Alprom74.ru

Домашнему мастеру
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Закладка проема кирпичом

Как заложить окно кирпичом?

Чтобы самостоятельно заложить окно кирпичом, не требуется особых навыков. Работы выполняются быстро, если следовать этапности в строительстве. В работе желательно применять красный кирпич, толщина кладки которого будет соответствовать размерам стены здания. Использование уровня при работе поможет избежать перекоса кладки и деформации стены.

Подготовка к работе

Прежде чем заложить оконный проем в кирпичной кладке нужно:

  1. Демонтировать старое окно со снятием всех деталей.
  2. Очистить проем от старого слоя раствора на торцевой части перегородки, куда будет наноситься кладка.
  3. Снять подоконники.
  4. Прогрунтовать поверхность.
  5. Убраться от пыли и мусора.
  6. Выбрать способ кладки.

Основание для закладки в кирпичной стене должно быть прочным. Все работы легко сделать своими руками. Таким образом возможно не просто избавиться от оконного проема в кирпичном доме, но и уменьшить его размеры. Изменение конструкции окна регулирует подачу природного света в комнату. Несмотря на то, из какого материала построено здания, кирпич — оптимальный вариант для выполнения работ такого характера. Если правильно заложить место где ранее было окно, стены не потеряют прочность.

Сколько нужно кирпича и материалов?

  • мастерок;
  • емкость;
  • перфоратор;
  • дрель с миксерной насадкой;
  • уровень с отвесом.

Для демонтажа может понадобиться такие инструменты, как молоток, шпатель, лом. К необходимым материалам относят пенопласт, ингредиенты для раствора (песок, цемент), кирпич.

Количество применяемого кирпича исходит из размеров оконного проема и толщины стены. Лучше использовать красный (черновой) строительный материал. На этапе подготовительных работ можно рассчитать нужное количество, оценив габариты пространства и зная площадь одного кирпичика. Также объем применяемого материала может варьироваться из-за типа закладки.

Какие есть варианты заложить оконный проем кирпичом?

Самостоятельное устройство и закладка оконного проема выполняется 2-мя способами:

  • глухим;
  • полым.

Работа может быть выполнена глухим способом.

Первый позволяет полностью заложить старое окно в доме с помощью кирпичных блоков сплошными рядами. При полной закладке один ряд кирпича закладывается с внешней стороны здания, второй — с внутренней. Чтобы заполнить разрез между кладками, используют пенопласт для звуко- и теплоизоляции. Не стоит допускать выступания строительного материала за пределы стены. Кладка всех рядов выполняется параллельно.

Этапы работы

После подготовительных работ наступает строительный процесс. Изначально готовится раствор из цемента и просеянного песка в концентрации 1:5 или же приобретается готовая смесь. Основание и боковые грани смачиваются водой и раскладывается ряд камней рядом с местом кладки. Далее кладется раствор (длиной 2—3 камня) и укладывается первый ряд кирпича. С помощью мастерка боковые части кирпичиков подтягиваются и прижимаются следующим. Последний кирпич изначально обрабатывается смесью, потом ставиться на место. Чтобы шов был всюду одинаковый, камни пристукиваются. Толщина заложенного проема кирпичом должна соответствовать толщине стены дома. Кладка не должна выпирать либо проваливаться. Если нужно провести сквозь пространство трубу, нужно предварительно вмонтировать стальные гильзы под диаметр трубы и с выходом на поверхность на 2—3 см.

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

    Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

  • Аккуратность. На этапе проектирования, будь то новый проем при строительстве или вырубка стоящей стены, важно соблюдать аккуратность. Все работы стоит проводить осторожно, ведь неточная разметка приведет к нежелательным последствиям.
  • Точность. Чтобы не просчитаться, нужно заранее определиться, для чего необходим проем. Если это арка, то он должен содержать зазор под отделку. Если это ниша под установку дверной коробки – необходимо предусмотреть плюс 1 см в ширину и 0,6 см в высоту для монтажа.
  • Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

    Расходные материалы и инструменты

    В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

    На этапе строительства

    Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

    Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

    Пригодятся инструменты:

    • кельма для укладки раствора;
    • шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
    • кирка для раскалывания кирпича пополам;
    • строительный уровень;
    • порядовка;
    • угольник;
    • рулетка.

    Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

    После кладки стены

    Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

    • болгарка;
    • алмазный диск;
    • молоток;
    • кувалда;
    • зубило;
    • угольник и длинная линейка;
    • шлямбур;
    • перфоратор.

    Среди материалов нужно подготовить:

    • деревянный брус,
    • доски и крепежи,
    • цементный раствор (песок, цемент, вода),
    • уголок 35х35 мм.

    Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

    Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

    Как прорубить самостоятельно?

    Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

    В процессе возведения стенки из кирпича

    Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

    1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
    2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
    3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

    Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

    Пробить в готовой конструкции

    Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

    1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
    2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
    3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

    Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

    Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

    Как перенести?

    Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

    • для комфортного перемещения;
    • для изоляции проходной комнаты;
    • при изменении дизайна помещения.

    Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

    Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

    Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

    Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

    При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

    Что потребуется для этого?

    Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

    • болгарка;
    • диск для работы с кирпичом;
    • строительный уровень;
    • карандаш для разметки;
    • рулетка;
    • молоток;
    • зубило.

    Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

    • шпатель,
    • перфоратор,
    • кувалда,
    • строительный пылесос.

    Для замеса и кладки раствора понадобится:

    • ведро,
    • цемент,
    • песок,
    • вода,
    • дрель с насадкой «миксер»,
    • мастерок для работы.

    Описание процесса и технологии

    Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

    Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

    Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

    Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

    Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

    Как вырезать без ошибок?

    Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

    Читать еще:  Как грамотно производится ремонт швов кирпичной кладки фасада

    Самые распространенные ошибки:

    1. Полный вырез, без деления на блоки.
    2. Сильные удары кувалдой.
    3. Отсутствие укрепления.
    4. Применение неподходящих материалов.

    Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

    Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

    Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

    Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

    Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

    Цена работ

    На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

    Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

    По выкладке

    Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

    По вырезке

    Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

    Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

    За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

    Заключение

    Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

    Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

    Как заделать дверной проем

    Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.

    Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.

    В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

    Закон прежде всего

    Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

    Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

    Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

    Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

    А чем? Выбираем материал

    Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

    • Кирпич;
    • пеноблок;
    • гипсокартон.

    Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

    Кирпич

    Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

    Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

    Пеноблок

    С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

    Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

    Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

    Гипсокартон

    С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

    Кроме самих листов картона вам понадобится:

    • металлический профиль – направляющий и стоечный;
    • каменная вата;
    • саморезы и дюбеля.

    Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.

    После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.

    Другие варианты

    Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.

    Заделываем проем – пошаговая инструкция

    Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.

    Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

    1. Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.
    1. Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.
    1. Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.
    1. Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

    Если переносилась дверь

    Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.

    В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.

    При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.

    Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.

    Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.

    Как в кирпичной стене правильно сделать дверной проем?

    В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.

    Общие требования при устройстве дверных проемов

    При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

    Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

    1. Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
    2. Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
    3. Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.
    Читать еще:  Ттк ремонт восстановление кирпичной кладки

    Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

    Виды дверных проемов

    На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

    • Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
    • Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

    Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

    Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

    • Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
    • Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

    Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

    • Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

    При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

    Процесс формирования проема

    Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

    • Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

    • Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

    Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

    • После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
    • После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

    Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

    Укрепление дверного проема

    После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.

    Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

    При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

    Закладка проемов должна производится на прочное основание.

    Подготовительные работы

    Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

    • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
    • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
    • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
    • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
    • убрать мусор и пыль.

    Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

    При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

    Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

    Выбор способа монтажа

    Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

    Применяется два способа связывания:

    Схема перевязки швов.

    • перевязка швов;
    • анкеровка.

    Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

    Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

    Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

    Порядок выполнения работ

    Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

    Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

    Работы производятся в следующем порядке:

    1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
    2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
    3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

    В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

    После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

    Как выполнить оконный проем в кирпичной стене

    Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

    Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

    1. Оборудование оконных проемов при строительстве дома
    2. Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка
    3. Выполнение прогона из бетонных перемычек
    4. Оборудование оконных проемов при обкладке дома
    5. Оборудование оконных проемов в несущей стене
    6. Вывод

    Оборудование оконных проемов при строительстве дома

    Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

    Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

    Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

    Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при виде укладке в полкирпича. Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется шлакоблочный кирпич, то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

    Кладка на металлические уголки

    При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

    При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

    Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

    Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.
    То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

    Выполнение прогона из бетонных перемычек

    Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

    Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

    Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

    1. Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
    2. Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
    3. Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
    4. Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
    5. Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
    6. Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно армирование кирпичной кладки в нижней части, но можно обойтись и без него.

    Самодельный прогон над окном

    Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.
    Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

    Оборудование оконных проемов при обкладке дома

    Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

    В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

    Оборудование оконных проемов в несущей стене

    Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

    Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

    Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

    1. Перед тем как сделать проем в несущей кирпичной стене следует выполнить ряд подготовительных работ. Прежде всего, вам необходимо приготовить прогон. Он может быть любым из описанных выше, кроме изготавливаемого на месте.
    2. На следующем этапе, перед тем как сделать проем в кирпичной стене, сооружаем подпорки. Их изготавливают из металлических колон и подпирают распорками. Подпорки должны быть установлены очень плотно.
    3. Теперь приступаем непосредственно к пробивке отверстия. Для этого в первую очередь выбиваем отверстие под перемычку прогона. Выполнять это следует очень осторожно, следя за состоянием кирпичной кладки близлежащих участков стены.
    4. Проем должен быть размеров достаточных для свободного хода перемычки.
    5. Устанавливаем перекрытие, при этом инструкция предписывает связывать ее раствором со всеми соприкасающимися участками кладки.
    6. Выполнение работ профессионалами не потребует много времени

    После высыхания раствора под установленным перекрытием, снимаем штукатурку и осматриваем качество укладки керамита под ней, если двойной силикатный кирпич М 150 или любой другой не разрушен, приступаем к разборке фасада под окно или дверь.

  • Разборку следует проводить сверху вниз. При этом выполняем ее на 100 – 150 мм ниже необходимого нам уровня.
  • Теперь выполняется закладка оконных проемов кирпичом в боковых частях, особенно если производилось расширение двух небольших окон. Если кирпич слишком велик, то используем его обломки и для выравнивания краев отверстия.
  • Вставляем раму нашего окна или двери и по ее размерам выполняем подгонку окна и выравнивание краев.
  • Вывод

    Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

    Кладка оконного проема из кирпича

    • 1 Оформление перемычек по ходу строительства
    • 2 Прогоны из швеллера (уголка)
    • 3 Стандартная перемычка
    • 4 Самодельный прогон
    • 5 Порядок оформления перемычек в готовых стенах
    • 6 Видео

    Оформление оконных проёмов в возводимых зданиях является, как известно, обязательной составляющей строительных работ, выполняемых в процессе сооружения жилых объектов. При подготовке проёма под окна предполагается, что от качества его исполнения в значительной мере зависит эксплуатационная надёжность всего строящегося сооружения в целом.

    Особого внимания заслуживают случаи, когда кладка оконного проема из кирпича производится в порядке доработки несущих стен, частичный демонтаж которых может производиться лишь после целого комплекса подготовительных мероприятий.

    Оформление перемычек по ходу строительства

    Перемычки схема

    Основой для формирования проёма в кирпичной стене является известный конструктивный элемент (так называемый прогон), опирающийся своими концами на выложенные из кирпича простенки. Для изготовления прогонов могут использоваться такие известные строительные элементы как:

    • промышленные бетонные перемычки (допускается и самостоятельное их изготовление);
    • металлические швеллера того или иного размера;
    • стандартные металлические уголки.

    Использование швеллера

    Выбор материала прогонов (перемычек) производится с учётом предполагаемых нагрузок на эту часть конструкции, а также из соображений удобства работы с ними. При выборе их линейных размеров следует исходить из требований СНиП, задающих величину перекрытия кладки в пределах 150‒200 мм с каждой стороны.

    Следовательно, при оконном проёме шириной 1200 мм вам необходимо будет приготовить или купить прогон длиной порядка 1500‒1600 мм.

    Прогоны из швеллера (уголка)

    Схема оконного проема в кирпичных несущих стенах

    Одним из наиболее распространённых видов перемычек, посредством которых оформляются оконные проемы в кирпичной кладке, являются металлические швеллера (уголки) соответствующего размера. При укладке простенков в полкирпича самый удобный размер швеллера – 120 (140) мм, а при стенах в полный кирпич лучше всего подходит типоразмер 240 (270) мм.

    При использовании в качестве перемычки металлического уголка можно столкнуться с определёнными ограничениями по его размерам, связанными с нагрузочной способностью конструкции. Даже довольно прочные уголки с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) могут использоваться лишь в тех случаях, когда кладка над оконным проемом и кладка стен надёжно связаны между собой, а длина самого прогона небольшая.

    В процессе монтажа уголок необходимо располагать таким образом, чтобы две его грани имели контакт с укладываемым на него сверху материалом. Длина перемычки из уголка не может быть более 1,5 метров, поскольку пролёт большего размера может прогнуться, а кладка над ним — просесть.

    Стандартная перемычка

    Оконные перемычки

    При оформлении оконного проёма с помощью бетонных перемычек вы столкнётесь с двумя возможными вариантами:

    • использование готовых промышленных изделий;
    • изготовление самодельных перемычек, заливаемых по месту их установки.

    В случае использования готового изделия следует просто закрыть с его помощью имеющийся в стене проём, после чего продолжить кладку стены по всей её длине.

    Кладка над проемом

    К сожалению, приобрести готовую бетонную перемычку нужного размера не всегда представляется возможным, что наиболее часто случается при нестандартных габаритах окна.

    С другой стороны, вес готовой перемычки нередко превышает 100 кг; так что без привлечения специальной подъёмной техники вам вряд ли удастся поднять её на нужную высоту. Большинство исполнителей, не желающих связываться с арендой подъёмных механизмов, предпочитают готовому изделию перемычки, изготовленные собственными силами.

    Самодельный прогон

    При оформлении оконных проёмов нестандартных размеров изготовление перемычки (её заливка) производиться по месту расположения. Для этого потребуется проделать следующие типовые операции:

    • прежде всего, поверхности кладки по сторонам от оконного проёма очищаются от остатков раствора;
    • после этого производится тщательное их грунтование;
    • на завершающей стадии работ по месту расположения перемычки монтируется опалубка.

    Опалубка

    С учётом значительного веса заливаемой заготовки в качестве «дна» опалубки обычно используются достаточно прочные доски толщиной не менее 20 мм. Для их надежной фиксации в проёме рекомендуется использовать специальные подпорки с опорой на нижний срез оконного проёма.

    Армирование

    По завершении указанных процедур в опалубку заливается тонкий слой заранее подготовленной бетонной смеси, после чего туда сразу же укладывается армирующая сетка. После этого можно продолжить заливку перемычки с последующим размещением в толще бетона ещё одной армирующей закладки. При разборке опалубки следует учитывать, что демонтировать нижнюю её часть не всегда представляется возможным.

    Подпорки для опалубки

    В процессе самостоятельной заливки перемычки необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор бетона не просачивался сквозь доски опалубки и чтобы опоры конструкции не прогибались. При малейшей деформации её нижней части следует прекратить заливку и начинать её вновь лишь после «схватывания» уже залитого слоя.

    Кладка перемычки

    При оформлении оконных проемов, выложенных из облицовочного кирпича (так называемая облицовочная кладка) с целью сохранения её декоративных преимуществ допускается использование швеллеров (широких металлических уголков). В этом случае видимая часть прогона будет располагаться лишь с внутренней стороны несущей стены.

    Кладка фигурного оконного проема

    При этом на её фасадной поверхности не должно оставаться хоть сколько-нибудь заметных следов присутствия перемычки.

    Порядок оформления перемычек в готовых стенах

    Укрепление проема в несущей стене

    Перед началом оформления проёма в несущей кирпичной стене необходимо будет произвести ряд подготовительных операций:

    1. В первую очередь потребуется сам прогон, подготовленный одним из указных выше способов (исключая вариант самостоятельной заливки бетонной перемычки).
    2. Далее, предстоит пробить отверстие в кирпичной стене, установив предварительно под потолочное перекрытие металлические колонны-подпорки. Колонны должны вбиваться под потолок с ощутимым натягом, создаваемым заранее подготовленными деревянными распорками.
    3. После принятия всех необходимых предупредительных мер можно приступать к формированию контуров будущего оконного проёма, начиная с пробивки участка под перемычку. Выполнять эту операцию следует с большой осторожностью, внимательно отслеживая состояние близлежащих участков стенной кладки.

    Изготовление оконного проема в готовой стене

    После образования полости необходимого размера в неё заводится перемычка выбранного вами типа, которая фиксируется затем в проёме с помощью бетонного раствора. Сразу же после высыхания раствора с участка под перекрытием удаляется штукатурка (отделочное покрытие), а затем производится разборка кладки с целью формирования отверстия под будущее окно. Разборка должна производиться сверху вниз; при этом нижняя её граница должна располагаться на 10‒15 см ниже требуемого по размеру окна уровня.

    Усиление проема швеллерами

    Видео

    Смотрите, как производится облицовочная кладка оконного проема:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector