Кирпич на ребро кладка

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Популярные материалы

Today’s:

• Пол своими руками в частном доме. Какими должны быть полы в частном доме?

1. Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции
2. Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома
   • Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?
3. Кладка кирпича на ложок. Где используется кладка на ребро
4. Полуторный кирпич на ребро. Кирпичная кладка
5. Видео кладка кирпича на ребро в полный шов под расшивку.нивок111

Кладка кирпич на ребро. Особенности конструкции

Кладка перегородок из кирпича своими руками производится, соблюдая требования СНиП и противопожарные нормы, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Постройку перегородок своими руками начинают уже после выполнения всех строительных работ, когда стены и потолки полностью готовы.

Если перегородки из кирпича возводят в квартире своими руками, то фундамент под них не делают, а в частном доме простенки ставят как на фундамент, так и на половые балки.

Сделать фундамент достаточно трудоемко, но это основание будет надежным и долговечным.

СНиП и противопожарные нормы требуют, чтобы толщина перегородки была не меньше 10 см.

Для строительства должны быть использованы противопожарные материалы, поэтому самым распространенным материалом для такой работы остается кирпич.

Вес перегородки такого типа довольно большой, поэтому устанавливают ее только на перекрытиях из железобетона.

Для уменьшения веса в работе можно использовать пустотелый кирпич, однако даже такая постройка нежелательна для старых домов и на деревянных перекрытиях.

В квартире для перегородок такого типа можно использовать пенобетонные или газосиликатные блоки, а в бане, бассейне, ванной комнате, где обычно влажность превышает норму, лучше всего использовать полнотелый кирпич, который не так быстро впитывает влагу и медленнее разрушается.

Щели и трещины следует обязательно заделать, чтобы в них не разводились насекомые.

Следует знать, что в новой постройке нужно воздержаться от возведения перегородок такого типа в течении полугода, пока дом не даст усадку.

Кирпичную кладку обычно оштукатуривают сверху, поэтому швы между кирпичами лучше не заполнять раствором полностью, чтобы штукатурка держалась на стене крепче.

Марка кирпича также имеет значение. Обычно для простенков такого типа используется марка М100 размером 200 на 120 на 65 мм. Обычно строят перегородки в полкирпича.

Если длина ее будет больше 3 м, то за один заход не следует делать кладку выше 1 м, чтобы стена не перекосилась.

Кладка кирпича на ребро снип. Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Сегодня достаточно популярно строительство домов из керамических блоков, газо- и пенобетона, пользуются спросом каркасные технологии. Но и кирпичи также могут быть разными, полнотелыми, полыми, силикатными, керамическими, и все они до сих пор успешно используются для возведения жилых домов, хозяйственных построек и т.д.

Отличают привычную всем кладку «на постель» и на ребро. Которая применяется в особых случаях. Когда же необходимо обратить внимание на последний вариант? Можно ли класть кирпич на ребро и когда допустим такой вот вариант? Ответы дадут специалисты «ИнноваСтрой».

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Подобный подход позволяет здорово экономить на материале при возведении перегородок или, к примеру, кирпичного забора. Стена получается такая же прочная, около 6,5 сантиметров в толщину, а вот блоков при строительстве будет задействовано гораздо меньше (до 25% материала).

Но и здесь бывают подводные камни. При неверной укладке, отсутствии определенных знаний и опыта возможно только ухудшить ситуацию: сами строительные работы будут проходить долго, да и прочностные характеристики здания могут значительно ухудшиться. Поэтому стоит обратиться к профессионалам своего дела «ИнноваСтрой», чтобы взвесить все «за» и «против» такой экономии.

Конечно, кладка кирпича на ребро позволяет прилично экономить на материале и работе. Но есть ситуации, когда такой способ возведения дома допускается:

• Если планируется перепланировка помещений как в доме, так и в квартире. В таких случаях необходимо обеспечить дополнительное укрепление перегородки из кирпича на ребро, для чего используются армированные прутья, а также метод крепления к несущей стене анкерами. Такие приспособления используются где-то через 2 ряда кирпичной кладки, и это должно делаться до того, как будет происходить заливка стяжки (особый фиксатор для основания стены).
• Когда планируется облицовка наружных стен дома, устройство камина либо печи.
• При необходимости возведения так называемых «декораций» в ванных комнатах, душевых или кухнях. Это должны быть низкие перегородки из кирпича на ребро.
• Если предполагается возведение многослойных стен (около 2-3 слоев), при этом не обойтись без перевязки армированием.

Решать, можно ли класть кирпич на ребро, могут только специалисты. В противном случае возможны не только непредусмотренные траты, но и подверженность огромным рискам, ведь здание может быть неустойчивым, хрупким, недолговечным.

Поэтому, прежде чем заказать строительство коттеджа и определить основные материалы для строительства, лучше прибегнуть к мнению профессионалов, выслушав их рекомендации и приняв важное решение.

• Первоначально перед принятием решения такого типа укладки необходимо получить разрешения в определенных инстанциях. Это связано с тем, что несущая способность таких вот стен будет весьма сомнительна при неверном подходе. Поэтому стоит не только тщательно взвесить свое решение, но и получить тому документальное подтверждение, что технология подходит и не скажется на безопасности домочадцев.
• Когда начинается кладка кирпича на ребро, важно первый ряд возводить из целых блоков, они не должны иметь малейших повреждений, сколов.
• Кладка должна идти строго по гидроизоляции, приемлем только способ «вперевязку» (соотношение верхнего кирпича и вертикального шва между нижними элементами).
• При работе необходимо четко контролировать вертикальную ровность стены – допускается отклонение касательно основания не более 1 см.
• Важно придерживаться определенной последовательности, следуя правилам: укладка должна производиться четко на ребро, монтаж анкерных крепежей с сечением до 8 мм, соединяющих несущую стену и первый ряд кладки, аккуратное нанесение раствора, размещение остальных рядом по тем же принципам и согласно шнуру-причалке.
• Для увеличения прочностных характеристик стены в кладочный раствор можно добавить немного извести. Качество работ и пластичность смеси станет гораздо лучше.
• Важно учитывать, что недопустимо возводить стены в четверть кирпича высотой более 3 м и длиной 5 м.

Кладка кирпича на ложок. Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

1. При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
2. При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
3. В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
4. При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Полуторный кирпич на ребро. Кирпичная кладка

Особенностью строительства стен из рассматриваемого материала является предварительная укладка на фундамент или бетонное перекрытие гидроизоляции — толя или рубероида.

Чтобы обеспечить высокую надежность кладки, ее делают с перевязкой швов, это означает, что элементы соседних рядов должны быть смещены. Связующим материалом выступает цементно-песчаный, известковый, известково-глиняный или цементно-известковый раствор. Его марка не должна быть ниже 10.

Швы остаются незаполненными на глубину до 1 сантиметра от плоскости стены. Для этого раствор расстилается с отступом от внутренней и наружной поверхности перегородки на 2–3 сантиметра. Грядку — слой раствора — делают толщиной 2–2,5 сантиметра, чтобы обеспечить толщину шва в 1–1,2 сантиметра при монтаже кирпича.

Чтобы добиться устойчивости конструкции, в примыкающих стенах необходимо сделать углубления или, иначе говоря, штрабы глубиной 5–6 сантиметров. Они нужны для «запуска» кирпичей 2–3 рядов через каждые 5–6 слоев кладки. Чтобы возводимая межкомнатная или межквартирная перегородка была прочной, ее армируют. Для этого используется стальная проволока диаметром 4–6 миллиметров. Также можно брать для этого стальные прутья такого же диаметра либо полоски стали толщиной 2 миллиметра и шириной 20 миллиметров. Если для организации так называемого скелета выбираются два последних варианта, то укладка металла производится по две штуки в швы, расположенные горизонтально, через каждые 3–6 рядов по высоте. Концы длиной до 10 сантиметров нужно оставлять для дальнейшего закрепления их в стенах. Для последней процедуры применяют ерши и арматуру. Также для усиления конструкции в зоне примыкания перегородки к стене забиваются специальные металлические штыри.

Перегородка из кирпича, уложенного на ребро, должна быть металлизирована как горизонтально, так и вертикально. В процессе этого получается сетка с ячейками размером 52,5 x 52,5 сантиметров.

Если есть необходимость сделать дверной проем, то фиксация кирпичей производится с прогалом на ширину того самого проема. Чтобы монтаж коробки был более простым, в процессе кладки с двух сторон проема на 1/3–1/4 высоты от верха и низа устанавливаются деревянные пробки, заблаговременно обработанные антисептиком. Их размеры могут быть различными, но обычно они равняются половине кирпича.

Когда высота конструкции становится достаточной для установки двери, делается перемычка, которая опирается на горбыли, железобетонный блок или деревянные доски. Нижний ряд, как правило, армируется сверху двумя стальными прутами диаметром 5–6 миллиметров либо полосками шириной 20 миллиметров, а толщиной — 2 миллиметра.

Часто выходит так, что перегородка не достает до потолка на 2–5 сантиметров. Естественно, что в такую щель нельзя положить целиковый кирпич. В таком случае образовавшееся пространство заполняется раствором, в который «втапливаются» расколотые строительные элементы. Также это пространство может быть заполнено паклей, предварительно смоченной в гипсе. По мере затвердевания раствор расширится и плотно примкнет к кладке и потолку. Есть и другой вариант: щель можно тщательно запенить, срезав после высыхания все неровности.

Видео кладка кирпича на ребро в полный шов под расшивку.нивок111

Кладка кирпича на ребро

Иногда при строительстве домов возникает необходимость создания межкомнатных перегородок, либо в загородных домах возведения кирпичного забора, но тратить на это существенные финансовые средства нет возможности. В таком случае выходом станет кладка кирпича на ребро. При этом будет получена стена всего 6.5 см в толщину, но достаточно прочная и экономичная. Экономия может достигать до 25% основного материала и вспомогательных. Однако может возникнуть сложности при кладке, особенно в отсутствие опыта.

Кладка кирпича на ребро своими руками

Для кладки торцевой частью подойдет силикатный кирпич, который не имеет пустот. Его количество рассчитывается из общей площади, которую необходимо выложить, деленную на площадь одного кирпича с небольшим запасом в 5 % от общего количества, которое может прийти в некондиционное состояние во время доставки или неправильно разрезанные. Перед непосредственным проведением работы кирпичи нужно окунуть в воду, чтобы они ею напитались и не поглощали из бетонного раствора. Для этого понадобиться не менее 2 часов.

На следующем этапе готовится раствор. При таком способе кладки его потребуется меньше, чем при использовании, например, постельной укладки (плашмя), так как необходимо обеспечить минимальный шов и максимальный контакт с поверхностью предыдущего слоя. Сначала замешивают сухие компоненты, состоящие из 2 частей цемента марки М300, 9 частей очищенного песка и 1 часть гашенной извести, до состояния однородной смеси. После этого медленно заливается вода при постоянном перемешивании. Когда получен однородный пластический, но не жесткий раствор, то добавляется пластификатор и снова всё смешивают в течение 5-7 минут, в зависимости от применяемой добавки. Это поможет увеличить прочность кладки и снизить время схватывания раствора. Следует отметить тот факт, что раствор нужно готовить из расчета его полного расхода в течение максимум трех часов.

Перед непосредственной кладкой кирпича поверхность пола или фундамент следует очистить от грязи и мусора. Если конструкция будет находиться под открытым воздухом, то её от фундамента следует гидроизолировать рубероидом или мастикой. При кладке перегородок между помещениями, когда основные стены уже готовы, следует обеспечить армирование швов при помощи металлического прутка.

Процесс кладки кирпича

Перед тем, как выложить стену из кирпича следует убедиться в ровности поверхности и прочности. Затем по углам устанавливаются металлические уголки с широкими сторонами и необходимой высотой в вертикальном положении, который будет служить в качестве ориентира. На них натягивается нить для выравнивания рядов. Если устанавливается межкомнатная перегородка, то по углам будущей стены ставятся две металлические шины, к которым будет впоследствии крепиться арматурный пруток на уровне будущих швов. Первый ряд кладется длинной торцевой частью на тонкий слой бетонного раствора с соблюдением горизонтальности ряда и вертикального положения каждого кирпича. Для неопытных людей данную процедуру выполнить будет достаточно сложно, поэтому можно пользоваться проложенной доской вдоль будущей стены. Все швы должны плотно заполняться, а между ними не должны образовываться воздушные пространства.

Поэтому кирпич кладется на раствор, придавливается, а лишки сразу убираются. Следующий сначала прижимается боковой частью к установленному, а затем вдавливается вниз. Таким образом укладывают ряд до упора в металлический уголок. Следующий ряд начинается с перевязки швов предыдущего. Для этого кирпич располагают примерно, чтобы он находился посередине шва и докладывают второй ряд. В месте пропуска устанавливают четверть кирпича и бетоном тщательно замазывают все щели. Третий ряд имеет расположение аналогично первому. За один раз следует выкладывать не более 4 рядов, чтобы бетон успевал застывать, и стена из-за веса не обрушивалась. Между кладкой следует выдерживать минимум 4-5 часов, а только затем продолжать работу. Таким образом выкладывается вся стена.

Если выложенная стена будет лицевой, а отделка не планируется, то понадобиться выполнение расшивки швов. При этом поверхность кирпича вытирается от остатков раствора и брызг, а затем расшивают горизонтальные и вертикальные швы. Можно использовать способ в подрезку, когда шов находится на уровне внешней стороны стены или выпуклый в форме полукруга. Другие типы швов не подойдут, так как конструкция будет значительно терять в прочности. На застывание и готовность к эксплуатации кладки должно пройти не менее одной – двух недель в зависимости от температурных условий и влажности.

Кладка кирпича на ребро позволяет существенно сэкономить стройматериал и получить достаточно прочную стену. Данный процесс является достаточно сложным и новичкам придется немножко «набить руку» прежде чем получится работу выполнять правильно.

Кладка кирпича на ребро

При постройке сооружений из мелкоразмерных строительных материалов, таких как кирпич, толщина различных элементов возводимых зданий изменяется в ощутимых пределах. Это значение может варьироваться от нескольких длин кирпича до половины или четверти изделия.

Кладка толщиной в 1/4 кирпича носит название кладка кирпича на ребро или «в четверть» и достигается за счет расположения кирпича в массиве стены, лежа, опираясь на ложковую грань. При этом постель, наибольшая по площади грань кирпича, совпадает с плоскостью поверхности готовой стены.

Где применяется

Кладка «в четверть» применяется при:

• устройстве перегородок, что экономит полезную площадь жилых, да и не только, помещений;
• строительстве облегченных пустотелых стен с дальнейшим заполнением пустот материалами повышенной прочности (бетон, железобетон) или теплоизоляционными (шлако-, пеноблоки, минераловатное заполнение);
• строительстве различных печей, обогревающих устройств, вентканалов и т.д.;
• футеровочных работах, защитных облицовках различных поверхностей кладкой из жаростойких (шамотных) кирпичей.

Технология кладки на ребро

Кирпичная кладка на ребро ведется последовательно, с выполнением определенных операций.

Во-первых, необходимо заготовить кирпич и увлажнить его. Достаточно погрузить выбранный кирпич в емкость с водой. Обычный нежаростойкий кирпич выдерживают под водой, дабы удалить из внутренних пор содержащийся там воздух. В противном случае сухой кирпич абсорбирует воду из рабочего кладочного раствора, что может привести к уменьшению прочности кладочных швов. Для кладки на ребро можно использовать керамический кирпич марки не менее 75, силикатный полнотелый кирпич марки не ниже 125, а также огнеупорный.

Также нужно приготовить кладочный раствор. Работу можно вести как с использованием простого цементного раствора, так и сложного, цементно-известкового. Печную кладку выполняют на растворе глины, а облицовочные и футеровочные работы требуют применения специальных жаростойких составов.

Далее накладывается рабочий раствор. Кладка кирпича на ребро предусматривает выполнение этой операции различными способами.

Варианты нанесения раствора

1. Раствор в необходимом количестве наносится на основание в месте размещения кирпича и разравнивается. Увлажненный кирпич удерживают левой рукой и наносят немного раствора на «тычок». Затем кирпич «ложком» укладывается на основание и легкими движениями прижимают тычковой гранью к «тычку» предыдущего кирпича. Выступающий из шва раствор подрезается кельмой или мастерком.

1. Кладочный раствор наносится на ложковую и тычковую грани кирпича, соприкасающиеся с гранями раннее уложенных камней. Кирпич прижимается к «ложку» нижележащего кирпича и придвигается к «тычку» соседнего.
2. Раствор наносится на основание и, двигая с небольшим наклоном кирпич в положении «постель» вертикально, выжимают раствор на торец до соединения с ранее уложенным кирпичом. Перемещенный торцом раствор заполняет вертикальный шов. Выступающий из швов раствор также немедленно удаляется.

Кстати, при производстве печных работ разравнивание раствора рекомендуется проводить не мастерком или кельмой, а рукой. Вы почувствуете, если в растворе попадутся инородные, твердые вкрапления. При печных работах кладочные швы должны быть минимально тонкими и полностью заполненные раствором. Несоблюдение этих требований может приводить к нежелательному поступлению воздуха в камеры печей или, наоборот, к прорыву печных газов в помещение.

Контроль ровности кладки

Необходимо тщательно контролировать горизонтальность рядов и проверять вертикальность плоскости стены и перегородки. Как бы мастер не надеялся на свой «глаз», уровень и отвес никогда не были лишними!

Если кладка выполняется «вчистую», без дальнейшей отделки, то лицевые кладочные швы рекомендуется расшить, придать им выпуклую форму специальным инструментом – расшивкой.

Кладка облицовочного кирпича на ребро

В данном уроке вы вместе с сайтом stroyvopros.net научитесь укладывать облицовочный кирпич на ребро. Стоит отметить, что фасад любого дома возмоно хорошо украсить, конечно при облицовке дома можно применять металлосайдинг под дерево, или монтаж винилового сайдинга, но в этом уроке речь пойдет о внешней отделке дома с помощью облицовочного кирпича, мы научимся красиво укладывать кирпич на ребро, что придаст фасаду нашего дома необыкновенный вид.

Сначала, нам будет необходимо выложить кирпич чтобы понять подходит он в наш проем или нет, если половинка кирпича не подходит то придется его подрезать, обратите внимание что подрезать придется не 1 кирпич на половину, т.к это будет слишком заметно что кирпич подпиленный, а несколько кирпичей по 1 см, тогда наша кладка будет выглядеть эстетично и наглядно.

Таким образом мы сначала укладываем кирпич с помощью обычной линейки или, в нашем случае подошла обыкновенная деревянная палка диаметром 8 мм.

Отметки делаются для того, чтобы приблизительно понять какой именно величины будет шов.

Далее нам будет необходимо натянуть шнур по которому мы будем смотреть ровно ли производится кладка.

Далее идет непосредственный этап укладки кирпича, класть кирпич в принципе очень просто, здесь мы не будем рассказывать основы кладки облицовочного кирпича, т.к об это мы уже писали на сайте. Но у техники укладки кирпича на ребро есть и свои нюансы – например кирпич по боковой стороне нужно аккуратно обмазать раствором – это делается для того, чтобы он не свисал с остальных боков и его не выдавливало оставляя некрасивые швы.

Обратите внимание, что перед тем как начать укладку кирпичей под кладку необходимо положить металлический прут для того,чтобы раствор не свисал по краям, а потом не забудьте его вынуть!

Таким образом и производится кладка, конечно последующие кирпичи будет класть намного проще т.к не придется использовать уровень, а можно будет ориентироваться на соседний кирпич.

Ну и заключающим этапом нашей кладки будет уплотнение всех швов специальным инструментом, впрочем вы также можете использовать подручные материалы.

Как класть кирпич на ребро?

Кирпич — самый известный стройматериал, который часто используется при строительстве и облицовке домов. Кладка кирпича на ребро — одна из схем укладывания, при котором блок укладывается набок своей тонкой частью на раствор. Такая методика называется «в четверть изделия». Разные стороны материала имеют свои названия. Самая широкая сторона (чаще именно на нее укладывают блоки при строительстве домов) — постель, узкая часть — ложок, а короткая — тычок (этой частью блоки прикасаются друг к другу).

Можно ли делать кладку набок?

Кладка кирпича на ребро — дело не только требующее меньше затрат материалов и времени, но также опасное, ведь в таких стенах плоскость тоньше и уже, их прочность хуже. Поэтому технологию используют только в определенных случаях и контролируют ровность стен. Во-первых, если есть несущая стенка, но нужна перегородка (например, между комнатами), то такую перегородку прикрепляют анкерами. Во-вторых, если нужна облицовка в комнатах плиткой или панелями, то сначала кладут стену «в четверть кирпича», такое название получила кладка набок у строителей. В-третьих, если утолщение не нужно, например, при облицовке каминов, печей, дома снаружи.

Особенности кладки

• При обкладывании стен, необходимо учитывать, что прочность их хуже, и при разрушении возможен риск здоровью и жизни жильцов дома. Поэтому необходимо получить документальное разрешение в определенных органах.
• Важно учитывать высоту стены. Ее высота не должна быть больше 3-х метров, а длина 5-ти.
• Каждый 4-й ряд укрепляется анкером к несущей стене.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Подготовка

1. Выбрать ровный, цельный блок без трещин. Первый ряд должен быть максимально ровным, остальные уже легче. При кладке кирпича на ребро своими руками, лучше всего подойдет силикатный кирпич белого цвета.
2. Подготовить блок. Для этого его замачивают в воде на 2 часа, чтоб он не впитывал лишнюю жидкость.
3. Высушить блок, чтоб не сползал во время укладывания из-за влаги.
4. Установить шаблон, по которому кладка будет намного точнее, проверить по уровню и отвесу.
5. Подготовить раствор.
6. Очистить рабочую поверхность от грязи.

Начинающим неопытным каменщикам помогут шаблоны, по которым кладка выходит ровнее и допускается меньше ошибок. Необходимо для начала «набить руку», начать класть блоки под шаблон, ведь это дело очень непростое.

Приготовление раствора

Готовят из цемента М-400, чистого песка и суперпластификатора. Для увеличения прочности стены, в раствор можно добавить известь, а также придерживаться правильной консистенции: песок, известь, цемент — 9:1:2. Затем добавить разведенный в воде пластификатор и перемешивать 8 минут. При укладывании набок блока нельзя делать раствор слишком жидким, иначе стена разрушится, а слишком жесткий раствор будет сложен в использовании.

Способы кладки кирпича на ребро

• На место размещения первого ряда распределяют раствор, подготавливают место. Затем на «тычок» также накладывают раствор и устанавливают на подготовленное место. Каждый последующий кирпич прижимают «тычком» к предыдущему и лишние подтеки убирают мастерком.
• Кладут блоки, оставляя между ними зазор, который заполняют раствором и излишки убирают.
• Раствор наносят на основание блока и на «тычок».

Вернуться к оглавлению

Облицовка

Прежде всего облицовку кирпичом используют для украшения дома, для аккуратности и презентабельности. Используется кладка на ребро. При этом внимательно следят за аккуратностью швов, нельзя допускать подтекания раствора. Много внимания уделяют первому ряду, ведь от него зависит аккуратность выкладывания последующих. В конце работы швы обрабатываются специальным инструментом.

В ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА

Перегородки из кирпича в индивидуальном строительстве распространены широко. Без них трудно обойтись даже в домах, построенных из дерева. Во многих случаях, например, при сооружении санитарных узлов, котельных и других подобных помещений, перегородки из кирпича просто незаменимы. Они пожаробезопасны и не боятся влаги, экологичны, не поддаются гниению, морозостойки, не теряют прочности при высоких температурах и не выделяют при этом вредные вещества.

Зачастую не требуется и большой толщины ограждающих, а тем более, разделяющих конструкций. Достаточно всего каких-то десяти сантиметров и даже меньше. Их можно сделать кладкой в четверть кирпича (на ложок или, как еще говорят, на ребро). Стены и перегородки в четверть кирпича наиболее экономичны и занимают совсем немного полезной площади. Эту кладку нередко применяют и для облицовки каркасных и щитовых домов, других построек, а также в многослойных стенах для устройства наружной и внутренней версты (слоя).

Но даже профессиональные строители с неохотой соглашаются сооружать подобные тонкие конструкции, так как необходима аккуратная установка каждого кирпича (а нередко и их переустановка), постоянный инструментальный контроль кладки — все это занимает много времени. Кроме того, выдерживание тонкого равномерного шва и обеспечение строгой вертикальности перегородки (отклонение не больше 1 см на всю высоту) требуют высокой квалификации каменщика. Довольно трудоемки и операции по перевязке или скреплению этих перегородок с несущими конструкциями строения: стенами, полами, потолками. Поэтому и стоимость такой кладки весьма высока.

Если же на оплату работы каменщика нет средств, то можно взяться за возведение перегородок самому с помощью приспособления.

В случае, когда сооружение перегородок влечет за собой перепланировку помещений или увеличение нагрузок на перекрытие в многоэтажках, то их устройство требует согласования с соответствующими местными административными органами.

Устройство бетонного фундамента под перегородкой в четверть кирпича:

1 —грунт основания; 2 — обратная засыпка (песчано-гравийная смесь); 3 — песко-цементная стяжка; 4 — бетонный фундамент; 5 — растворная подушка; 6 — штукатурка; 7 — анкерная пластина; 8 — растворный шов; 9 — кирпич перегородки; 10 — лага пола; 11 — чистый пол; 12 — гидроизоляция

Кладка перегородки в четверть кирпича по причалке:

1 — кирпичи, уложенные на ложок; 2 — анкерный штырь; 3 — растворный шов; 4 — причальный шнур

Кладка перегородки в четверть кирпича при помощи направляющей доски:

1 — петля; 2 — стойка; 3 — шпур; 4 — гвоздь; 5 — доска; 6 — перегородка

Необходимо также учесть, что кирпичные перегородки можно возводить только на железобетонных перекрытиях, а в одноэтажных постройках http://www.archeton.ru/proekty-odnoetaznyh-domov без подвала для них надо устраивать малозаглубленные фундаменты на песчаной подушке. Подушку необходимо заглубить до устойчивого фунта. Высота перегородки не должна превышать трех, а длина — пяти метров.

Опытные каменщики выкладывают ряды по шнуру-причалке, проверяя вертикальность стены с помощью отвеса. Приспособление состоит из двух стоек — деревянных брусьев сечением 100×100 мм, длиной чуть меньше высоты помещения и широкой (не менее 150 мм) доски толщиной 40—50 мм такой же длины, как перегородка. Брусья и доска должны быть ровными, обе грани доски и одна грань брусьев — гладкими (проструганными), чтобы доска скользила между перегородкой и стойками и к ней не прилипал раствор. Доска приспособления кладется на ребро вдоль внешней линии перегородки, а к ней вплотную, недалеко от концов, устанавливаются строго вертикально (по отвесу) и заклиниваются бруски стоек. В верхнюю кромку доски рядом со стойками вбиваются две петли из гвоздей и к ним привязываются отрезки крепкого шнура. Шнуры перекидываются через такие же петли, вбитые с боков в верхней части стоек, и привязываются к гвоздям, вбитым в стойки внизу. Если перегородка состоит из двух перпендикулярных стенок, то неплохо изготовить и угловой шаблон из пары сбитых под прямым углом досок и установить его на углу, как и стойки, вертикально, враспор.

Но прежде чем смонтировать приспособления на место, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы. Не менее важным, чем ровность и вертикальность перегородки, является обеспечение ее связи с несущими конструкциями, особенно с капитальными стенами. В совокупности эти факторы во многом обеспечивают надежную устойчивость перегородки, особенно в том случае, когда она не штукатурится.

Обычно перегородки устраивают после возведения основных ограждающих конструкций. Если капитальные стены кирпичные, то строители в месте примыкания перегородок оставляют вертикальную штрабу (выступы кирпичей через ряд-другой наполовину или такие же гнезда в кладке). Если же штрабы нет, то гнезда и даже сплошные пазы надо сделать, тем более, что современные долбежные и режущие инструменты позволяют выбрать их быстро и качественно даже в бетонных стенах.

Наибольшую сложность для такой работы представляют железобетонные конструкции. Сделать в них гнезда, а тем более пазы, не нарушив целостности арматуры, практически невозможно. Для крепления кирпичной перегородки к такой стене применяют другой способ. В основной стене, в месте примыкания к ней перегородки, примерно посередине толщины последней на высоте второго ряда (около 25 см от пола) сверлят отверстие глубиной не менее 100 мм под стальной анкерный штырь, который делают из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм. Один конец штыря вмуровывают в это отверстие, а другой, длиной 400—500 мм, — в горизонтальный шов перегородки. Штыри устанавливают по всей высоте перегородки периодически через 3—4 ряда по ходу кладки.

Этот способ применим и для бетонных, и для кирпичных стен, причем в последних вместо анкерных штырей лучше устанавливать стальные полосы сечением 30х(3…5) мм такой же длины, что и штыри, забивая их в горизонтальные растворные швы кладки основной стены. Если перегородка устанавливается от одной стены до другой, то крепится она также и к противоположной стене.

Кирпич для кладки перегородок в четверть кирпича подбирается с ровными гранями, без трещин, с отклонениями в линейных размерах не более 3 мм. Для обеспечения перевязки вертикальных швов потребуются и половинки, и «трех-четверки» кирпичей. Раствор — цементный или известково-цементный средней жесткости. Организация рабочего места простая: справа — емкость с раствором, слева — поддон с кирпичом. Кирпичи можно заготовить и на доске, уложенной поверх растворной емкости. Инструмент: кельма, кирочка, кувалдочка, а для контроля— отвес, уровень, правило. При высоте кладки выше роста необходимы подмости с козлами.

Перед возведением перегородки на перекрытие (или фундамент) надо уложить гидроизоляцию из толя или пергамина, а по ней распределить слой раствора. Этот слой является не только подстилающим, но и выравнивающим, и его толщина должна быть такой, чтобы обеспечить строгую горизонтальность верхней плоскости первого ряда кладки. Вертикальный шов заполняют, нанося раствор предварительно на передний тычок — малую (торцевую) грань кирпича, и устанавливают его, одновременно прижимая к заднему тычку уже уложенного кирпича и доске приспособления. Первый и последний кирпичи нижнего ряда должны быть обязательно целыми.

Угловой шаблон и перевязка перпендикулярных стенок перегородок

Варианты перевязки перегородки в четверть кирпича с капитальной кирпичной стеной

Крепление перегородки в четверть кирпича с бетонной стеной:

1 — несущая железобетонная стена; 2 — анкерный штырь (арматура d6); 3 — кирпич перегородки; 4 — растворный шов; 5 — уровень чистого пола; 6 — растворная подушка; 7 — гидроизоляция; 8 — железобетонное перекрытие; 9 — штукатурка

Последовательность укладки кирпичей при завершении ряда

Обработка швов перегородки вподрезку

Варианты обработки швов кирпичной кладки

а— вподрезку; б — расшивка выпуклом швом; в — расшивка вогнутым швом; г— пустошовка (при кладке в четверть кирпича не применяется)

После тщательной выверки и корректировки положения кирпичей первого ряда поднимают доску приспособления так, чтобы ее верхняя кромка возвышалась над кирпичами на 13 см (12 см — высота кирпича плюс 1 см — толщина раствора). Затем кельмой распределяют ровным слоем раствор на верх нижнего ряда и ведут кладку следующего ряда, перекрывая предыдущие вертикальные швы, как минимум, на четверть кирпича. При этом все поверхности крайних кирпичей, входящие в паз или гнезда перед установкой, тоже обмазывают раствором. У последнего устанавливаемого в ряд кирпича перед укладкой обмазывают раствором обе торцевые грани.

Если поверхность перегородки не будет штукатуриться, то необходимо следить за тем, чтобы швы (как горизонтальные, так и вертикальные) были полностью заполнены раствором. В этом случае в швы каждого четвертого ряда на всю длину перегородки нужно закладывать арматурную проволочную сетку или стержень диаметром 5—6 мм.

Так последовательно продолжают кладку, поднимая каждый раз доску приспособления на один ряд и не забывая очистить ее от налипшего раствора.

Кладку двух последних (верхних) рядов под потолком ведут одновременно. Уложив кирпич предпоследнего ряда как обычно, следом на него укладывают кирпич последнего ряда, предварительно обмазав раствором не только его торцевую грань, но и верхнюю. Крайние кирпичи последнего ряда, как и нижнего, должны быть целыми. После схватывания раствора каждый кирпич верхнего ряда необходимо заклинить у потолка осколками кирпича или металлическими штырьками. Деревянными клиньями пользоваться не следует.

Обрабатывать швы лучше вподрезку. Нежелательна глубокая расшивка вогнутым, а тем более, выпуклым швом. Пустошовка в данном случае неприемлема.

Кладка кирпичей на ребро

Красный и белый кирпич — пожалуй, самый старый из известных стройматериалов, кроме дерева и камня. В средней полосе России кирпичные дома занимают около 50% существующего частного жилья, одно- или многоэтажного. Для индивидуальных застройщиков-любителей представляют интерес способы кладки кирпича при строительстве своего дома или долговременных хозяйственных построек. Схем укладки существует много, и одна из них, применяемая во многих случаях — кладка кирпича на ребро. Этот метод применяется как при кладке внутренних перегородок, так и при возведении наружных стен разной толщины.

Кирпич, которым выкладывают стены строительных объектов, может быть полым или с пустотами внутри — пустотелым. По показателям прочности бывает усиленный, обычный, керамический, силикатный. В строительстве широких несущих стен кирпич укладывается на постель (широкая сторона изделия), но, если расчеты теплопроводности показывают, что ширина наружных стен дома может быть у́же, чем при кладке в два, два с половиной или в три кирпича, то можно использовать схему, при которой один ряд выкладывается в четверть кирпича, то есть, возможна кирпичная кладка на ребро (на ложок).

Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

1. При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
2. При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
3. В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
4. При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Кладка на ребро требует постоянного контроля уровней. Возможная погрешность не должна превышать 10 мм по высоте стены, считая от нижней части стены или перегородки. Такой минимальный угол отклонения можно легко выровнять штукатурным слоем.

Технология проведения работ

Первый ряд такой кирпичной кладки выводится только целыми блоками. Кроме того, при возведении внутренней перегородки из кирпича нужно предварительное разрешение архитектурной службы города или района. На перегородки ил легких стройматериалов (гипсокартон, дерево) такое разрешение не требуется. Но даже кирпичная ненесущая стена внутри дома или квартиры не может выдержать такую же нагрузку, как стена в два или больше кирпича, поэтому нагружать такие перегородки нужно осторожно.

Как выкладывать стену в четверть кирпича:

1. Перед началом кладки основание для первого ряда застилается слоем гидроизоляции. Это может быть рубероид или несколько слоев толстой полиэтиленовой пленки.
2. Первый, самый нижний ряд стены или перегородки выкладывается только на ложок.
3. По краям перегородки в несущую стену вбиваются анкера диаметром до 8 мм и длиной и не менее 700 мм длиной, которые впоследствии будут соединять перегородку и несущую конструкцию. В несущую стену анкер вставляется на 80–100 мм, в перегородку закладывается на 500–600 мм.
4. На поверхность первого ряда наносится слой раствора.
5. Параллельно первому ряду натягивается шнур, вдоль которого ведется кладка следующих рядов. После укладки каждого последующего ряда шнур поднимается. При таком способе укладки высота перегородки не должна быть больше 3 метров, длина не больше 5 метров.
6. Для усиления прочности кладки в раствор часто добавляют известь.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Рекомендуемая марка цемента для кладки узкой перегородки или стены — M 400. Портландцемент этой марки способен значительно усилить несущую способность конструкции.

Материалы и инструменты:

1. Цемент M 400, известь гидратная, очищенный песок, вода (соотношение 1:2:9:3). Чтобы получить максимально надежную стену, можно добавлять суперпластификаторы.
2. Кельма, шпатели, мастерок.
3. Резиновая или деревянная киянка, строительный и печной молоток, расшивка.
4. Строительный уровень, отвес, рулетка, прави́ло.
5. Порядовка, маркерный шнур.
6. Шаблон для выкладывания углов.
7. Болгарка, скобы и промежуточные маяки.

Постоянный визуальный контроль за ровностью кладки ведется при помощи причалки — натянутого шнура. Без опыта строительства рекомендуется использовать причальную доску. Возведение перегородки на ребро проводят в перевязку — верхний кирпич смещается относительно нижнего на 1/3 или 1/2 длины изделия. Все швы, и вертикальные, и горизонтальные обязательно заливаются раствором полностью.

Толщина растворного шва не должна превышать 1 см, поэтому песок заранее просеивается, цемент после длительного хранения тоже, вода должна быть чистой, а известь гашеной. Консистенция раствора должна напоминать не слишком густую сметану. При наклоне мастерка смесь должна медленно сползать с лезвия, а не падать куском и не стекать. Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Перед добавлением воды сухая смесь тщательно перемешивается, лучше строительным миксером.

При добавлении суперпластификатора его предварительно разводят водой объемом не более 1% от объема цемента. Готовую жидкую добавку следует добавлять в раствор небольшими порциями, после добавления последней порции смесь перемешивают 5–8 минут.

Немного дороже выйдет строительство перегородки с применением готовой сухой строительной смеси, например, СМ-11 или СМ-12, но раствор будет пропорционально выдержан, и в нем уже будут все необходимые добавки и пластификаторы, останется только добавить воды. Как цементно-песчаный раствор, так и строительную заводскую смесь нужно замешивать в таком объеме, который можно израсходовать за 2-3 часа работы, иначе раствор начнет загустевать и утрачивать свои скрепляющие свойства.

Подготовка кирпичей к кладке

И силикатный, и красный обожженный кирпич обладают средней плотностью и водопоглощением 14%. На практике эти цифры означают, что сухой кирпич будет сразу вытягивать воду из раствора и ослаблять его, ухудшая прочность растворного шва и диффузию между кирпичом и смесью. Этот отрицательный эффект устраняется просто. Перед началом возведения стены нужно замочить кирпич в воде на несколько часов, но не более трех, так как слишком увлажненный кирпич даст обратный эффект. Сделает раствор слишком жидким и плывущим. Чтобы увлажнение кирпича было оптимальным, рекомендуется вынуть его из воды за 30–40 минут до начала укладки.

Для начинающих строителей подойдет простой способ контроля за ровностью кладки: по торцам будущей перегородки устанавливаются по два вертикальных ровных бруса, а между ними с любой стороны крепится ровная доска — прави́ло, по которой и ведется выстраивание стены. Доска заменяет шнур, по ней легче выравнивать кирпич по наружным сторонам. Перед началом строительства делается разметка анкеров, которые будут закладываться в стену, и сверлятся отверстия под них в несущих стенах помещения.

Толщина первого слоя раствора для первого ряда кирпичей не должна превышать 1 см. Крайние кирпичи могут не попадать в размер стены, поэтому их подрезают болгаркой с алмазным диском или скалывают печным молотком.

Кирпичи прижимают руками, после чего несильно подбивают киянкой вниз и вбок. Раствор наносится не только на верхнюю постель нижнего ряда, но и на тычковые стороны кирпича. Горизонтальный растворный шов должен иметь толщину не более 5 мм. После укладки четвертого ряда стена усиливается арматурой, и делается перерыв в кладке на 2–3 часа, чтобы раствор схватился. Арматурные стержни и анкера в стене следует связать между собой мягкой проволокой. Последний ряд перегородки выводится битым кирпичом, так как очень редко высота стены совпадает с целым числом рядов.