Alprom74.ru

Домашнему мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пруток для кладки кирпича

Кирпичный столб своими руками – инструкция для начинающих

От вида и от качества кирпича, из которого строятся опорные столбы ограждения, во многом зависит долговечность всей конструкции. Поэтому очень важно перед началом строительства не просто купить тот кирпич, который первым попал под руку, а изучить все имеющиеся разновидности и выяснить, чем они отличаются друг от друга, какая из них является более качественной. И только после того, как будут известны все преимущества и недостатки рассматриваемых материалов, можно заказывать их в строительном магазине.

  • Выбор кирпича для столбов
  • Как приготовить раствор для кладки
  • Технология кладки
  • Этапы кладки кирпича
  • Кладка под пруток
  • Установка закладных
  • Расшивка швов
  • Колпак на кирпичный столб
  • Часто возникающие проблемы

Выбор кирпича для столбов

Обычно для возведения кирпичных столбов применяются четыре типа изделий:

  • керамический кирпич;
  • клинкерный кирпич;
  • силикатный кирпич;
  • гиперпрессованный кирпич.

А для того чтобы безошибочно определить, какой из кирпичей обладает достаточно высоким качеством, можно просто провести банальную проверку прямо в магазине.

  1. Самый простой способ выявить недостатки материала — осмотреть его на предмет различных дефектов.Если будут обнаружены трещины на поверхности кирпича, то такой материал, разумеется, лучше не покупать. Можно для проверки качества кирпича воспользоваться каким-либо металлическим предметом. Если постучать этим предметом по поверхности стройматериала, то по характеру издаваемого звука нетрудно определить качество. Если звук звонкий, значит, материал можно покупать. Если же звук при ударе металлическим предметом о поверхность будет глухим, то лучше не приобретать такой кирпич. Издаваемый глухой звук свидетельствует о том, что материал был плохо обработан на этапе производства.
  2. Еще один способ проверить качество кирпича — бросить его на асфальт примерно с метровой высоты. Если он расколется на несколько кусков, значит, при его производстве плохо соблюдались требования. Естественно, тогда и покупать его не нужно. При покупке кирпича обязательно нужно попросить продавца показать паспорт, подтверждающий качество продукции. Этот документ должен быть обязательно, если же его нет, то нетрудно будет понять, каким качеством обладает материал. Следовательно, без паспорта кирпич лучше не покупать.

Как приготовить раствор для кладки

Приготовить качественный раствор для столбов забора совсем не трудно. Главное в этом деле соблюдать необходимые пропорции и правильно подобрать марку цемента. Чаще всего для сооружения кирпичного столба используется цемент М400 (Цем II/A 32,5Б). Можно приобрести марку с более высоким номером, если планируется возводить довольно тяжелую конструкцию.

При создании раствора для кладки важно не только использовать качественный цемент, но и не забывать о качестве других веществ, которые должны входить в состав, а именно: песок, вода и щебень.

В песке не должно содержаться примесей глины, иначе раствор будет постепенно разрушаться под воздействием дождей и другой атмосферной влаги. В воде, которая будет добавляться в раствор, также не должно быть никаких лишних компонентов. Она должна быть максимально чистая.

Лучше не использовать воду, взятую из расположенных неподалеку от места строительства водоемов, так как в этом случае она непременно будет содержать песок, глину и различные мелкие камни. Все это лишь снизит качество раствора.

Если нет возможности получить чистую воду, то тогда можно взять и из водоема, но только перед добавлением в раствор ее необходимо хорошо профильтровать. Обычно для кладки кирпичных столбов применяется раствор, приготовленный из цемента и песка в соотношении 1:4 соответственно. Воды нужно добавить столько, чтобы смесь по консистенции была похожа на густую сметану.

Технология кладки

Чаще всего столбы для забора делают в полтора или в два кирпича. В обоих случаях они способны выдержать практически любую нагрузку от полотна ограждения и от калитки. У столба, установленного методом кладки в полтора кирпича, каждый ряд состоит из четырех кирпичей, при этом толщина столба равна полутора кирпичам.

Для возведения столба методом кладки в два кирпича потребуется гораздо больше материала. Такой столб будет более массивным, а значит, он способен выдерживать большие нагрузки. Каждый ряд такого столба состоит из шести кирпичей, а его толщина равна двум кирпичам.

Этапы кладки кирпича

Кладка кирпичного столба начинается с расстилания на фундамент гидроизоляционного материала — рубероида или гидроизола. Затем по размерам столба на слой этого материала наносится цементно-песчаная смесь толщиной не более 1 см.

На эту смесь можно выкладывать сами кирпичи. Для того чтобы они лежали ровно, их необходимо выравнивать в обеих плоскостях посредством резинового молоточка. Точно так же выкладывается второй и все последующие ряды кирпичей: сначала на поверхность расстилается цементно-песчаный раствор, а затем на него устанавливаются кирпичи и подбиваются молоточком для ровной фиксации.

Разумеется, каждый следующий ряд должен перекрывать шов предыдущего. То есть вертикальные швы предыдущего ряда должны упираться в середину кирпича следующего ряда и наоборот. Пустое пространство, остающееся внутри столба, необходимо заполнить цементным раствором.

Кладка под пруток

Еще один довольно распространенный метод установки кирпичного столба — кладка под пруток. Описанная выше технология давно проверена, но выполнить эту работу сможет далеко не каждый. Выложить опорный столб таким методом способны лишь профессиональные строители.

Проблема в том, что зачастую при кладке цементная смесь вылезает из шва и загрязняет поверхность кирпичей. Поэтому для того чтобы облегчить труд и улучшить внешний вид кирпичного столба, была придумана так называемая кладка под пруток.

Она проводится следующим образом: берутся металлические прутья с квадратным сечением и нарезаются на куски, длина которых на 10-15 см больше толщины строящегося столба. Как только первый ряд кирпичей будет выложен, по его краю укладываются эти подготовленные прутья.

Теперь можно прямо на кирпичи укладывать цементный раствор, а сверху по прутку проводить кельмой. В результате весь лишний раствор удалится, и образуется достаточно ровная поверхность, на которую можно будет выкладывать следующий ряд кирпичей. Точно так же с помощью прутков можно накладывать раствор и на боковую часть кирпичей. После выкладывания каждого ряда прутки можно вынимать и переходить к следующему ряду.

Установка закладных

Для того чтобы полотно забора надежно удерживалось на столбе, к нему прикрепляют поперечные лаги. Следовательно, в самой кладке для этого должны присутствовать закладные. Нижняя закладная устанавливается на высоте 20 см от поверхности фундамента.

Сначала в кирпиче с помощью болгарки нужно приготовить зазор. Глубина его должна быть примерно в два раза больше ширины закладной. Сама закладная устанавливается так, чтобы внутри столба она касалась центральной металлической трубы, а снаружи слегка выступала.

Если забор имеет относительно небольшую высоту, то можно ограничиться лишь двумя закладными на одном столбе. Если же ограждение более высокое, то следует делать по три закладных на каждом столбе. Верхняя закладная должна располагаться на расстоянии 20 см от верхушки столба. Если устанавливается и третья закладная, то целесообразно расположить ее строго посередине между двумя другими.

Расшивка швов

Для того чтобы столб выглядел более привлекательно, его кладку расшивают. Для этого применяется специальный инструмент, который так и называется — расшивка. Еще до того как раствор затвердеет, между кирпичами необходимо смести остатки цемента, а потом провести острым концом расшивки. Сначала проводится расшивка по вертикали, а затем по горизонтали.

Колпак на кирпичный столб

Колпаки, располагающиеся на вершине кирпичного столба — это не просто украшения. Они выполняют практическую функцию — защищают конструкцию от влаги. В строительном магазине можно найти множество различных колпаков, изготовленных из различных материалов. Но можно также сделать крышку для столба самостоятельно, используя для этого металл, тротуарную плитку, бетон или даже какие-нибудь подручные материалы наподобие пластиковых бутылок.

Металлические колпаки устанавливаются с помощью саморезов или шурупов. Бетонные колпаки и колпаки из тротуарной плитки крепятся на раствор. Можно использовать ту же смесь, которая применялась для кладки столба.

Часто возникающие проблемы

Чаще всего при кладке кирпичных столбов возникают две проблемы — увеличение размеров верхней части опоры и скручивание конструкции вокруг своей оси. И тот, и другой дефекты возникают из-за того, что процесс кладки не достаточно хорошо контролировался. Дело в том, что при использовании обычного строительного уровня трудно контролировать размер. Такой инструмент имеет большую погрешность, и поэтому при длине в 70 см отклонения можно и не увидеть.

Помимо уровня, можно также использовать рулетку или заранее подготовленный шаблон. А для того чтобы столб не скручивался, необходимо пристально следить за расположением его углов. Они должны находиться строго один над другим. Упростить задачу можно с помощью пары уголков, прикрепленных к противоположным углам.

Кладка кирпича под расшивку: тонкости технологического процесса и альтернативные варианты

Кладка кирпича под расшивку – дело довольно сложное и требующее определенных навыков. Просто так кирпич подобным способом положить не получится, нужна практика. Хотя, если вы понимаете, что делаете и имеете за спиной хотя бы теоретическую базу, все может получиться и даже очень неплохо. В этой статье от сайта stroisovety.org мы подробно рассмотрим вопрос, как уложить кирпич под расшивку? Кроме того, мы расскажем об альтернативных способах лицевой кладки, которые в некотором роде даже легче, чем кладка с использованием расшивки.

Кладка под расшивку фото

Кладка кирпича под расшивку: нюансы процесса

Прежде чем переходить к непосредственному решению вопроса, как класть кирпич под расшивку, сначала разберемся с вопросом, что это вообще такое. По мнению многих людей, расшивка – это специальный инструмент, который формирует красивый лицевой шов. Но многие забывают о том, что расшивка – это своего рода шаблон, позволяющий выдерживать равное расстояние между отдельными кирпичиками. В большинстве случаев этот инструмент имеет длину половины или большую часть кирпича, что позволяет достаточно просто использовать его для выравнивания кладки.

Расшивка представляет собой либо толстую пластину с изогнутой ручкой, либо трубку, наполовину срезанную по длине. Последний вариант активно использовался каменщиками раньше, а на сегодняшний день распространение получили плоские расшивки, которые делают шов более аккуратным.

Кладка кирпича под расшивку фото

Итак, с расшивкой разобрались, теперь пора прояснить ситуацию с вопросом, как делается кладка под расшивку? В принципе, сложного здесь ничего нет, особенно если вы четко в уровне выложите первый, основополагающий ряд. С него и начнем.

Существует несколько способов выложить первый ряд с соблюдением горизонта, но в большинстве случаев специалисты пользуются только одним. По углам или краям стены устанавливаются маяковые кирпичи – их единый уровень можно проверить гидравликой или лазером. Между этими кирпичами натягивается нить, относительно которой выкладывается первый ряд.

Здесь нужно обратить внимание на натяжение нити, так как на больших расстояниях она может провисать – возможно, может понадобиться установка промежуточного маякового кирпича. Если расстояния небольшие, то первый ряд можно уложить и с помощью обыкновенного реечного уровня.

Теперь второй ряд и все последующие. Здесь начинается самое интересное – придется научиться накладывать раствор в определенном количестве. Как раз тут и понадобится расшивка, которую можно использовать как некоторый шаблон. На предыдущий ряд накладывается раствор горкой, высота которой больше, чем ширина расшивки, раза в два. Потом кирпич усаживается с помощью молотка, а зазор шва между ним и предыдущим рядом контролируется расшивкой. Она просто вставляется в шов, а кирпич опускается до упора. Следует понимать, что такой контроль придется осуществлять со всех сторон каждого кирпича.

Как класть кирпич под расшивку фото

Таким способом укладывается каждый кирпичик лицевой кладки. Это, конечно, может показаться сложным, но, поверьте, максимум после нескольких неудачных попыток все получится самым лучшим образом. По мере подсыхания раствора дополнительно нужно окультуривать швы – расшивка снова загоняется в шов, и с ее помощью продольным движением раствор в нем разглаживается. Здесь она работает в качестве шпателя. Не забывайте, что этот инструмент нужно чаще мочить водой, тогда раствор не станет приставать к металлу, а сам шов будет оставаться гладким. И еще, таким способом швам можно будет придать любую окраску. Этот процесс скорее схож с затиркой швов кафельной плитки, только делается он намного аккуратнее. Излишки раствора или затирки после высыхания удаляются специальной щеткой с проволочной щетиной.

Кирпичная кладка под расшивку фото

Кирпичная кладка под расшивку: альтернативный способ

Несмотря на то, что стандартно кирпич под расшивку укладывается не так уж и сложно, все же некоторые люди выискивают более простые способы. Согласитесь, четко выверять ширину шва – дело достаточно утомительное, да и не у всех это может получаться на все 100%. Именно по этой причине появился альтернативный способ укладки кирпича, который не предусматривает использование такого инструмента, как расшивка, но, тем не менее, результат получается такой же качественный.

Читать еще:  Расчет расхода раствора на кирпичную кладку

В основу этого метода кладки силикатного или любого другого кирпича под расшивку положено использование круглого или прямоугольного прута – он укладывается вдоль всего нижнего ряда с обеих его сторон. После этого вам останется только заполнить пространство между прутками цементным раствором и уложить на него кирпич, пристукивая его резиновым молотком. Для такой кладки понадобится запастись изрядным количеством прутков – вынимать уже уложенный прут можно только после того, как над ним расположится еще несколько рядов кирпича. Вытаскивать его нужно аккуратно, а перед очередным использованием хорошенько промыть от старого раствора.

Кладка кирпича с прутком фото

Вся прелесть данного метода укладки облицовочного кирпича заключается в том, что после изъятия прутков вы сразу же получаете красивый, а главное ровный и равномерно заполненный раствором шов. Его не придется дополнительно подводить и даже очищать с помощью щетки по металлу. Единственное, что потребует от вас особого внимания, это укладка первого ряда – как и в случае с расшивкой, его придется выложить идеально, с использованием уровня или маяков.

Теперь несколько слов о преимуществах использования прутка в виде шаблона для кладки кирпича под расшивку. Их достаточно много.

  1. С помощью прутка вы получаете практически идеально ровные швы – в некотором роде использование этого приспособления можно сравнить с применением крестиков при укладке кафеля.
  2. Такой способ укладки кирпича можно назвать чистым – если все делать аккуратно, то на лицевой стороне кладки не появится ни одной капли раствора, которую придется счищать. Вообще раствор, попавший на кирпич, может доставить массу неприятностей, особенно если речь идет о дорогом облицовочном строительном материале – он въедается в поры, а его очистка с помощью металлической щетки может привести к испорченному внешнему виду кирпичной стены.
  3. Необходимость формировать шов полностью отсутствует – за вас это сделает круглый пруток. Почему круглый? Потому что квадрат в большинстве случаев не позволяет сделать так, чтобы раствор и кирпич были примерно на одном уровне – такие швы дополнительно придется заполнять раствором. Что же касается круглого прута, то устанавливая его по самому краю кирпича, мы исключаем необходимость дополнительно заполнять швы раствором.

Как класть кирпич под расшивку с прутком фото

В заключение темы, кладка кирпича под расшивку, хочу отметить то, что такая технология получила широкое распространение при возведении любых кирпичных строений, в которых важную роль отводят красивой лицевой поверхности. Мало того, под расшивку укладывается не только сам кирпич, но и плитка, имитирующая его – например, фагот или обычный клинкер под кирпич, да в общем то и сам клинкерный кирпич то же.

Как правильно армировать кирпичную кладку: нормы, способы, технология выполнения

Проблема повышения прочности строительных конструкций никогда не теряет своей актуальности для любых категорий возводимых объектов. Поэтому, исследованию известных методов армирования кирпичной кладки всегда уделяется повышенное внимание. Владение основными приемами усиления конструкций позволяет продлить сроки использования строящихся объектов и повысить безопасность их эксплуатации.

Зачем и когда необходимо армирование

Несмотря на улучшение прочностных характеристик современных кладочных материалов, строителям нередко приходится прибегать к армированию кирпичной кладки. Такой подход необходим в ситуациях, специально оговариваемых требованиями СНиП и положениями других нормативов. Благодаря усилению стен строений и колонн удается избежать образования в них трещин и разрушений, вызванных самыми разными причинами.

Необходимость в упрочнении строящихся кирпичных сооружений возникает в следующих случаях:

  1. Высока вероятность усадки конструкции и проседания почвы.
  2. Повышенная нагрузка на стены (в многоэтажных жилых и промышленных строениях).
  3. При сооружении столбов и колонн небольшого поперечного сечения.
  4. При сооружении объектов в сейсмоопасном районе.
  5. Когда к основному зданию пристраивается новый объект.
  6. Для усиления участков стен над дверьми и окнами.

Кроме того, такое усиление может потребоваться в ситуации, когда в кирпичной кладке по какой-то причине не делается перевязка швов.

Строительные требования к усилению кирпичной кладки

В действующих нормативах (в СНиП 3.03.01- 87 “Несущие и ограждающие конструкции”) процессу армирования кладки из кирпича уделяется особое внимание. Им посвящаются следующие требования:

  • размер шва в армируемых конструкциях из кирпича должен быть толще суммы пересекающих диаметров армирующих прутьев не менее чем на 4 мм, при толщине шва не более 1,6 см;
  • в случае поперечного усиления стен и столбов, необходимо укладывать сетку, состоящую не менее чем из 2-ух арматурных стержней, их края выводятся за внутренние пределы стены либо на 2-е стороны столба на 2-3 мм;
  • стенные перегородки допускается не усиливать, если по высоте они не превышают 1,5 метров, а по толщине – 9 см. При толщине перегородки в 12 см, положенной из кирпича, её высота возведения без армирования 1,8 м;
  • при продольном усиление кладки, армирующие прутья соединяются на сварку, в противном случае на их концах делаются крюки, перевязываемые впоследствии проволокой внахлёст, длина которого равна 20 диаметрам прута.

Порядок расчета параметров сеточного армирования оговаривается в отдельном нормативном документе, с учетом всех конструктивных особенностей строения.

Материалы для упрочнения кладки

Для армирования конструкций из кирпича используют стальную и композитную арматуру, в виде отдельных прутьев, и сеток изготовленных из них.

Для производства сетки используют металлические пруты класса А240 и В500, а также композитную — стекло и базальтопластиковую арматуру. Минимальный диаметр прутков для производства армирующей сетки равен 3 мм.

В роли продольных и поперечных стержней, а также анкеров и связей применяют арматуру класса А240, А300, В500, а также стеклопластиковые пруты. Подбор диаметра зависит от вида кладки, и требуемого показателя прочности будущих кирпичных стен.

Следует отметить, что диаметр стержней в горизонтальных швах стен, должен быть, не более:

  • 6 мм – если арматура в швах пересекается;
  • 8 мм – арматура не пересекается.

Одна из популярнейших сеток используемых строителями для армирования кирпичной кладки, это базальтовая сетка. Получила она свою популярность благодаря своим свойствам:

  1. Не подвержена влиянию щелочей, устойчива к коррозии.
  2. Низкая теплопроводность.
  3. Высокая адгезия, благодаря полимерной связующей пропитки (акрилат).
  4. Малый вес.
  5. Не создает магнитных полей, и не проводит ток.
  6. Удобная в работе, и безопаснее чем металлическая.

Какой именно материал использовать зависит от будущих нагрузок, которым будет подвержена кирпичная стена. Также это повлияет на выбор варианта выполнения работ.

Способы армирования их особенности выполнения

Начинающему строителю важно научиться разбираться в приемах усиления, выбираемых в зависимости от особенностей возводимой конструкции, а также действующих на неё нагрузок. Согласно этому показателю возможно использование таких вариантов:

  1. Поперечное усиление.
  2. Продольное армирование.
  3. Вертикальное упрочнение.

Независимо от выбранного способа усиления обязательно проводятся подготовительные операции. Они сводятся к подготовке всех востребованных материалов, а именно:

  • Мягкой проволоки, необходимой для вязки арматуры.
  • Металлических уголков.
  • Сетки с подходящими по типоразмеру ячейками.
  • Прямоугольных планок и прутков.
  • Стальных стержней.
  • Покрасочного состава по металлу.

К особенностям предстоящих операций относят допустимость применения только одного типа упрочняющих узлов. Использовать сетку одновременно со стержнями нежелательно. Рассмотрим подробнее, что представляет собой каждый из способов армирования кладки. Какие они имеют технологические особенности.

Поперечное усиление: функция и специфика выполнения

Это вид упрочнения востребован в ситуациях, когда возникает необходимость в противодействии поперечным растягивающим усилиям при сжатии кладки. Он используется при обустройстве наружных стен, перегородок, а также одиночных колонн.

Для этого варианта усиления допускается раздельное применение строительной арматуры, диаметром 3-8 мм, и сетками, которые отличаются формой ячеек, бывают:

  • Квадратной формы.
  • Прямоугольного вида.
  • В виде зигзага.

Для изготовления сеточной арматуры в первых 2-х случаях используется проволока толщиной 3-8 мм. Шаг для ячеек берется в зависимости от типоразмера прутка (от 3 до 12 см).

Сетка при данном виде усиления монтируется через каждые 5 рядов. В ситуации, когда используются стройматериалы большего размера и веса — через 4 рядка. Для армирования кладки из керамического камня, сетку следует укладывать через каждый 3-ий ряд. Концы сетки обязательно выводятся наружу на 2-3 мм, для контроля наличия усиления при ведении кладки. По завершении работ выступающие части обрезаются, либо штукатурятся.

Важный момент! Размер стыковки сетки между собой должен составлять не менее 15 см. При армировании кладки лицевого слоя, не менее 25 см.

Армирующая сетка может изготавливаться и в виде зигзагообразных ячеек, интервал между которыми составляет порядка 5-10 см. Его точное значение зависит от толщины прутков, которая редко превышает 5-8 мм. В соответствии с инструкцией по поперечному усилению сетка кладется через 2 ряда кирпичной кладки.

Обратите внимание! При расчете количества армирующей сетки для проведения работ, следует помнить, что она должна составлять не менее 1 % от объёма кладки столбов или простенков.

Для армирования лицевой кирпичной кладки, следует использовать сетку или арматуру изготовленную из стойких к коррозии материалов. Это может быть, сталь покрытая антикоррозионным материалом, или сетка из композитной арматуры, например базальтовая.

Продольный метод армирования кладки

Этот вариант усиления предполагает размещение арматуры в продольных швах и чаще всего применяется в сейсмоопасных регионах. Он рассчитан на значительные боковые нагрузки на разрыв при изгибе и внецентренном сжатии. Применяют для армирования тонких стен, перегородок и столбов с большой гибкостью, для восприятия динамических усилий.

В данном случае сетку применяют крайне редко, вместо нее берут арматурные стержни, диаметром не менее 8 мм, и хомуты диаметром 3-8 мм.

Данный вариант усиления кирпичной кладки, может выполняться, как внутри стены или колонны, так и снаружи. При наружном усилении шаг хомутов делается не более 15-ти диаметров продольного стержня, для внутреннего упрочнения шаг — не более 25 диаметров. Но в обоих случаях шаг хомутов не должен превышать 50 см. В местах стыковки продольных стержней, хомуты монтируются с шагом равным 10 диаметрам арматуры.

Если для усиления берется сетка, изготовленная из проволочек толщиной 3-8 мм – она укладывается в горизонтально расположенных швах с шагом около 40 см, и полностью утапливаются в швах с раствором.

Важная информация! Для кирпичной кладки рекомендуется использовать раствор марки не ниже М50.

При внутреннем армировании кирпичной кладки, арматура будет лучше защищена от внешних воздействий. При наружном усилении требуется выполнить устройство защитного слоя для арматуры. Толщина слоя для стен в помещениях с нормальной влажностью — минимум 15 мм, и 20 мм для простенков, столбов и перемычек. На открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью на 10 мм больше, соответственно 25 мм, и 30 мм.

Вертикальный способ: роль и нюансы выполнения

Для вертикального армирования кирпичной кладки используются стальные прутки разной длины, располагаемые в толще стен с фиксированным шагом. При кладке столбов через определенное количество рядков специально устраиваются небольшие ниши, в которые позже вставляется арматура, а затем уже заливается бетонная смесь.

Главная задача вертикального армирования, как и продольного, это снятие растягивающих усилий в изгибаемых и вне центренносжатых конструкциях. Такой прием повышает прочностные характеристики колонны и сохраняет ее поперечного сечения. Для увеличения прочности колонны снаружи, используются стальные уголки, монтируемые по ее углам, сваренные между собой арматурой или стальной пластиной.

При этом типе упрочнении элементы используемой арматуры (это может быть типовая сетка или прутки толщиной порядка 10-16 мм) монтируются по вертикали. Особенность этого метода состоит в следующем:

  • выбранные элементы размещаются непосредственно в толще кирпичных конструкций (столбов или колонн);
  • для более крупных объектов указанный типоразмер прутьев увеличивается до 30 мм;
  • если требуется надежная связка кладки в горизонтальной плоскости – обычно используется угловой профиль необходимого сечения.

Помимо этого, требованиями предусматривается, чтобы при армировании особое внимание уделялось не только конфигурации ячеек, но и наличию выступов сетчатой структуры за срезы опорных колонн. Рекомендуется при самостоятельном изготовлении элементов усиления, из арматуры, использовать специальную вязальную проволоку вместо сварки.

Следует отметить! Для расчета размера сечения стальных стержней и их расположения в кладке рекомендуется обратиться к проектировщику.

Процедура армирования одним из рассмотренных выше способов обязательна к применению для любых строительных объектов. Ее использование обеспечивает равномерность распределения нагрузок на элементы строения, что существенно продляет сроки их эксплуатации. Перед самостоятельными работами по армированию конструкций обязательно изучение требований действующих строительных нормативов (СНиП, в частности) и приведенных в этом обзоре инструкций.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
  • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

Облицовочная кладка кирпича через пруток

Наша строительная компания «Нибулон» занимается не только строительством кирпичный домов под ключ, но и отдельными видами работ, такими как; облицовочная кладка кирпича под пруток, строительство фундаментов, монтаж любого вида перекрытий, устройство кровли любой сложности и вида покрытия (металлочерепица, мягкая кровля, натуральная черепица). Также строим дома из газобетонных, газосиликатных и керамических блоков. Благодаря отработанной технологии, опыту специалистов нашей компании, качественным материалам, нам удалось совместить цену и качество. Строим недорого кирпичные дома под ключ.

Ещё буквально лет 15-20 назад, никто не знал такой технологии укладки облицовочного кирпича через пруток. Укладывали кирпич просто на раствор по шнурке. Сегодня же любой облицовочный кирпич укладывается на обычно металлический пруток 8-10 миллиметров. Для кладки одинарного кирпича обычно используется пруток 8 миллиметров, для кладки полуторного кирпича 10 миллиметров. Для укладки углов здания, берём пруток примерно 1 метр длиной, чтобы в дальнейшем было удобно его переставлять. Первый ряд облицовочный кладки кладётся без прутка, просто по шнурке, для того чтобы выровнять первый по фундаменту (так как фундамент все равно имеет неровности, а раствором без прутка их можно сгладить). Далее берём пруток длиной обычно 1.5-2 метра, кладём его на край кладки (за под лицо), с углов натягиваем шнур. Раствор кладётся чуть выше прутка, и положив кирпич немного пристукиваем ручкой мастера, прижимая кирпич к прутку и одновременно выравниваем его по шнурке. Далее просто перетягиваем проток по ходу кладки.

Крепление облицовочного кирпича к дому

Важным моментом является крепление облицовочной кладки к зданию. При возведение дома, коттеджа, из какой либо материала стен, будь то блок или черновой кирпич, следует выпускать примерно каждые пол метра специальную кладочную металлическую сетку для перевозки в дальнейшем с облицовочной кладкой. Если этого сразу не сделать, потом придётся дополнительно покупать специальные, не дешёвые крепления.

Укладка облицовочного кирпича требует специальной подготовки, поэтому рекомендую не доверять такую работу кому либо, стоит обратиться к специалистам, знающим своё дело. Так как при не правильной кладке облицовочного кирпича, можно потратить в разы больше. Поэтому обращайтесь в компанию «Нибулон», у нас имеются специалисты по кладке кирпича, ведётся постоянный контроль на всех объектах.

Пишите ваши вопросы в комментариях.

Как выполняется кладка кирпича под пруток?

Для создания уникальной стилистики здания многими строителями применяется кладка кирпича под пруток. Укладка облицовочного материала похожа на действия с обычным кирпичом. Основными моментами, на которые необходимо обратить внимание в процессе выкладки, являются: качество возводимой конструкции и аккуратность швов.

Процесс кладки кирпичей под пруток создает интересную стилистику дома.

Подготовка к укладке

Технологические особенности кладки зависят от вида выбранного материала:

  • керамический — кладется на обычный раствор;
  • клинкерный — фиксируется с помощью жесткого цементного раствора;
  • гиперпрессованный — для облицовки используют вместе с утеплителем, так как материал довольно холодный.

Необходимо учитывать, что облицовка проводится только в случае наличия готового цоколя. Перед тем как класть облицовочный кирпич, необходимо провести расчеты и подготовить инструментарий. В процесс подготовки входит:

  1. Подсчет количества кирпича.
  2. Подготовка инструментов для работы. Для облицовки понадобятся: молоток, кирка, мастерок, строительные уровни разной длины, болгарка, материал для затирания и разного размера прутки, с помощью которых будут выравниваться швы.
  3. Определение уровня начала кирпичной кладки. С этой целью высчитывают высоту цоколя по углам здания и выбирают оптимальный параметр.
  4. Отметка высоты шнуром и укладка угловых кирпичей по разметке на цементно-песчаный раствор.

На подготовительные работы может уйти несколько дней. Это напрямую зависит от величины помещения и его сложности. На этом этапе торопиться нельзя, ведь именно от грамотно проведенной подготовки будет зависеть качество первого выкладываемого ряда.

Последовательность кладки кирпича

Убедившись в том, что раствор застыл и угловые кирпичи зафиксированы надежно, осторожно выкладывают первый ряд по натянутому строительному шнуру. Когда начальный ряд немного подсох, приступают к выкладке 2-го. На этой стадии нужно стараться соблюдать идеальный шов. Для этого обычно используют пруток из металла, толщина которого равна 1 см. Лучше брать квадратный пруток, так как он не будет перемещаться.

Выравнивание шва с помощью прутка:

  1. Так как кладка кирпича начинается с угла, то и пруток выкладывают на край углового элемента. Примерно на 2 мм выше прутка кладут раствор и выравнивают его.
  2. Выкладывают на раствор кирпич и аккуратно пристукивают его до тех пор, пока он не опустится до прутка.
  3. Выравнивают кирпич с помощью строительного уровня.
  4. Повторяют все действия на следующем углу.
  5. Соединяют выложенные кирпичи строительным шнуром, по которому выкладывают полностью весь ряд, используя оба прутка.

Пока застывает выложенный ряд, укладываются кирпичи на другой стороне. При этом проделываются по порядку те же самые действия, что и в кладке первой стены. Лучше брать столько прутков, чтобы их количества хватило для выкладки всего ряда.

Зачастую бывает, что в ходе кладки облицовочного кирпича появляется необходимость разрезать строительный материал. Стоит запомнить, что нежелательно отбивать фракции облицовочного материала, для этой цели необходимо воспользоваться болгаркой. При кладке обращают внимание на несколько моментов:

  • перед перерывом на ночь необходимо очистить кладку от излишков раствора, лучше для этой цели использовать мешковину;
  • на ночь кладку желательно накрыть каким-либо непромокаемым материалом с целью защиты от возможных осадков;
  • до застывания раствора стоит прикрывать кладку, защищая ее от воздействия солнечных лучей.

Облицовочные работы желательно проводить в теплую и сухую погоду, чтобы температура воздуха была не ниже +5°С.

Не стоит производить укладку при вероятных заморозках в ночной период, ведь в этом случае раствор будет застывать неравномерно, что повлияет на ровность и качество всей кладки.

Привязка к стене

Важно выполнить эту часть работы правильно, особенно если на стене не имеется каких-либо выпирающих частей. В этом случае крепление производится с помощью дюбелей и хорошо гнущейся вязальной проволоки.

При выполнении работ желательно между несущей и облицовочной стеной оставить небольшой зазор, который будет способствовать лучшему сохранению тепла. Его нельзя заливать раствором или засыпать щебнем.

Рекомендации специалистов

Для улучшения качества кладки облицовочного кирпича необходимо следовать нескольким правилам. Например, для увеличения прочности кладки нужно слегка смочить кирпич.

  • цемент должен быть обязательно сухим, без различных добавок, влияющих на цвет кирпича;
  • песок лучше брать мелкий, просеянный через сетку с целью очищения от крупных частиц;
  • используют чистую воду, лучше питьевую;
  • не стоит добавлять различные присадки, которые снизят температуру замерзания, так как это может способствовать появлению дефектов на облицовке;
  • до полного высыхания раствора обычно проходит 28 дней при теплой погоде.
  • правильная облицовка не обходится без деформационных швов через 4-5 м по всей высоте дома;
  • первый ряд и каждый 5-й лучше укладывать вертикально;
  • через несколько рядов необходимо соединять несущую стену с кладкой с помощью арматурной сетки, а угловые элементы — с помощью анкеров;
  • кладку нужно укрывать водонепроницаемыми материалами во время длительных перерывов и ночью;
  • при укладке углов и кирпичей рекомендуется пользоваться строительным уровнем для создания идеальной вертикальности;
  • особое внимание надо уделить горизонтальным и вертикальным швам.

Дом состоит не только из стен, кладку всех проемов выполняют с применением железобетонных перемычек. Проемы возводят в виде колонны, выкладывая кирпичи узкой стороной. Швы расшивают сразу, чтобы не возвращаться к выложенному участку снова. Если соблюдать все правила, то строение прослужит долго, не требуя капитального ремонта.

Кладка кирпича под расшивку – правила и технология

Кладочные работы, выполняемые таким образом, представляют собой достаточно сложный процесс, подразумевающий наличие соответствующих навыков. Но если вы имеете определенные понятия в собственных действиях и внимательно изучили теоретическую часть вопроса, то кладка кирпича под расшивку у вас получится неплохо.

  1. Общие правила
  2. Подготовительные работы
  3. Инструменты и материалы
  4. Технологический процесс
  5. Кладка с одновременной расшивкой
  6. Выполнение расшивки после кладки
  7. Кладка с использованием прута
  8. Способы выполнения расшивки
  9. Заключение

Общие правила

Чтобы понять, что это такое – кладка под расшивку, следует изучить общие правила такого вида работ.

Для кладки кирпича с расшивкой используются различные шаблоны, способствующие формированию растворной смеси необходимым образом. Отличаются шаблонные приспособления геометрическими параметрами.

Кладка, выложенная с помощью шаблонов, смотрится, словно выведена без применения специальных инструментов.

Чтобы добиться хороших результатов, пользуются следующими правилами:

  • инструменты, которыми выполняется расшивка, обязательно смачиваются водой. Так обеспечивается легкость их скольжения по растворной массе, не позволяя ей налипать на рабочую поверхность;
  • отделочные работы начинаются с оформления вертикальных швов. Закончив их обработку, приступают к горизонтальным линиям;
  • следует выдерживать параметры толщины швов. Размеры вертикальных линий составляют 8 – 15 мм, а горизонтальных – от одного до полутора сантиметров;
  • дождь для такой отделки тоже не подходит, потому что песчано-цементный раствор набирает много влаги;
  • для сохранения пластичности кладочной смеси ее приготовление выполняется оптимальными для работы партиями.

Работы по расшивке швов в жаркую погоду выполнять запрещается. Кладочный раствор высыхает быстро, и возрастает вероятность его осыпания.

Подготовительные работы

Начальный этап – тщательная зачистка поверхности стены. С кладки удаляются частицы засохшего раствора и другие загрязнения. После этого необходимо правильно приготовить смесь, чтобы она отличалась максимальной пластичностью. Зачастую с этой целью в раствор добавляют специальные компоненты, улучшающие показатель пластичности.

Инструменты и материалы

Окончательная подборка инструментов выполняется с учетом того, какой конфигурации швы требуется получить в конечном итоге и каково техническое состояние кладки. Самый полный комплект выглядит так:

  • молоток;
  • бетоносмеситель;
  • зубило;
  • электродрель;
  • кельма в форме треугольника;
  • малярные кисточки с мягким ворсом;
  • валики;
  • щетка с металлическим ворсом;
  • крацовка

Технологический процесс

Как выполнять кирпичную кладку под расшивку? Когда разрешается приступать к таким работам?

Если вы решили использовать технологию кладки облицовочного кирпича с одновременным оформлением шовных участков под расшивку, то излишки растворной смеси удаляются кельмой таким образом, чтобы обеспечивался общий уровень с плоскостью стены.

Как только растворная масса начинает схватываться, ей придается необходимая форма с помощью расшивочного шаблона. Раствор, находящийся между кирпичными рядами, вдавливают внутрь примерно на три миллиметра, хорошо уплотняя массу. Это способствует повышению качества не только кладки, но и всей стенки в целом.

В отношении времени, когда лучше всего приступать к такой процедуре, соблюдают следующие моменты, являющиеся наиболее существенными:

  • отслеживают консистенцию раствора и степень его пластичности;
  • контролируют природные факторы – температурный режим воздуха и процентное содержание в нем влажности;
  • скоростной режим работы мастера, выполняющего кладку кирпичного камня.

Кладка с одновременной расшивкой

К подобной процедуре приступают, подготовив несколько рядов кладки, раствор в которых начинает постепенно затвердевать.

Действовать необходимо в определенной последовательности:

  • кирпичный камень укладывается на достаточную толщину растворного слоя, слегка прижимается. Смесь, оказавшаяся снаружи шва, удаляется заподлицо с кирпичной поверхностью;
  • схватившийся, но не успевший затвердеть раствор, разглаживают расшивкой или куском простого шланга, уплотняя и вдавливая массу в шов;
  • если расшивку будут выполнять несколько позже, то в швах рекомендуется оставлять немного свободного пространства, чтобы было место под расшивочный раствор.

Выполнение расшивки после кладки

Оформление кирпича под расшивку возможно на давно возведенных стенах. Чтобы выполнить такую работу, придется удалить определенное количество старого кладочного раствора. Сформированные щели увлажняются, в них закладывается новый раствор, который известным способом расшивается.

Раствор, применяемый для подобных работ, должен быть пластичным, чтобы гарантировать хорошее качество шва.

Рекомендуется не готовить смесь самостоятельно, а приобретать готовые составы в сухом виде, которые остается развести водой. Подобные материалы после выполнения процедуры расшивки отлично сохраняют свои формы.

Кладка с использованием прута

В основе данной методики заложено применение стального прута круглого или прямоугольного сечения, укладка которого выполняется по всей длине нижнего ряда с двух его сторон. Затем останется лишь заполнить свободное пространство между металлическими элементами растворной смесью, выложить кирпичный камень в ряд, подгоняя его по месту деревянной киянкой.

Проведение такой работы подразумевает большой запас металлических прутков одинакового сечения, так как извлекать заложенные стальные элементы следует после того, как сверху выведено некоторое количество кирпичных рядов. Вытаскивают прутья аккуратно, после чего сразу промывают их водой от следов растворной смеси.

Преимущество такого способа расшивки состоит в том, что после извлечения прута остается привлекательный и ровный шов, равномерно наполненный песчано-цементным раствором. Дополнительно дорабатывать его не придется, даже зачистка щеткой с металлическим ворсом не потребуется. Правда, от исполнителя работ потребуется особое внимание на выкладке первого ряда – он должен получиться идеальным, выведенным строго в линию. Проверку выполняют строительным уровнем.

Расшивая швы с помощью металлического прута, вы получаете следующие преимущества:

  • кладочные швы отличаются идеальной ровностью;
  • если все работы выполняются аккуратно, то лицевая поверхность кирпичной кладки сохраняет свою чистоту. Это особенно актуально для дорогостоящего облицовочного камня, поверхность которого сложно очистить от засохших растворных частиц;
  • полностью отпадает необходимость в формировании шовных участков – все работы выполняет металлический прут.

Кстати, многие предпочитают использовать круглые стальные элементы, потому что квадратные формы не всегда дают возможность выдерживать общий уровень для кирпичного камня и растворной смеси. Такой тип швов требует дополнительного наполнения расшивочной массой.

Способы выполнения расшивки

Кроме декоративной внешности, отделанные горизонтальные и вертикальные швы кирпичной кладки таят в себе определенные функциональные значения.

Швы расшиваются с целью:

  • создания защиты для песчано-цементного раствора, предотвращающей его осыпание;
  • для маскировки неравномерных окрашиваний растворной смеси, использованной при возведении кладки;
  • с целью декорирования шовных линий в различные цветовые оттенки;
  • улучшения показателя герметичности всей конструкции из кирпичного камня.

Чтобы знать, как класть кирпич пол расшивку, рекомендуется изучить применяемые для этого варианты оформления кладки, которые бывают:

  • прямоугольными заглубленными. Кладочный раствор удаляют на пять миллиметров, выполняют закладку нового декоративного материала;
  • прямоугольными вподрезку. Раствор удаляется мастерком и щеткой с металлическим ворсом заподлицо поверхности кирпичного камня;
  • вогнутыми. Остатки растворного материала срезаются, шовные участки обрабатываются приспособлениями с прямоугольными формами;
  • скошенными. Остро заточенной кельмой подрезается растворная смесь на глубину четырех миллиметров с выдерживанием острого угла, направленного к кирпичной кромке.

Заключение

Расшивка шовных участков – занятие кропотливое, требующее от исполнителя терпения и усидчивости. В противном случае поверхность вашей стены будет смотреться неаккуратно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×