Кирпичная кладка своими руками в один кирпич

Кирпичная кладка своими руками в один кирпич

Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Не боги кирпич кладут». Конечно, строительство стен из кирпича требует хорошего опыта и определенной сноровки. Однако при должном отношении к делу можно научиться выполнять эту работу качественно.
Кладка в один кирпич – это такая кладка, когда толщина возводимой стены составляет длину одного кирпича. Существует два вида кладки каждого горизонтального ряда, который называется «верста»:

• ложковый – кирпич кладется в стену вдоль ее направления (длинная сторона называется «ложок»);
• тычковый – кирпич кладется в стену поперек (торцовая сторона –«тычок»)

Тычковый вид кладки кирпича

Для того, чтобы в последующем избежать появления трещин и для придания прочности стен, необходимо придерживаться следующих неотложных принципов:

• Фундамент по прочности должен соответствовать высоте будущего сооружения;
• Не допускать слишком частых или длительных совпадений швов верхних и нижних рядов кирпича;
• Самый нижний и верхний ряды должны быть тычковые.

Для удобства желательно выложить сухую версту — ряд кирпичей без раствора вдоль предполагаемой стены прямо на основание здания или леса. По крайним кирпичам сухой версты натягивается причалка-шнур для соблюдения прямолинейности. Крайне важно выложить первый ряд тщательно, так от него зависит то, какой будет вся стена. Каким бы методом не укладывались в последующем кирпичи, первый ряд лучше класть на раствор, предварительно разложенный на фундамент или плиту перекрытия.
Самый первый кирпич ставится в углу, с учетом прямолинейность всей будущей стены. А все последующие кладем так: утапливая основание кирпича в раствор, одновременно прижимаем его тычком (торцом), подгребая раствор к предыдущему кирпичу. Раствора должно быть столько, чтобы после того как кирпич ляжет на него и прижмется к другому, толщина его должна быть примерно 8-12 мм. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Дальнейшую работу можно продолжать этим же приемом, а можно перейти на другой, при котором раствор наносим непосредственно на основание и прижимаемый тычок кирпича и кладем его впритык к предыдущему. Используя этот метод кладки, кирпичи надо предварительно смачивать в ведре с водой или поливать их из лейки. Если раствора окажется слишком много, излишки его выдавливаем, прижимая кирпич к нижнему или боковому «соседу». Излишки раствора подрезаем (забираем) мастерком вровень с вертикальной поверхностью стены. Можно также применить смешанный прием кладки: на версту раскладываем раствор, а на тычок его наносим мастерком. Для каждой последующей версты устанавливаем причалку-шнур.

Стену в один кирпич возводим, чередуя версты «тычком» и «ложком». То есть одну версту выкладываем кирпичом в один ряд поперек, а следующую (одну или более) – вдоль, в два параллельных ряда. При этом для прочности стены необходимо соблюдать перевязку кирпичей. Перевязкой называется кладка кирпичей со смещением, так, чтобы вертикальные швы верст не совпадали друг с другом. Идеально, если эти швы приходятся на середину кирпича, но допускаются некоторые смещения. Если они значительные, то нужной перевязки добиваемся использованием в ложковой версте половинок, четвертинок или 3/4 кирпичей.

Важным элементом прочности стены является использование специальной арматуры, которую кладут между верстами в раствор. Частота использования арматурной сетки зависит от сейсмичности региона. Например, две ложковые версты – одна тычковая – арматура, опять две ложковые — … и т.д.

Мастерство и скорость кладки кирпичной стены достигается аккуратностью и внимательностью и приходит с практикой. Чем больше вы этим занимаетесь, тем лучше.

Толщина стены в один кирпич: плюсы и минусы

Строители по-своему определяют толщину кирпичных стен. Например, в один кирпич. И для непосвященного в особенности профессиональной терминологии может показаться, что такая толщина не обеспечит хороших несущих свойств конструкции. Но это не так.

Как пересчитать толщину стены в «кирпичах»

Размеры кирпича унифицированы на уровне стандарта, где за основу взято соотношение сторон: 250х120х65 мм.

Длинная боковая грань называется ложком. И она выступает в качестве основы лицевой поверхности кладки. Ряд, лицевая поверхность которого полностью состоит из ложков, так и называется — ложковый.

Короткую боковую грань называют тычком. На поверхности стены тычок виден, когда кирпич укладывают в виде перевязки рядов кладки. И также существуют способы кладки, у которых есть ряды из кирпичей, уложенных поперек направления стены, тычковой частью на лицевую поверхность. Такой ряд называют тычковым.

Длина ложка (250 мм), с учетом толщины кладочного вертикального шва, позволяет уложить на него в перевязке два кирпича тычком: 120+10+120= 250.

То есть кирпичи уложенные в одном ряду ложком друг к другу, можно связать верхним кирпичом, чтобы получить достаточно прочную несущую конструкцию. В торце толщина такой стены равна размеру одного ложка, откуда и пошло название «в один кирпич».

Стена, толщина которой равна размеру тычка, называется «в пол кирпича», несмотря на то, что кладка состоит из ложковых рядов целого кирпича. Тычок приблизительно равен половине ложка, поэтому отсюда и название.

Такая кратность размеров сторон позволяет рассчитать количество кирпича для стены любой толщины, независимо от вида перевязки. Главное не забыть, что в кладке помимо кирпича есть раствор, и он занимает немалую долю объема.

Пример расчета для стены в один кирпич

Стандартная ошибка новичка — вести расчет количества кирпича, основываясь только на его геометрии. Исходя из этого получится, что в 1 м 3 будет 512 одинарных кирпичей (полуторных — 378, двойных — 242).

Но в кладке есть растворные швы, которые занимают от 15 до 25% объема. Теоретически можно рассчитать точное число с учетом толщины горизонтальных и вертикальных швов. Но эта величина немного «плавает» даже по СНиП, и для разных швов есть свой диапазон отклонений:

• у горизонтальных — 10-15 мм;
• у вертикальных — 8-15 мм.

Поэтому приняли некую усредненную поправку в сторону уменьшения количества кирпичей в одном кубе в зависимости от их формата:

• для одинарного — 23%:
• для полуторного — 20%;
• для двойного — 17%.

С учетом растворных швов на 1 м 3 стены, одинарного кирпича потребуется 394 шт., полуторного — 302 шт., двойного — 200 шт. Но эти цифры не совсем верные — они рассчитаны именно для куба. В реальности стен метровой ширины нет, значит швов будет меньше, а кирпича надо больше.

Для стены толщиной 250 мм площадью 1 м 2 кирпича нужно больше, чем 25% от 394 штук.

Более точные цифры дает учет толщины стены, формата кирпича и расчет по 1 м 2 . В этом случае объемная доля раствора, который реально пойдет на кладку стены толщиной 250 мм из одинарного кирпича, уменьшится до 20%. И вместо128 штук, уложенных без раствора, потребуется 102 кирпича.

Если бы при расчете взяли ¼ от количества в кубе, то получили бы 99 кирпичей

Достоинства и недостатки стены в один кирпич

Стена с такой толщиной имеет достаточную прочность, чтобы служить в качестве несущей для малоэтажных строений. Это наиболее распространенный вид при сооружении гаражей, небольших дач и садовых домов сезонного проживания, летних кухонь и хозяйственных построек.

Стена в один кирпич способна вынести вес плиты перекрытия и стропильную систему скатной крыши.

Более подробную информацию о плитах перекрытия, их видах, маркировке, а также как произвести расчет нагрузки на плиту можно узнать тут. Как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши читайте в этой статье.

Она используется в качестве межквартирных перегородок в кирпичных, панельных или монолитных домах. Толщина 250 мм — это минимальный размер кирпичной стены, который обеспечивает требуемую прочность в качестве одной из опор перекрытия.

Из каких еще материалов можно сделать перегородки читайте здесь.

Для этих целей используется полнотелый кирпич с маркой от М150. Кроме того, такая перегородка с отделочными слоями из штукатурки обеспечивает требуемый индекс звукоизоляции.

Но несущих способностей стены в один кирпич недостаточно для возведения многоэтажных домов. А по теплоизоляционным свойствам этой толщины недостаточно для наружных стен отапливаемого помещения.

По новым нормативам, введенных в действие с 2003 г., толщина в два кирпича (51 см), также уже не обеспечивает требуемого уровня тепловой защиты.

Необходимые материалы и инструменты

Если количество кирпича рассчитать несложно, то объем кладочного раствора, зависит еще от особенностей кирпича.

Теоретически это те самые поправочные коэффициенты, которые надо вычесть из объема кладки при определении количества кирпича. То есть на 1 м 3 одинарного кирпича надо около 0.23 м 3 раствора. Если учесть технологические потери, то можно округлить до ¼ м 3 .

При использовании щелевого кирпича надо учесть, что часть раствора уйдет на заполнение пустот. В этом случае объем увеличивают до 0.3 м 3 .

Но как было сказано выше, на 1 м 2 кладки в один кирпич надо меньше раствора. Поэтому вместо 70-75 л цементно-песчаной кладочной смеси достаточно 60-65 л.

Кроме кирпича и раствора перед началом работ надо подготовить такие инструменты:

• кельма (мастерок);
• молоток каменщика;
• рулетка, отвес, уровень;
• шнур-причалка, плюс маяки для того, чтобы он не провисал;
• порядовка.

Стена в один кирпич. Виды перевязки и способы кладки

В отличие от более «толстых» стен, кладка в один кирпич не имеет большого разнообразия видов перевязки. Их всего два: однорядная и многорядная.

В первом случае первый ряд делают ложковым, а второй — тычковым, при этом сдвигая поперечные швы на ¼, а продольные — на ½ кирпича.

При многорядной перевязке кладки стены толщиной 250 мм из одинарного кирпича, шесть подряд уложенных ложковых рядов перевязывают одним тычковым.

Помимо особенностей перевязки, есть различия в способе кладки. Их также два: вприжим и впритык.

При укладке «вприжим» раствор делают более густым. А перед тем как уложить следующий кирпич, обмазывают раствором торец предыдущего.

И придерживают его кельмой, пока кирпич не прижмет ее. После этого кельму вынимают и формируют вертикальный шов.

Метод «впритык» не такой сложный. Используют более жидкий раствор, который допускает большую свободу в формировании швов. Его обычно используют при кладке стен под штукатурку, когда в вертикальных швах надо оставить «канавки» для лучшего сцепления с отделочным раствором.

Как приготовить известковый раствор для штукатурки читайте здесь.

При кладке стены в один кирпич чаще используют метод «вприжим», который обеспечивает боле прочное и надежное сцепление рядов.

Стена в один кирпич. Пошаговая инструкция

Технология кладки выглядит следующим образом:

1. Вначале надо убедиться, что основание первого ряда достаточно ровное. Небольшие неровности можно выровнять кладочным раствором первого горизонтального шва. Большие — цементной стяжкой.
2. Выкладывают всухую первый ряд, используя при раскладке шаблон вертикального шва между соседними кирпичами. При необходимости немного уменьшают или увеличивают зазоры швов, чтобы добиться заполнения ряда целыми кирпичами. А при невозможности этого, определяют размер «доли» (подрезанного кирпича) и ее оптимального расположения. Если это стена под штукатурку, то расположение и размер доли не принципиален. Отмечают на основании положение вертикальных швов первого ряда.
3. Первые кирпичи укладывают в углах, соблюдая уровни по всем плоскостям и относительно друг друга.
4. Устанавливают порядовки. При кладке внутренней стены — по углам с двух сторон. При возведении отдельного сооружения — по углам всего периметра. Выравнивают их по вертикальному уровню. Порядовка для одинарного кирпича — это рейка с шагом делений в 77 мм (высота кирпича плюс горизонтальный шов).
5. Между порядовками натягивают шнур-причалку. И еще раз проверяют уровень в горизонтальной плоскости. Провисание шнура корректируют с помощью маяков.
6. Выкладывают первый ряд, контролируя совпадение вертикальных швов с отметками на основании. Для этого кельмой накладывают раствор, разравнивают его под постель. Часть раствора прижимают к тычку углового, а в последующем — предыдущего кирпича. Берут кирпич, кладут его на раствор, и скользящим движением прижимают к кельме, удерживающей раствор на тычке. Достают из шва кельму, и окончательно выравнивают кирпич по причалке, убирая излишки раствора.
7. Следующие ряды кладут в соответствии с выбранным видом перевязки, соблюдая смещение продольных и поперечных швов.

На этом видео показан способ однорядной перевязки угла вначале кладки.

Советы профессионалов

Важно отследить, чтобы перевязка швов не была нарушена по всей длине и толщине стены. Поэтому еще на этапе сухой раскладки надо отследить, чтобы при неполном заполнении ряда целыми кирпичами, «доля» не нарушила принцип перевязки.

Придать дополнительную прочность стене в один кирпич можно закладкой армирующей сетки через каждые пять рядов кладки.

Когда планируют оставить поверхность стены без отделки, чтобы придать «аккуратный» вид, расшивку швов надо провести, пока кладочный раствор не схватился. А очищать поверхность от остатков раствора надо наоборот — после того, как он высохнет.

Как и чем очистить кирпич читайте здесь.

Кладка в один кирпич — одна из самых несложных, поэтому ее можно выполнить даже своими руками. А чтобы не ошибиться, надо не нарушать технологию, следить за соблюдением уровней и выполнять правила перевязки.

Технология кирпичной кладки в 1 кирпич, 250 мм

Кирпич является традиционным материалом для сооружения стен, толщина которых бывает разной в зависимости от назначения. Кирпичная кладка в 1 кирпич применяется в основном для строительства гаражей, заборов, летних кухонь, перегородок и прочих не очень ответственных сооружений. Но это не значит, что сделать ее просто. Это значит, что стены в один кирпич могут не выдержать требуемой нагрузки. Несущие же стены выполняются в 2 кирпича и более. Толщина стены в данном случае будет соответствовать длине кирпича, равной 250 мм, чего вполне достаточно для возведения конструкций такого типа.

Тонкости кладки

Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными. Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

1. Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.
2. Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.
3. При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.
4. Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич. Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

Кладочный раствор

Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

• цемент;
• вода;
• чистый просеянный песок.

Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

Технология приготовления очень проста:

1. Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).
2. Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.
3. Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.
4. Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

Способы укладки

Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

1. «Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.
2. «Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

Технология кладки

Прежде всего под стену должен быть подготовлен фундамент. Сама схема достаточно проста. Рассмотрим ее основные шаги:

1. Первым делом осуществляется кладка углов. Они выводятся по очереди. Их высота должна превышать высоту средних участков на 4-5 рядов.
2. На углах вертикально выставляются порядовки, представляющие собой металлические уголки с нанесенной шкалой по уровням рядов. Они крепятся к нижним кирпичам с помощью скоб.
3. По этим отметинам максимально туго натягивается причалка (шнур). Она позволяет понять уровень и высоту кладки. Чтобы избежать провисания причалки, устанавливают контрольные промежуточные кирпичи или маячки.
4. Теперь можно делать первый ряд. Кирпичи выкладываются последовательно один за одним. Сначала наносится раствор, на него выкладывается камень, прижимается и пристукивается рукояткой мастерка. И так далее по этой схеме.
5. Класть кирпичную кладку нужно сдвигая последующий ряд на полкирпича относительно предыдущего.
6. Выступивший наружу кладочный раствор нужно подобрать кельмой. Он пригоден для вторичного использования.
7. Необходимо перекладывать армирующей сеткой каждые 5-6 слоев кладки.

Процесс возведения кирпичной кладки в один кирпич является достаточно трудоемким, грязным и тяжелым. Но его вполне можно произвести своими руками, располагая нужной информацией.

Технология кладки в один кирпич своими руками

Стандартный керамический или силикатный кирпич по сей день не сдаёт своих позиций в мире строительных материалов. Стены из кирпичных блоков отличаются крепостью, надёжностью и долговечностью. Однако в разных случаях для кладки перегородок используют от одного до трёх кирпичей. Количество блоков зависит от предназначения перегородки. Так, кладка в один кирпич является самой простой по технологии и используется для возведения всевозможных пристроек к капитальному дому, хозяйственных и подсобных помещений. Кроме того, кладку кирпича в один кирпич можно делать для внутренних стен кирпичного или блочного дома.

Кирпич используют как керамический, так и силикатный. Первый пригоден для устройства внутренних перегородок дома или декоративных построек. Более прочный силикатный кирпич стоит дороже и может использоваться для строительства более серьезных помещений и построек (несущие стены, многоэтажные дома и пр.). Но чаще, все же, для кладки в один блок используют керамический красный кирпич.

О том, как выполняют технологию такого монтажа, в материале ниже.

• Начало работ: подготовительный этап
• Инструменты для укладки кирпича
• Подготовка раствора и строительной площадки
• Способ кладки: вприжим
• Несколько советов по кладке блоков в один ряд

Начало работ: подготовительный этап

Чтобы выполнить кладку кирпичной стены в один блок правильно, необходимо закупить нужное количество материала и заготовить весь инструмент. Напомним, что однорядовую кладку кирпича может выполнить один человек без сторонней помощи и своими руками.

В первую очередь определим количество кирпичных блоков. Для этого необходимо измерить длины всех предполагаемых стен и умножить их на высоту. Полученное значение умножают на ширину кирпича (ширину однорядовой стены). В итоге поучаем значение в м3. Это и есть количество кубометров кирпича, необходимого для качественной кладки помещения или внутренних перегородок дома.

Важно: к полученному числу рекомендуется прибавить еще 3-5%. Это будет запас материала, который отводится на бой или необходимость резки блоков при подгонке в ряду.

Совет: закупленный объем кирпичных блоков перед началом кладки рекомендуется смачивать водой. Это позволит блокам меньше забирать воду из раствора, уложенного в швы кладки, и в результате сама постройка будет крепкой и надежной.

Стоит знать, что профессионалы различают несколько сторон кирпичного блока, которые имеют свои специализированные названия:

• Торец кирпича (его боковая часть по ширине или короткая грань) — тычок;
• Длинная боковая грань — ложок;
• Поверхность кирпича в самой широкой плоскости — постель.

Именно постелью чаще всего укладывают кирпич при одноблочной кладке. А уже по длине или по ширине — решает мастер в зависимости от предназначения помещения.

Инструменты для укладки кирпича

Чтобы процесс кладки блоков проходил непрерывно, необходимо заготовить специальный строительный инструмент. Таковым являются:

• Кельма или стандартный мастерок — предназначены для нанесения раствора на пастель блока и его разравнивания;
• Кирка-молоток — для более быстрого раскола кирпичного блока;
• Киянка — резиновый молоток для подгонки блоков в ряду по горизонтали;
• Деревянная порядовка — используется для разметки рядов в кладке;
• Рулетка и строительный уровень;
• Металлические скобы;
• Декоративный желоб или расшивка — предназначены для формирования декоративного шва;
• Строительный отвес для контроля вертикали уложенной стены;
• Промежуточные маяки и угольник;
• Шнур для установки контрольной линии ряда между углами кладки;
• Строительный миксер или бетономешалка.

Важно: кирпичная кладка своими руками производится исключительно по подготовленному и гидроизолированному фундаменту.

Подготовка раствора и строительной площадки

Кладку в 1 кирпич выполняют на цементно-песчаный раствор. Его замешивают из цемента и песка. Соотношение сыпучих полностью зависит от марки цемента. Так, чем выше несущая способность цемента, тем больше можно добавить песка в раствор. Для цемента марки М-500 и до марки М-200 соотношение цемент:песок выглядит как 1:3. Для цемента с меньшей несущей способностью (марка ниже М-200) соотношение сыпучих должно быть 1:1.

Смесь замешивают в бетономешалке или в специальной таре при помощи строительного миксера. Сначала сыпучие перемешивают между собой, после чего добавляют к ним воду до тех пор, пока раствор не примет консистенцию густой сметаны.

Важно: раствор лучше готовить небольшими порциями, поскольку по истечении получаса готовая смесь теряет свои пластичные свойства. Подмешивать воду в этом случае запрещено.

Кладка стены в 1 кирпич выглядит таким образом:

• На подготовленный и гидроизолированный фундамент устанавливают деревянную порядовку, которая будет контролировать ровность и ширину кладки рядов. При этом все угловые порядовки следует закрепить металлическими скобами.

Важно: если кладка кирпича выполняется в качестве отделки, то порядовку устанавливают по всем углам дома и через каждые 12 метров перегородки. Порядовку устанавливают методом закрепления её в струбцинах, которые в свою очередь зажимают в вертикальных рядах кладки.

Способ кладки: вприжим

Этот способ является самым распространенным. Здесь блоки можно укладывать как тычком, так и ложком. В последнем случае толщина готовой стены будет большей. При монтаже кирпичей способом вприжим раствор наносят на постель уложенного ряда и боковую грань кирпича, стыкующуюся с предыдущим. Кирпичный блок укладывают на полосу раствора и продвигают его к тычку предыдущего. Таким образом, блок за блоком формируют ряд кладки. Излишки раствора подбирают мастерком, а сам кирпич уплотняют в усадке при помощи деревянной ручки мастерка или киянки.

Если выполняется тычковая кладка, то необходимо делать отступ от грани блока на 1 см. Если же предполагается дальнейшая штукатурка стен, то раствор наносят на пастель и тычок блока с отступом 2-3 см.

При укладке кирпичных блоков следует выполнять перевязку, то есть, смещение верхних блоков относительно вертикального шва двух уложенных ниже кирпичей на 8-10 см.

Горизонталь рядов контролируют при помощи строительного уровня и специальной причалки, натянутой между углами постройки. А для того чтобы причалка не провисала во время выполнения работ, её можно дополнительно зафиксировать с помощью промежуточных маяков, которые устанавливают через каждые 2-4 метра.

Несколько советов по кладке блоков в один ряд

Ложковый способ устройства блоков в стене, рассмотренный выше, применяется в основном при простых хозяйственных постройках. Если же есть необходимость усилить несущую способность стены, то можно чередовать ряды кладки. В этом случае используют тычковый метод монтажа, когда торец каждого блока выходит на лицевую сторону стены.

Кроме того, для еще большего усиления несущей способности стен можно использовать и технологию чередования кладки. В этом случае сначала кладут ряд тычком, а поверх него укладывают кирпичи ребром по два в ряду. В результате получается более крепкая перегородка.

Желательно армировать кирпичную стену специальной стальной сеткой с ячейками 30х30 мм. Её укладывают после первого ряда и через каждый пятый ряд.

Важно: можно также использовать и просто кладку на ребро в два ряда.

Первый и последний ряды кладки укладывают строго перпендикулярно основным рядам. Это будет играть роль своеобразного скрепляющего пояса. При нанесении раствора следует следить, чтобы все швы были хорошо заполнены. Иначе помещение будет сильно продуваться.

Проводить монтаж блоков можно как порядово, то есть, выкладывая и завершая каждый ряд, так и формируя несколько рядов одновременно, обеспечивая сдвиг блоков по шву. Но второй способ считается более сложным и требует навыков. Здесь будет необходимо придерживаться строгой ровности стены и постоянно контролировать её.

Стоит внимательно относиться к возможному совпадению швов по вертикали. Это снижает несущую способность перегородки. Готовую кладку завершают расшитием швов. Их формируют при помощи кельмы или желоба.

Таким образом, видим, что класть кирпич своими руками в один ряд кирпича — задача вполне выполнимая даже для начинающего мастера. Главное соблюдать все рекомендации и строго следить за уровнем стен.

Кладка стен в один кирпич. Рекомендации.

Довольно часто при общении со строителями можно получить рекомендацию для кладки стен дома в полтора-два камня. При этом, согласно СНиП, отношение высоты кладки к её толщине для каменных стен принимается как 1 к 20 либо 1 к 25, в зависимости от марки раствора.

Имеются некоторые ограничения в применении данных соотношений, но, как правило, при строительстве частного дома, такие ограничения не присутствуют. Поэтому соотношения 1:20 и 1:25 можно использовать смело.

Если взять наименьшее соотношение – 1:20 и кладку в один кирпич, то мы получим возможность класть стену высотой в 5 метров, а шириной в 25 сантиметров (длина кирпича). Практически всегда таких размеров более чем достаточно для того, чтобы выполнять кладку одноэтажных домов или вторых этажей двухэтажных домов. Во втором случае первый этаж рекомендуется строить в 2 кирпича, а второй этаж уже выкладывать в 1 кирпич.

Сторонники кладки в 1.5-2 кирпича приводят, в основном, два аргумента в пользу данной технологии:

• Повышенная несущая способность
• Улучшенная теплоизоляция

Однако, если разобраться в вопросе, то утолщённая кладка в 1,5-2 камня для одноэтажного дома не является необходимостью. Как уже было сказано выше, при кладке в 1 кирпич можно строить стену высотой в 5 метров, и она будет проходить по всем нормам, а нормы уже перезакладывают коэффициент надёжности. Однако практически никому не нужны стены высотой в 5 метров – как правило, высота потолков частных домов колеблется в пределах 3-3,20 метров. Иными словами, согласно нормам, кладка в 1 кирпич при высоте стен в 3 метра, является очень качественным решением, при этом несущая способность дома будет более чем высокой.

Второй аргумент, связанный с теплоизоляцией наружной конструкции, также не имеет под собой твёрдого основания. Стены и при кладке в 1 камень, и при кладке в 1,5-2 камня, не будут нести в себе каких-либо высоких теплоизоляционных качеств – в любом случае их придётся утеплять.

Такие «мифы» о предпочтении кладки в 1,5-2 камня берут свои корни ещё из советского союза, где дома не утепляли в принципе. Поэтому считалось, что если уменьшить толщину стены до 1 кирпича, то можно будет очень замёрзнуть, поскольку стены состояли только из этого слоя. Сейчас же существует огромное количество утеплителей (которые придётся использовать и при кладке в 1,5-2 кирпича, если хочется комфортно переживать зимы); так что вопрос сохранения тепла в доме ложится в основном именно на них, а не на количество кирпичей стены.

Таким образом, если Вы хотите иметь комфортный тепловой режим внутри дома и в холодное время года, и в тёплое, нужно будет утеплять и стены в 1 кирпич, и более толстые стены в 1,5-2 кирпича.

Летом утеплители полезны тем, что без них стены будут чрезмерно прогреваться, и в доме будет очень душно. Так что даже в жарких климатических областях лучше не обходить вопрос утепления стен стороной.

Почему же сами строители рекомендуют строить дома с утолщёнными стенами? Этому есть несколько причин. Самая банальная – при увеличенной кладке, соответственно, увеличивается и объём материалов, и время и сложность работы, а значит, и стоимость услуг строительной бригады. Это будет касаться не только кладки стен, но и фундамента.

Если подойти к вопросу внимательнее, то можно понять, что абсолютно все работы, за небольшим исключением объёма земляных работ, для установки фундамента при кладка в 1 кирпич или в 1,5-2, будут абсолютно одинаковыми – и объём опалубки, и объём вязки арматур – разницы практически нет. Но при этом объём бетона, который будут использовать строители при заливке фундамента, будет значительно отличаться в устройстве вертикальной части фундамента. А так как в повальном большинстве случаев расценки на фундамент исходят из объёма потраченного бетона, строители, соответственно, заинтересованы в увеличении ширины вертикальных стен фундамента.

Также стоит заметить, что при утолщении стен, растут не только затраты на бетон и услуги рабочей бригады по заложению фундамента. Во-первых, значительная часть денег будет потрачена на закупку дополнительных материалов – кирпича, раствора, кладочной сетки. Во-вторых, за кладку утолщённых стен, строители, опять же, возьмут больше, чем за кладку стен в один кирпич.

Второй причиной навязывания строителями утолщённой каменной кладки является такая неочевидная вещь, как перестраховка строительной бригады. Дело в том, что при кладке в 1,5, а тем более в 2 кирпича, можно намного проще скрыть некоторые её изъяны – подтасовать вертикальность стен, если стена завалилась, выровнять оси и так далее. Соответственно, для строителей такая кладка является более выгодной с точки зрения выполнения работ. Таким образом, если бригада во всю уговаривает застройщика сделать стены толще и отказывается выполнять кладку в 1 кирпич, возможно, они просто непрофессионалы либо недобросовестно выполняют свою работу.

Тем не менее, правды ради, стоит сказать, что кладка в один кирпич – шириной 25 сантиметров – требует большего внимания строителей, а также большей вовлеченности и сознательности частного застройщика. На первый взгляд это может прозвучать очень серьёзно, но, на самом деле, ничего сложного тут нет. Далее мы осветим основные моменты, на которые необходимо обратить внимание. Используя эти рекомендации, Вы сможете быть абсолютно уверены, что кладка стен Вашего дома или дачи будет выполнена качественно.

Первое, на что стоит обратить внимание – это тот факт, что для кладки в один камень необходимо использовать качественный кирпич. В данном случае необходим кирпич марки не ниже М100, при этом он обязательно должен быть полнотелым.

Сразу стоит отметить, что кирпич необходимо покупать не на стройбазах или рынках, а непосредственно у заводов. Тем самым вы гарантируете для себя намного высшее качество кирпича и его марку.

Следующий момент заключается в чередовании тычковых и ложковых рядов кирпичей.

Тычковый ряд – это ряд кирпичей, который кладут узкой стороной вдоль стены.

Ложковый ряд – ряд кирпичей, который кладут на плоскости своей длинной стороной.

Если для кладки в полтора кирпича достаточно на 6 рядов ложковой кладки выполнять 1 тычковый ряд, то при кладке в 1 кирпич это соотношение необходимо уменьшить, тем самым увеличив жесткость конструкции. Наилучшим вариантом такого соотношения будет кладка 1 к 3 либо 1 к 4, то есть, на 3-4 ложковых ряда нужен 1 тычковый (например, как на изображении выше).

Всегда помните о качестве кладочного раствора. Многие частные застройщики пытаются сэкономить на цементе, покупая марку М400, причём где-нибудь на мелких и непроверенных стройбазах. Рекомендуется использовать марку цемента М500, и обязательно от проверенного производителя. Если Вы раньше не работали ни с одним производителем цемента, лучше купить у них 1-2 мешка, сделать пробные растворы и посмотреть на качество кладки.

Используя качественный цемент, а также качественный чистый песок, Вы сможете гарантировать себе высокую марку кладочного раствора.

Также не стоит забывать о необходимости использования кладочной сетки. Как правило, при кладке в 1 кирпич, необходимо устраивать её каждые 4 ряда.

Как говорилось ранее, утолщённая кладка для строителей даёт возможность скрыть некоторые изъяны в соблюдении вертикальности стен, а также осей дома. С кладкой в 1 кирпич это сделать сложнее. Тем не менее, команда строителей даже средней квалификации при чуть большем внимании к выставлению углов, сумеет сделать достойную кладку.

Как правило, для проверки вертикальности кладки стен используются строительный уровень и отвес.

Однако, есть ещё один надёжный способ проверки вертикальности швов посредством косвенной проверки соблюдения диагоналей дома. Ещё при установке опалубки должно обязательно проверяться соблюдение диагоналей четырёх крайних точек дома. Рекомендуется записать эти размеры для дальнейшей проверки. Позже, когда будет выполняться кладка стен, можно будет проверить эти диагонали по кладке.

Если в каком-либо месте нарушается диагональ – это означает, что нарушена вертикальность кладки.

Всегда обращайте внимание на качество швов, как горизонтальных, так и вертикальных.

Для горизонтальных швов показателем качества будет являться соблюдение толщины – 10-12мм. При значительном увеличении толщины шва, качество кладки будет значительно ухудшаться.

Вертикальные швы должны быть максимально заполнены.

Кроме того, необходимо обращать внимание на качественное выполнение армопояса. Его главной задачей является максимально равномерная передача нагрузок кровли и фронтонной части на стены и фундамент.

Жесткость стеновой конструкции также увеличится благодаря перевязыванию армопояса с оконными и дверными перемычками, что, естественно, пойдёт в плюс постройке.

Выполняя все вышеописанные рекомендации, вы можете гарантировать себе качественную кладку стен вашего дома. Данный тип кладки может смело быть использован при устройстве несущей конструкции одноэтажных домов или верхних этажей многоэтажных строений.

Кладка кирпичных перегородок по всем правилам

• Виды перегородок из кирпича;
• Процесс возведения перегородок;
• Правила строительства перегородок.

Кирпичная кладка стен перегородок делается наиболее часто. Этот прочный материал, который и обладает прекрасной звуко- и тело-изоляцией. Так же есть и снип кирпичная кладка стен и перегородок, который предусматривает нормы данного строения. Сегодня мы расскажем, как делаются перегородки и вы узнаете технологию ведения работ. Так же на видео и фото сможете увидите отдельные, наиболее ответственные участки работы и все сможете сделать самостоятельно.

Виды перегородок из кирпича

Кирпичная кладка внутренних перегородок может быть довольно разная по своей структуре. Здесь все будет зависеть от нужного веса конструкции. Ведь перегородка, это вес, который должна выдержат несущая конструкция.

Схемы кладки перегородок:

Кладка на ребро

Данный вариант подойдет если у вас несущие перекрытия не выдержат большой вес. В этом варианте перегородка не занимает много места, а соответственно полезной площади.

Кирпичная кладка в пол кирпича

Такой вариант прекрасно выдерживают бетонные плиты перекрытия. Также перегородки делают и для утепления стен. Особенно в панельных домах. Кладется стенка с воздушной прослойкой, куда помещается утеплитель. Это довольно жесткая и прочная конструкция.

Кирпичная кладка перегородок 1 кирпич

Этот вариант довольно прочен, н имеет большой вес. Применяется не так и часто. Для такой конструкции делается дополнительно укрепление плит перекрытия.

Кирпичная кладка перегородок 1 2 кирпича

Данная конструкция имеет большой вес и делается только в производственных помещениях. Здесь должны быть сделаны расчеты, ведь вес большой и несущие конструкции должны выдержать вес.

Кирпичная кладка межкомнатных перегородок делается именно в этих вариантах. Вам надо будет делать свой выбор. Для работы вполне можно применять и простой рядовой кирпич. Если сторона будет открытой, тогда вполне подойдет и облицовочный материал. Если вы примените для кладки и кирпич б/у, это не помеха, всегда можно сделать отделку и клинкерным кирпичом, который может быть и в виде плитки.

Процесс возведения перегородок

Технологическая карта кирпичная кладка перегородок должна отвечать всем нормам СНиП кирпичной кладке перегородок. Каждое такое сооружение имеет не меньше 9,5 см в толщину. Возводятся они из не горючего материала. Как бы далеко ни шло развитие прогресса, для этих целей наиболее часто используется кирпич. Данная конструкция отличаются прочностью, долговечностью, звуконепроницаемостью и соответствуют всем нормам.

Работы по возведению кирпичного межкомнатного перекрытия выполняются как при помощи мастеров, так и самостоятельно. Зачастую перегородка делается в половину кирпича. В таком случае толщина межкомнатного перекрытия без слоя штукатурки соответствует ширине материала – 11,5 см. Лучше всего, постигать знания по кирпичной кладке на строительстве простых конструкций, ведь именно к такому типу построек относят простенки, сделанные в полкирпича.

Правила строительства перегородок

На протяжении всех работ по возведению стены необходимо соблюдать ряд правил общего характера.

• Всякая стена из кирпича имеет достаточно существенный вес, поэтому строится на определенной основе (фундамент). Зачастую проект работ определяет реальные возможности постройки внутренних межкомнатных перегородок и места для них. До начала строительных работ, основу закладывают в горизонтальном положении, на основе выравнивания крепкой, предварительно армированной, стяжки из бетона.
• Для данной кладки применяется раствор соответствующего состава. Он не должен быть жидким. Его задача сделать шов без дутиков. Во время строительных работ со стенами нужно придерживаться рекомендуемых требований толщины каждого шва (9,5–11 мм).
• Для кладки может применяться состав раствора довольно разный. Наиболее часто используется цементный раствор. Он переносит перепады температур и применяется как для внутренней кладки, так и для наружной.
• Для внутренних работ используют наиболее часто известковый состав. Он хорошо держит тепло и энергоемкий.
• Несущая стена с кладкой соединяется штробой, которая крепится в кладку и стену. Предусматривается глубина 3,5–4,5 см.
• Так же обязательно кладется гидроизоляция, здесь прекрасно подойдет простой рубероид, который кладется на основу кладки.
• Перевязка швов обязательно должна быть равномерной. Перекрытие в половину кирпича, делается только с вертикальной перевязкой швов. Такого рода швы должны располагаться прямо напротив кирпичной серединки соседних рядов. Выполнить такое требование, возможно, ели укладка всех рядов поочередно будет начинаться с целого, ли же половики кирпича.

Прочность перекрытия достигается на основе его армирования металлическим прутом или проволокой имеющий диаметр порядка 4–6 мм. На протяжении кладки стены закладка делается на каждые пять рядов.

Конечно, кирпич лучше смачивать, поскольку они медленнее впитывают воду, а раствор при этом гораздо дольше сохраняет пластичность. Для этого материал кладут в емкость и заливают водой.

После завершения кладочных работ плоскость штукатурится. За частую кладка кирпичных перегородок часто совершается «в пустошовку», со «свободными» швами. Иначе говоря, ни один шов между кирпичиками не должен заполниться раствором по всей ширине. В этом случае увеличивается прочность покрытия.

Соблюдение выше перечисленных рекомендаций обеспечивает быстрое и качественное выполнение всех работ. Непосредственно строительные работы с перекрытиями между комнат ведутся по следующей схеме.

• Распланировка или разметка. Она имеет большое значение. Для начала она делается на стенах примыкания. После этого проводим линию по нижней плоскости. Надо уделить внимание базе кладки. Она должна быть в нуле по отношению к уровню земли.
• По ранее обозначенной лини кладки наносится раствор, прием максимально равномерно. Толщина делается согласно первой линии кладки и по шнуру. Делая кладку горизонтальность проверяется уровнем. Не стоит забывать, что последующие ряды пойдут по первому и он должен быть выложен идеально.

Вовремя ведения работ надо постоянно делать проверку готовой плоскости. Не должно быть прогибов. Ведь материал может просто «поехать» по раствору. Применяем для этого простую ровную рейку из дерева. Так же контроль делается и отвесом. Все это поможет избежать неровностей стен, так называемого эффекта «пуза».

Для одинакового шва стоит сделать шаблон, тогда вы избежите неровностей.

Прямолинейность ряда соблюдается при помощи натягиваемого ориентировочного шнурка (причалка). Профессиональные строители по краям стен выставляют гвоздики, непосредственно в те швы самого нижнего ряда, которые еще не засохли. Причалку натягивают именно между ними. Еще ориентир натягивается и фиксируется поверх направляющих угловых реек. В случае простенка, на вспомогательных перегородках согласно вертикальным линиям.

Укладывание кирпичей делается по следующему плану. Кладется раствор узкой полоской, толщиной не менее 1,5 см, так, чтобы он не доставал до края материала на 2,8—3,5 см.

После этого кирпич прижимается слегка вращательным движением, тогда раствор равномерно распределяется по шву. Правильно выполненная кладка такого типа дает возможность получения простенка с пустыми швами, с возможностью последующего процесса штукатурки.

Внимание: Мастера не рекомендуют высоту простенка больше 1,6 метра в день. Раствор должен закрепиться, чтобы перегородку не повело, а для этого нужно время.

• Чтобы обустроить проем в стене, нужно продвигать процесс укладки от направляющего профиля, который монтируют на место будущей перегородки. Главное, соблюдать точные замеры проема и вертикальные линии.
• После этого кладется перемычка. Ее делают из бетона или металла. Высота регулируется путем подкладывания щебня по ее краям. Соединение нужно поддать армированию минимум 3 стержнями из арматуры, у которых диаметр 9,5 мм и связанной в каркас проволокой из металла. Перемычка должна иметь толщину в соответствии высоты рядов (при этом следует прибавит и толщину шва), поскольку нельзя нарушать рядность над проемом. После укладки соединения, кирпичная выкладка может быть продолжена.
• Стены между комнатами не являются несущими. Оставляют компенсационный шов между потолком и ней, толщина которого около 2 см, шов должен быть пустым. Он закладывается войлочным материалом и после этого просто штукатурится.
• Последний ряд простенка, как правило, заполняют боем из того же материала. В случае остатка пространства между потолочным перекрытием и завершающим рядом (2,8–7,5 см), нужно заложить кусочки кирпича необходимых размеров на раствор по всей длине стенки.
• Порой нужно поступить иначе. Установить опалубок из фанеры с одной стороны межкомнатного перекрытия. В углублении, образовавшемся над последним кирпичным рядом, следует выложить шар битых кирпичей и раствора.

Мастера-каменщики утверждают, что строительство межкомнатных перегородок в полкирпича в целом несложный процесс. Именно потому постройка такого типа по плечу любому строителю, даже новичку.

Кирпичная кладка стен перегородок дело ответственной и кропотливое. Но изучив детали, строительство пройдет быстро и качественно. Причем кирпичная кладка перегородки цена будет не высокой и вы все сделаете правильно.

Полезная информация

Здесь вы найдете множество полезной информации, которая относится к этой статье. Строительство, это довольно многогранная отрасль, где есть довольно много составляющих. Здесь надо правильно произвести расчеты, которые помогут выбрать нужное количество материалов. Так же надо произвести их осознанный выбор выбор, ведь на рынке продаж есть и не качественная продукция. То что находится ниже поможет вам сделать правильный выбор.

Кирпичная кладка своими руками от А до Я. Советы специалиста.

Кирпич был и остается самым популярным строительным материалом благодаря таким своим качествам, как: прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность, морозоустойчивость, экологичность.

Перечислять его достоинства можно бесконечно долго, однако факт есть факт — из кирпича возводятся самые добротные постройки, которые прослужат не одно десятилетие.

Реально ли самому сделать кладку стен из кирпича? Это возможно, если придерживаться некоторых правил. СНиП по различным условиям проектирования, архитектуры и конструкций дают определенные рекомендации по строительству кирпичных домов.

А сколько стоит кирпичная кладка у специалистов? Вам ответят одинаково: цены колеблются в зависимости от времени года, сложности и скорости укладки. Но всегда было так — цена одного кирпича будет равняться цене работы с ним. Т.е., если кирпич стоит 100 руб., то за работу каменщик возьмет 100 руб./шт (при условии, что весь строительный материал и инструменты предоставите вы).

Виды кирпичной кладки

Поскольку кирпичи укладываются не «абы как», а в определенной последовательности, то разновидности кирпичной кладки тоже имеют свои названия.

Кладка в зависимости от материала

• Кирпичная (классическая) — производится из обычного (керамического) или силикатного кирпича;
• Мелко — и крупноблочная — из блоков различного размера (шлакоблоков, газобетона, пенобетона, керамического или цементного кирпича. Тут следует выбирать аккуратнее, поскольку вес кирпичной кладки будет оказывать существенное влияние на фундамент дома);
• Тесовая — из обработанного камня определенной геометрической формы;
• Бутовая — производится из камней неправильной формы, имеющих в своем составе бут с цементом.

Кладка, в зависимости от особенностей укладки

• Сплошная — представляет собой монолитную конструкцию, ширина которой составляет полкирпича. При этом кирпичи расположены продольно по отношению к наружной стороне стены;
• Облегченная и армированная — первая применяется для возведения конструкций малоэтажных домов (чаще в 1-2 этажа), состоит из двух параллельных стен, возведенных в полкирпича. Полость между стенками заполняется утеплителем. Вторая применяется тогда, когда требуется возведение усиленных конструкций — для строительства стен, испытывающих повышенную нагрузку. В этом случае стены армируют поперечно, укладывая металлическую сетку каждые три кладочных ряда.
• Декоративная — этот вид кирпичной кладки используют практически повсеместно, т.к. с ее помощью оформляют фасады стен, арки, колонны. При декоративной кладке можно комбинировать разные типы кирпича (к примеру, силикатный и керамический), однако при этом производится дополнительное армирование.

Важно! Полностью полую стенку возводить не рекомендуется, во избежание проседания и осыпания конструкции.

Кирпичная кладка угла в 1 кирпич: «Многорядная система перевязки»:

В 1,5 кирпича: «Многорядная система перевязки»:

В 2 кирпича: «Цепная система перевязки»:

Схемы кирпичной кладки

• цепная — тычковые и ложковые ряды чередуются, при этом вертикальные швы ложковых совпадают;
• крестовая — горизонтальные ложковые швы должны идти вперевязку;
• голландская — тычковые и смешанные ряды чередуются (при этом ложковые и тычковые кирпичи укладываются по очереди — так получается смешанный ряд);
• готическая — только смешанные ряды швов;
• английская — состоит из 1 тычкового и 2 ложковых рядов (с перевязкой в полкирпича);
• многорядная — состоит из 1 тычкового и 4 ложковых рядом (с перевязкой в полкирпича);
• многорядная без перевязки горизонтальных швов кладки.

Перевязка стыковых швов

• цепная;
• ложковая;
• крестовая.

Первая подразумевает последовательную каждорядную перевязку вертикальных стыков. При этом тычковые и ложковые ряды желательно чередовать, закрывая нижние стыки на половину длины кирпича.

Вторая представляет собой асимметричное закрытие стыков на половину длины кирпича.

Третья заключается в асимметричном закрытии стыков.

Инструменты для кладки

• Мастерок для нанесения раствора;
• Строительный уровень (для проверки горизонтальности и вертикальности), правило (рейка для контроля гладкости лицевой поверхности кладки);
• Моток ниток для разметки (нитки натягиваются для отвеса), отвес (для проверки вертикальности);
• Расшивочный инструмент — используется для оформления шва (вогнутого или выпуклого);
• Молоток-кирка;
• Лопатка для перемешивания раствора.

Как приготовить раствор

Вам понадобится:

• Песок
• Цемент
• Известь
• Вода

Раствор готовят из расчета 1:4 (расход цемента на кирпичную кладку по схеме «цемент — песок»). Порошкообразную смесь заливают водой, постепенно помешивая до получения сметанообразной консистенции. Можно добавить известь для пластичности раствора.

Совет! Если выполняется кладка в четверть ширины, то вместо приготовления цементного раствора можно использовать обычный плиточный клей. При этом швы будут намного меньше и тоньше.

Распределение раствора по поверхности следует производить равномерно, тогда кирпичи будут находиться на одном уровне, не выступая за стену.

Важно! Если кирпичи используются вторично, то их следует хорошенько увлажнять. Это необходимо, поскольку сухие кирпичи «вытягивают» всю воду из раствора, быстро высушивая его, а это снижает качество раствора и плохо влияет на саму кладку.

Технология укладки кирпича

Для тех, кто берется за подобную работу впервые, можно порекомендовать положить пробный («пристрелочный») ряд без нанесения раствора на кирпичи. Так можно наглядно увидеть расчет кирпичной кладки, сколько материала расходуется на один ряд и как он располагается в ряду.

Совет! Кирпичи следует выкладывать целыми, обращая особое внимание на вертикальные швы. Шов между ними можно сделать, используя деревянный брусок небольшой толщины: кирпич — брусок — кирпич. При этом расстояние между кирпичами будет одинаковым, а при необходимости (уже во время кладки на раствор) можно отрегулировать толщину шва. Еще один брусок позволит регулировать толщину горизонтального шва.

Первый ряд

Будем считать, что фундамент дома идеально ровный. В первый ряд кладется кирпич, к его граням (см. фото) прикладываются бруски (два к «тычку»). Затем на середину кирпича укладывается раствор цемента и распределяется по всей грани «постели». Для более прочного схватывания раствора с гранью кирпича можно простучать кладку.

Излишек раствора «выйдет» через открытые стороны, его можно собрать мастерком. После этого бруски снимаются и перекладываются на следующий кирпич. Если применяется уровень и правило, то швы с лицевой стороны будут смотреться более чем идеально.

После выкладки первого ряда следует оформление углов.

Важно! На этом этапе следует класть кирпич особенно внимательно и аккуратно, поскольку следующие ограждения буду возводиться с ориентиром на углы.

Для выкладки углов потребуются уровень, отвес и деревянная рейка — очень прочная и ровная, которая будет выполнять роль «маяка».

Один конец маяка вертикально устанавливается в землю, второй закрепляется у начала будущего угла. Так следует закрепить все четыре маяка, обязательно контролируя отвесом вертикальность рейки. Если все маяки установлены идеально прямо, можно смело выложить углы.

Кирпичная кладка угла в 1х1/2 кирпича:

Как стыковать кирпичи

Если стыковые швы сделаны некачественно, то в результате получится плохая герметизация швов и большие теплопотери. Кроме того, потребуется очень много раствора для замазки швов, а это дополнительный расход цемента и песка. Что можно сделать, чтобы получились аккуратные небольшие швы?

Опять использовать бруски. С их помощью кирпичная кладка наружных стен выйдет не просто идеально ровной, но и будет иметь одинаковые зазоры. Кладочные кирпичи желательно простукивать молотком после нанесения раствора.

Стены

После разметки стыковых углов можно приступать к устройству стен. Для контроля вертикальности плоскости ограждающих поверхностей можно использовать шнур. В шов самого верхнего ряда угла вбить гвоздь, на который привязать конец шнура, затем веревку протянуть с небольшим провисанием до соседнего угла.

Совет! Провисание будет необходимо для того, чтобы шнур наматывался на каждый гвоздь, закрепленный в шве. Закрепляя веревку с шагом как можно более частым, можно чаще контролировать ровность плоскости возводимой стены и меньше сил и времени затрачивать на выравнивание кирпичей.

После того, как уложено несколько рядов, нужно произвести расшивку швов с помощью специального инструмента — это нужно сделать сразу, пока цементный раствор окончательно не затвердел. Правильно сделанная расшивка швов поможет придать завершенный вид вашей конструкции, а армирование кирпичной кладки усилит конструкцию.

В заключение хочется добавить, что хорошо укладывать кирпичную кладку, когда температура воздуха не снижается ниже +10 С. При этом рекомендуется выполнять работы в сухую погоду и только в теплое время года. Бывалые каменщики советуют замешивать раствор ровно на то количество материала, которое в состоянии «осилить» за раз. В противном случае, структура песчано-цементной смеси будет нарушена добавлением воды и потеряет свои связующие свойства.

В остальном следует придерживаться советов и рекомендаций, данных выше.