него можно добавить краситель, графит или сажу.

Способы кирпичной кладки

В зависимости от пластичности раствора выбирают способ кладки:

• вприжим: более трудоемок, но позволяет получать самые качественные швы; кирпич с помощью кельмы или руки плотно прижимается к торцу предыдущего; требует дополнительной расшивки;

• вприсык: два кирпича одновременно располагаются в сантиметрах десяти друг от друга и с нажимом сдвигаются к последнему; между ними при подвижке образуется вертикальный шов раствора; используется для кладки простенков; работать таким способом быстрее.


Способы кладки


Кладка вприсык

Что такое перевязка швов? Виды кладки

Каким бы способом не выполнялась кладка, для получения максимально прочной стены должно выполняться одно условие: все швы предыдущего ряда должны перекрываться целыми кирпичами следующего (вперевязку). Толстые несущие стены укладываются в 1,5 или 2,5 кирпича и больше. Внутренние перегородки делают в полкирпича или в четверть. Для надежности их армируют проволокой.

Достаточно экономичной конструкцией при строительстве 1-2 этажных домов является колодцевая кладка: две стены толщиной в полкирпича (то есть по его длине) соединяются между собой кирпичными мостами и образуют замкнутый колодец. В такой колодец для утепления засыпают шлак или керамзит.


Колодцевая кладка

Кладка стен поэтапно

1. Так как кирпич легко впитывает влагу, перед укладкой следует сделать два слоя гидроизоляции: первый чуть ниже отмостки (сантиметров на 20), второй, напротив, выше ее на 50 см.

2. Вдоль возводимой стены по углам забиваются металлические колья и натягивается шнур-причалка. Его расположение выверяется строительным уровнем.

3. Так как сухой кирпич будет забирать влагу из раствора, что снизить его прочность, кирпич лучше замочить в воде. Для ускорения процесса можно замочить только первый ряд кирпичей, а в дальнейшем поливать шлангом уже готовую кладку.

4. Перед кладкой необходимо установить дверные проемы. Оконные проемы выставляются по достижении необходимой высоты.

5. Кирпичная стена имеет немалый вес, поэтому для снятия нагрузки над дверными проемами укладываются швеллеры.


Обозначение сторон кирпича

6. Толщина раствора зависит от способа укладки кирпича. Для ложковых рядов 80-100 мм. После придавливания кирпича должен остаться шов размером 10-12 мм. Толщина тычкового слоя в два раза выше – 200-220 см.


Основные термины

7. Выкладке углов уделяется самое пристальное внимание. Они готовятся в первую очередь и выкладываются по схеме. От их точности зависит прочность всей конструкции в целом.

8. Для получения ровных швов можно использовать шаблон, подкладываемый под кирпичи.

9. Чтобы упрочить конструкцию, используют армирование проволочной сеткой. Ее накладывают так, чтобы ее часть выходила внутрь стены. Армирование производится через каждые 5 рядов.


Армирование кладки

Расшивка швов

Подобная технология позволяет не только увеличить декоративность кладки, но и делает поверхность более герметичной и устойчивой к внешним воздействиям. Расшивка может осуществляться и после завершения строительства, однако лучше, если лишний раствор удаляется еще до его высыхания. Ее можно использовать и для отделки старых домов. В зависимости от способа расшивки шов уплотняют с помощью щетки, округлого нагеля или острого края кельмы.


Расшивка

Использование вместо обычного песчано-цементного раствора затирки для кирпичных швов предохраняет швы от разрушения, повышает их теплоизоляционные свойства и продляет срок службы всего здания.

Как правильно класть кирпич: виды и способы кладки, видео

Кирпичные до сих пор очень популярны. Это объясняется целым комплексом хороших характеристик кирпича. Этот материал экологичен, прочен, надежен, удобен в монтаже, да и просто красив. Кладка кирпичной стены своими руками – не такая уж сложная вещь, как может показаться на первый взгляд. О том, какие виды кладок существуют и как класть кирпич своими руками правильно, пойдет речь в этой статье.

Основные понятия

Чтобы было проще ориентироваться в инструкциях кладки, приведем несколько основных терминов.

На рисунке обозначены профессиональные названия граней кирпича.

В соответствии с тем, какой стороной в ряду кладки лежат кирпичи, выделяют тычковый и ложковый типы рядов.

Виды кирпичной кладки

Первый параметр, по которому различают разные виды кладки, это толщина стенки.

Итак, кладка выполняется:

  • В четверть кирпича – самый экономный вариант, когда кирпичи кладутся не на широкую, а на продолговатую узкую сторону. При этом толщина стенки составляет 6,5см.
  • В полкирпича – здесь кирпичи уже кладут на самую большую по площади сторону изделия. Толщина такой кладки – 12см.
  • В 1 кирпич – позволяет сложить стенку толщиной в 25см.
  • В 1,5кирпича – составляет примерно 32-34см в толщину.
  • В 2кирпича – около 50см.
  • В 2,5кирпича – приблизительно 62см в толщину.

Перевязка: назначение и виды

Чтобы набрать необходимый запас прочности и хорошие несущие характеристики, кирпичная стена должна стать своего рода «монолитом». Необходимая прочность обеспечивается за счет смещения швов в разных рядах. Это и есть «перевязка». Именно благодаря данному приему состоящая из множества кирпичиков конструкция становится единым целым и способна выдерживать большие нагрузки.

Первым рядом на фундаменте всегда является тычковый. Таким же рядом кладка должна заканчиваться. Для этих рядов важно очень важно использовать именно целые кирпичи.

Цепная (однорядная) перевязка

Если стенка не будет в дальнейшем подвергаться отделке, то это самый лучший вариант. В результате вы получаете эстетически привлекательную и очень аккуратную стенку.

Таким образом может быть сложена наружная или несущая стена.

Чтобы сэкономить, при кладке в последнем варианте в качестве внутренних кирпичей можно использовать б/у материалы или кирпичи неприглядного характера. Они все равно будут замурованы внутри стены и к их внешнему не предъявляется таких жёстких требований, как к наружным элементам.

На иллюстрации ниже представлены правильные варианты примыкания стенок.

По технологии, кладку начинают с углов. Между углами натягивают бечевку. И после этого уже приступают к кладке стенки.

Далее на иллюстрациях вы видите схемы угловых кладок в 1, 1,5 и 2кирпича соответственно.

Многорядная перевязка

Такая кирпичная кладка дома обычно используется, если стены планируется утеплять и отделывать. Стартовый и завершающий ряды также тычковые.

Если кладка выполняется в один кирпич, то 6 ложковых рядков перемежает один тычковый. В случае с полуторной кладкой та же история, но ложковых рядов 5.

Чтобы обеспечить перевязку внутри ложковых рядов, пользуются дроблеными кирпичами. С их помощью смещаются швы.

На иллюстрации ниже вы видите кладку в 2кирпича в местах примыкания стенок.

И, разумеется, не забываем о важности кладки углов. От того, насколько правильно и точно они будут выставлены, зависит качество кладки основной площади стенок. На рисунках кладки в 1 и 1,5киприча соответственно.

Технология кладки кирпича

Перед тем, как наносить раствор на кирпич, его обязательно нужно перемешать, чтобы обеспечить однородность смеси.

Полоска раствора сразу накладывается вдоль всего ряда. Для тычковых рядков соблюдают ширину в 20-22см, для ложковых – в 8-10см.

Чтобы в результате получить шов толщиной в 1-1,2см, следует накладывать раствор слоем в 2-2,5см.

Существует три варианта укладки кирпичей. Описание каждой технологии представлено ниже.

«Вприсык»

Эта техника обычно применяется в случае с пластичными растворами.

Кладка осуществляется по следующему алгоритму:

  • От края стенки отступают 2,5-3см и наносят слой раствора.
  • Далее берут кирпич и, слегка наклонив его, устанавливают на расстоянии примерно 10см от соседнего кирпича, а затем плавным движением задвигают до конца.

«Вприжим»

Если раствор более жесткий, то с успехом пользуются данной техникой:

  • Раствор толщиной в 2см укладывается с помощью мастерка в 10мм от края стенки.
  • Ребром кельмы состав подгребается к стенке соседнего уложенного кирпича.
  • Затем кирпичик прижимают вплотную к кельме, после чего выдергивают ее на себя.
  • Кирпич поддавливают до тех пор, пока в итоге не получится шов в 1-1,2см.
  • Лишний раствор удаляется.
  • Горизонтальность укладки проверяют с помощью строительного уровня.

Такой метод укладки актуален для кладки пустотелых кирпичей. Он занимает больше времени, чем описанный выше, но позволяет добиться большей прочности.

«Вприсык с подрезкой»

Эта технология представляет собой своего рода сочетание вышеописанных методик. Она легче и удобней укладки вприжим, при этом раствор должен быть более пластичным. По консистенции он должен быть средней жесткости.

  1. Раствор накладывают также в 1см от края.
  2. А техника аналогична, как при кладке вприсык – раствор слегка загребается кирпичом, затем камень двигается на свое место, а лишний раствор убирается кельмой.
  3. Если стена не будет подвергаться дальнейшей отделке, то выполняется расшивка и швам придается желаемая форма.

Один из вариантов, как сделать кирпичную кладку своими руками, представлен ниже на видео.

Кирпичная кладка своими руками от А до Я. Советы специалиста.

Кирпич был и остается самым популярным строительным материалом благодаря таким своим качествам, как: прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность, морозоустойчивость, экологичность.

Перечислять его достоинства можно бесконечно долго, однако факт есть факт — из кирпича возводятся самые добротные постройки, которые прослужат не одно десятилетие.

Реально ли самому сделать кладку стен из кирпича? Это возможно, если придерживаться некоторых правил. СНиП по различным условиям проектирования, архитектуры и конструкций дают определенные рекомендации по строительству кирпичных домов.

Читать еще:  Сколько кирпича в 1 м2 и в 1м3 кладки

А сколько стоит кирпичная кладка у специалистов? Вам ответят одинаково: цены колеблются в зависимости от времени года, сложности и скорости укладки. Но всегда было так — цена одного кирпича будет равняться цене работы с ним. Т.е., если кирпич стоит 100 руб., то за работу каменщик возьмет 100 руб./шт (при условии, что весь строительный материал и инструменты предоставите вы).

Виды кирпичной кладки

Поскольку кирпичи укладываются не «абы как», а в определенной последовательности, то разновидности кирпичной кладки тоже имеют свои названия.

Кладка в зависимости от материала

  • Кирпичная (классическая) — производится из обычного (керамического) или силикатного кирпича;
  • Мелко — и крупноблочная — из блоков различного размера (шлакоблоков, газобетона, пенобетона, керамического или цементного кирпича. Тут следует выбирать аккуратнее, поскольку вес кирпичной кладки будет оказывать существенное влияние на фундамент дома);
  • Тесовая — из обработанного камня определенной геометрической формы;
  • Бутовая — производится из камней неправильной формы, имеющих в своем составе бут с цементом.

Кладка, в зависимости от особенностей укладки

  • Сплошная — представляет собой монолитную конструкцию, ширина которой составляет полкирпича. При этом кирпичи расположены продольно по отношению к наружной стороне стены;
  • Облегченная и армированная — первая применяется для возведения конструкций малоэтажных домов (чаще в 1-2 этажа), состоит из двух параллельных стен, возведенных в полкирпича. Полость между стенками заполняется утеплителем. Вторая применяется тогда, когда требуется возведение усиленных конструкций — для строительства стен, испытывающих повышенную нагрузку. В этом случае стены армируют поперечно, укладывая металлическую сетку каждые три кладочных ряда.
  • Декоративная — этот вид кирпичной кладки используют практически повсеместно, т.к. с ее помощью оформляют фасады стен, арки, колонны. При декоративной кладке можно комбинировать разные типы кирпича (к примеру, силикатный и керамический), однако при этом производится дополнительное армирование.

Важно! Полностью полую стенку возводить не рекомендуется, во избежание проседания и осыпания конструкции.

Кирпичная кладка угла в 1 кирпич: «Многорядная система перевязки»:

В 1,5 кирпича: «Многорядная система перевязки»:

В 2 кирпича: «Цепная система перевязки»:

Схемы кирпичной кладки

  • цепная — тычковые и ложковые ряды чередуются, при этом вертикальные швы ложковых совпадают;
  • крестовая — горизонтальные ложковые швы должны идти вперевязку;
  • голландская — тычковые и смешанные ряды чередуются (при этом ложковые и тычковые кирпичи укладываются по очереди — так получается смешанный ряд);
  • готическая — только смешанные ряды швов;
  • английская — состоит из 1 тычкового и 2 ложковых рядов (с перевязкой в полкирпича);
  • многорядная — состоит из 1 тычкового и 4 ложковых рядом (с перевязкой в полкирпича);
  • многорядная без перевязки горизонтальных швов кладки.

Перевязка стыковых швов

  • цепная;
  • ложковая;
  • крестовая.

Первая подразумевает последовательную каждорядную перевязку вертикальных стыков. При этом тычковые и ложковые ряды желательно чередовать, закрывая нижние стыки на половину длины кирпича.

Вторая представляет собой асимметричное закрытие стыков на половину длины кирпича.

Третья заключается в асимметричном закрытии стыков.

Инструменты для кладки

  • Мастерок для нанесения раствора;
  • Строительный уровень (для проверки горизонтальности и вертикальности), правило (рейка для контроля гладкости лицевой поверхности кладки);
  • Моток ниток для разметки (нитки натягиваются для отвеса), отвес (для проверки вертикальности);
  • Расшивочный инструмент — используется для оформления шва (вогнутого или выпуклого);
  • Молоток-кирка;
  • Лопатка для перемешивания раствора.

Как приготовить раствор

Вам понадобится:

  • Песок
  • Цемент
  • Известь
  • Вода

Раствор готовят из расчета 1:4 (расход цемента на кирпичную кладку по схеме «цемент — песок»). Порошкообразную смесь заливают водой, постепенно помешивая до получения сметанообразной консистенции. Можно добавить известь для пластичности раствора.

Совет! Если выполняется кладка в четверть ширины, то вместо приготовления цементного раствора можно использовать обычный плиточный клей. При этом швы будут намного меньше и тоньше.

Распределение раствора по поверхности следует производить равномерно, тогда кирпичи будут находиться на одном уровне, не выступая за стену.

Важно! Если кирпичи используются вторично, то их следует хорошенько увлажнять. Это необходимо, поскольку сухие кирпичи «вытягивают» всю воду из раствора, быстро высушивая его, а это снижает качество раствора и плохо влияет на саму кладку.

Технология укладки кирпича

Для тех, кто берется за подобную работу впервые, можно порекомендовать положить пробный («пристрелочный») ряд без нанесения раствора на кирпичи. Так можно наглядно увидеть расчет кирпичной кладки, сколько материала расходуется на один ряд и как он располагается в ряду.

Совет! Кирпичи следует выкладывать целыми, обращая особое внимание на вертикальные швы. Шов между ними можно сделать, используя деревянный брусок небольшой толщины: кирпич — брусок — кирпич. При этом расстояние между кирпичами будет одинаковым, а при необходимости (уже во время кладки на раствор) можно отрегулировать толщину шва. Еще один брусок позволит регулировать толщину горизонтального шва.

Первый ряд

Будем считать, что фундамент дома идеально ровный. В первый ряд кладется кирпич, к его граням (см. фото) прикладываются бруски (два к «тычку»). Затем на середину кирпича укладывается раствор цемента и распределяется по всей грани «постели». Для более прочного схватывания раствора с гранью кирпича можно простучать кладку.

Излишек раствора «выйдет» через открытые стороны, его можно собрать мастерком. После этого бруски снимаются и перекладываются на следующий кирпич. Если применяется уровень и правило, то швы с лицевой стороны будут смотреться более чем идеально.

После выкладки первого ряда следует оформление углов.

Важно! На этом этапе следует класть кирпич особенно внимательно и аккуратно, поскольку следующие ограждения буду возводиться с ориентиром на углы.

Для выкладки углов потребуются уровень, отвес и деревянная рейка — очень прочная и ровная, которая будет выполнять роль «маяка».

Один конец маяка вертикально устанавливается в землю, второй закрепляется у начала будущего угла. Так следует закрепить все четыре маяка, обязательно контролируя отвесом вертикальность рейки. Если все маяки установлены идеально прямо, можно смело выложить углы.

Кирпичная кладка угла в 1х1/2 кирпича:

Как стыковать кирпичи

Если стыковые швы сделаны некачественно, то в результате получится плохая герметизация швов и большие теплопотери. Кроме того, потребуется очень много раствора для замазки швов, а это дополнительный расход цемента и песка. Что можно сделать, чтобы получились аккуратные небольшие швы?

Опять использовать бруски. С их помощью кирпичная кладка наружных стен выйдет не просто идеально ровной, но и будет иметь одинаковые зазоры. Кладочные кирпичи желательно простукивать молотком после нанесения раствора.

Стены

После разметки стыковых углов можно приступать к устройству стен. Для контроля вертикальности плоскости ограждающих поверхностей можно использовать шнур. В шов самого верхнего ряда угла вбить гвоздь, на который привязать конец шнура, затем веревку протянуть с небольшим провисанием до соседнего угла.

Совет! Провисание будет необходимо для того, чтобы шнур наматывался на каждый гвоздь, закрепленный в шве. Закрепляя веревку с шагом как можно более частым, можно чаще контролировать ровность плоскости возводимой стены и меньше сил и времени затрачивать на выравнивание кирпичей.

После того, как уложено несколько рядов, нужно произвести расшивку швов с помощью специального инструмента — это нужно сделать сразу, пока цементный раствор окончательно не затвердел. Правильно сделанная расшивка швов поможет придать завершенный вид вашей конструкции, а армирование кирпичной кладки усилит конструкцию.

В заключение хочется добавить, что хорошо укладывать кирпичную кладку, когда температура воздуха не снижается ниже +10 С. При этом рекомендуется выполнять работы в сухую погоду и только в теплое время года. Бывалые каменщики советуют замешивать раствор ровно на то количество материала, которое в состоянии «осилить» за раз. В противном случае, структура песчано-цементной смеси будет нарушена добавлением воды и потеряет свои связующие свойства.

В остальном следует придерживаться советов и рекомендаций, данных выше.

Руководство по укладке кирпича своими силами — схемы и видео уроки

Чтобы освоить кирпичную кладку, нужно понять ее основные идеи. Самый первый принцип, ее суть — возведение крупных построек из небольших блоков. Один каменщик за день уложит тысячу элементов (с подсобником), небольшая бригада за неделю выстроит дом. При этом обходятся без подъемного крана, другой тяжелой техники. В результате построено сооружение весом в десятки тонн, а каменщики не поднимали вес больше двадцати килограммов.

Кладка состоит из:

  • камней;
  • раствора.

Для устройства проемов, а также перекрытий пространства между стенами и перегородками используют балки или плиты. Второй принцип кладки: она работает на сжатие. Не зная этого, некоторые делают ошибку, считая основной задачей смеси «сцепить» кирпичи между собой. Он действительно не дает камням сдвигаться относительно друг друга, более того, когда цемент наберет полную прочность (через 28 суток), система становится цельным монолитом.

Но главная задача смеси — обеспечить максимально равномерное прилегание друг к другу. В местах, где раствор имеет крупные включения, или просто излишне густой (жесткий), элементы, составляющие тело, опираются не всей плоскостью, а местами. Тут возникают изгибающие силы, которым кирпич сопротивляется в десять раз хуже, чем сжатию. Смещения при этом мизерные, но твердому камню много не надо.

Если нагрузить сооружение чрезмерным весом, на нем появляются вертикальные трещины: изделия лопаются в местах изгиба. При увеличении давления кирпичная стена или перегородка разделится на отдельные столбы. Они теряют устойчивость и конструкция рушится.

Из этого вывод, знать который нужно даже новичкам: смесь и кирпич должны иметь приблизительно одинаковую прочность. Камень испытывает и другие напряжения. Проектирование сложных систем требует расчетов, сделать которые самому непросто, а то и невозможно. Но для бытовых нужд используют эту упрощенную картину.

Виды кирпичей и растворов

ГОСТ определяет габариты элементов:

  • одинарный 250х120х65;
  • полуторный 250х120х88;
  • модульный 250х120х100;
  • двойной 250х120х138 мм.

Это не весь перечень, но наиболее распространенные размеры.

Рядовой кирпич имеет форму параллелепипеда с шестью гранями. Каждая носит свое название:

  1. Постели — самые широкие плоскости, в большинстве случаев именно на них кладется элемент.
  2. Ложки — длинные боковые стороны.
  3. Тычки — короткие грани, торцы камня.

Кирпичи выпускают двух видов: керамические и силикатные. Для первых сырьем служит глина, для вторых — смесь извести, песка, некоторых других составляющих.

Керамический кирпич
СтроительныйОблицовочныйПечной
шамотный, динасовыйполноте­лый кера­мический
обычныйклинкерныйобычныйклинкерный
Силикатный
Строительный рядовойГиперпрессованный
рядовойоблицовочный

В двадцатом веке научились делать облегченный кирпич, имеющий пустоты. При незначительном снижении прочности их вес меньше, а сопротивление холоду выше в разы. Прочность на сжатие определяет марка, так, М150 выдержит 150 кг/см2.

Что касается смеси, наиболее популярен вариант на основе цемента: его марку берут ниже, чем камня. Вся конструкция десятикратно слабее каждого ее элемента. Стена из кирпича М250 на составе М100 рассчитана на нагрузку 30 кгс/см2. При этом снижение марки смеси вдвое уменьшит ее прочность всего на 16%

Нет смысла выполнять кладку М100 на смеси М250. Крепость возрастет меньше, чем на 5%, а цена — вдвое. Для повышения несущей идут другим путем: армируют сеткой из оцинкованной проволоки. Ее и называют кладочной, а конструкции — армокаменными.

Из чего состоит кирпичная стена? Общие принципы

Стены набирают одинаковыми рядами камней. Между собой камни разделяют вертикальные и горизонтальные швы, заполненные раствором. Как правило, ряды сдвигаются относительно друг друга, так что элементы следующего закрывают швы предыдущего. Такая техника называется перевязкой.

Высоту ряда образуют камень плюс шов. У стен из силиката шов — 12 мм, а сам он — 88 мм, соответственно, ряд получается 100 мм. На стандартной высоте этажа 2,5 м помещается 25 рядов, 2,8 м — 28. Это позволяет выдержать целое количество камней, а стена выглядит аккуратной.

Толщину каменщики измеряют в кирпичах:

  1. стена в «половину кирпича» равна его ширине или 120 мм (обычно перегородка);
  2. «в кирпич» — 250 мм;
  3. «полтора кирпича» — не 370, а 380 мм, сантиметр занимает вертикальный шов;
  4. «два кирпича» — 510 мм и так далее.

Цепочку кирпичей, идущих по стене, называют верстой. Различают внутреннюю и наружную или лицевую версту.

Если толщина конструкции составляет 380 мм и больше, камень, уложенный между верстами, называют забутовкой. Для перевязки верст стены между собой ряды продольно уложенных кирпичей чередуют с поперечными. При монтаже тонких перегородок перевязку делают продольным сдвигом рядов. Снаружи при этом видны торцевые либо боковые грани, соответственно, ряды называются тычковыми или ложковыми.

Инструменты и оснастка

Для устройства кладки своими силами потребуются:

  1. Кельма, кирочка — мастерок и молоток каменщика, для разравнивания раствора, пристукивания и колки кирпича.
  2. Уровень и отвес для определения ровности ряда и стены в целом.
  3. Угольник для выдерживания прямых углов.
  4. Причалка — шнур, по которому ориентируются, выравнивая кирпичи ряда.
  5. Для крепления причалки и перестановки используют особый инструмент — порядовку. Это две рейки длиной до 2 м с засечками с шагом, равным высоте ряда. Их закрепляют по сторонам участка, натягивая между ними шнур. Переставляя причалку по отметкам, получают точный ориентир для каждого ряда. Кроме названия инструмента порядовкой называют схему раскладки изделий в ряду. Особенно важны эти чертежи при устройстве печей, отопительных щитков, каминов, дымоходов.
  6. Лопата. Служит для размещения состава на широкие стены, наполнения ведер или носилок при переноске смеси.
  7. Расшивка. Изогнутый шаблон для формирования рельефных швов лицевой части стены.
  8. Бадья объемом на несколько ведер. Располагается рядом с каменщиком, из нее он зачерпывает раствор.
  9. Подмости. В процессе работ необходимо свободно доставать до лицевой стороны стены. Поэтому монтаж получается довести максимум до груди, после чего приходится подниматься вместе с запасом смеси и кирпичей. Для этого нужны подмости или леса, выдерживающие 250-300 кг/м2 .

Самый распространенный вариант — цепная, с поперечной перевязкой тычковыми камнями через каждый или несколько рядов. В продольном направлении камни сдвигаются на половину их длины. Следующий, достаточно простой вид, относится к декоративным — это «липецкая» кладка. Элементы при ней размещаются столбиками, без сдвига. Так что они образуют прямоугольные блоки по три-пять кирпичей. Затем следует тычковая верста для перевязки, и снова монтаж камня один на один.

Существуют и другие виды порядовки с разным рисунком, образуемым камнями на лицевой поверхности, в частности:

  1. цепная — со сдвигом не на половину, а на треть или четверть кирпича, используется как для стен, так и для перегородок;
  2. фламандская кладка, с чередованием ложков и тычков в пределах одного ряда;
  3. голландская, готическая, крестовая.

Сложным узлом любой стены или перегородки являются углы. В бригадах их монтируют (каменщики говорят: заводят или завязывают) особо опытные и умелые мастера.

Выполняя работы своими силами, обратите на эти места особое внимание. Полезно самому заранее нарисовать точную порядовку, то есть схему для каждого ряда. Не лишним будет смоделировать конструкцию наглядно. Для этого не обязательно использовать большие кирпичи, подойдут обычные костяшки домино. Подносить материалы, двигать подмости самому сложно, поэтому позаботьтесь о помощниках.

Укладка камня вприсык и внажим

Каменщику необходимо делать множество контролирующих проверок, чтобы:

  1. уложить ряд строго по горизонту;
  2. не «завалить» кладку всей стены наружу или внутрь;
  3. выдерживать толщину вертикальных и горизонтальных швов;
  4. соблюдать порядовку (схему) кирпича — особенно на углах.

Со временем контроль получится выполнять автоматически. Но пока опыт не наработан, чаще пускайте в ход уровень, угольник и отвес. Помогут и рейки порядовки. Ориентируя конструкцию по ней, мы гарантированно получим соблюдение всех параметров.

Читать еще:  Шаблон для кирпичной кладки

Кладку делают двумя основными способами:

  • вприсык;
  • внажим.

В первом случае раствор выкладывается продольной горкой, в центре ряда. Кирпич удерживают с небольшим наклоном вперед, перемещая так, чтобы торец загребал смесь. Доведя камень до предыдущего, прижимают, одновременно опуская. Далее осаживают до нужного уровня ручкой кельмы, а выступивший состав подбирают ее лопаткой.

При монтаже внажим слой разравнивают внутренней стороной кельмы, отступив от наружного края сантиметр-полтора. При этом захватывают необходимую для вертикального шва порцию смеси и прижимают ее к предыдущему камню. Кирпич опускают на место, сразу убирая кельму. Окончательно швы заполняют раствором при укладке следующего ряда. За качеством нужно особенно следить, не допуская пустошовки.

Кладка печей, мангала, дымохода и дымовых каналов

Устройство печей и очагов — особый вид работ. Мастеров, занимающихся их постройкой, выделяют в особую группу: каменщики-печники. Тем не менее, действуя аккуратно, можно обойтись и своими силами.

Усложняет работу сочетание различных видов материала, в частности, обычный керамический камень может совмещаться с кладкой шамотного кирпича, чугунными колосниками.

Мангал и барбекю

Устройства предназначены для приготовления блюд на раскаленных углях. Представляют собой разновидность открытого очага, нередко с каналом для отвода дыма из рабочей зоны.

Самостоятельная постройка подобных печей проще, чем отопительных.

  1. Первый этап — проект, основной частью которого будет порядовка. Разрабатываем самостоятельно или приспосабливаем типовой.
  2. В соответствии с габаритами постройки копаем яму, где устраиваем фундамент из бутобетона.
  3. Пока бетон набирает прочность, завозим печной кирпич, глину, если требуется — фурнитуру (задвижки, колосники, дверцы). Для зоны горения запасаем шамотный камень.
  4. Размещаем на фундамент слой горизонтальной гидроизоляции.
  5. Начинаем кладку. Печной керамический кирпич замачиваем на два-три часа (для шамота этот шаг не обязателен).
  6. Не торопитесь. Для начала лучше уложить ряд насухо, и лишь подогнав и проверив все размеры, использовать раствор.
  7. Ведем работы, постоянно сверяясь с порядовкой. Глиняную смесь наносим на камень рукой. Толщину швов в зоне нагрева нужно выдерживать в пределах 3-5 мм.

  • Перевязка шамотного кирпича с обычным. У этих материалов разный коэффициент температурного расширения, что приводит к появлению трещин.
  • Технология работы с глиной отличается от цемента. Если с первого раза точно уложить элемент не получилось, камень не подбивают, но снимают. Место посадки зачищают от раствора, а затем повторяют операцию сначала.

Монтаж печки, камина или дымохода

Основные принципы технологии описаны в предыдущем разделе, добавляется только система дымохода. У отопительных печей, прежде чем выйти на улицу, раскаленные продукты горения топлива проходят по каналам особого устройства — щитка, отдавая тепло его стенам. Этим проходам нужно уделить особое внимание. Наиболее частой ошибкой начинающих каменщиков бывает сужение или неровность. Даже небольшой огрех ведет к резкому падению тяги, и печь будет дымить.

Еще одна особенность связана с высокой температурой. В местах пересечения с деревянными конструкциями обязательно устраивают распушку. Это особый элемент — расширение дымохода при сохранении размера внутреннего канала. Задача распушки — обеспечить дополнительную перевязку шва. Дело в том, что со временем глина в швах трескается и даже выкрашивается. В щель проникает раскаленный газ из трубы, что может повлечь пожар.

Кладка кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

  • длинные боковые грани называются «ложками»;
  • короткие боковые грани — «тычки»;
  • верхняя и нижняя грани — «постели»;
  • пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

  • Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
  • Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
  • Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
  • Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

  • Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
  • Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
  • Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
  • Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
  • Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
  • Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
  • Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
  • Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
  • Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов — углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича «всухую»

Суть шага заключается в кладке кирпича «на сухую». Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

  1. Подготовка необходимых инструментов.
  2. Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
  3. Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
  4. Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
  5. Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
  6. Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
  7. По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не «тянул» влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

  1. По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 о (проверяются треугольником).
  2. Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
  3. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
  4. Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
  5. Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
  6. Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
  7. Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
  8. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

  • «Вприсык». Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь «набиралась» на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
  • «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

  1. На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
  2. Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
  3. Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
  4. Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
  5. Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о .

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального — не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью — от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector