Alprom74.ru

Домашнему мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цокольный этаж из кирпича

Устройство и кладка кирпичного цоколя на фундамент

Цоколь из кирпича предохраняет стеновой материал от впитывания влаги. Также его обустройство помогает распределению нагрузки, создаваемой внешними стенами здания.

Функциональные назначения и особенности цоколя из кирпича

Цоколь на фундаменте является промежуточной конструкцией между фундаментом и несущими стенами. Он защищает последние от влаги, поступающей с осадками, и приподнимает строение над почвой. Этими функциями обусловлено строительство цоколя из бетона или кирпича – прочных материалов, обладающих достаточной стойкостью к воздействию жидкостей.

В большинстве регионов России здания, не имеющие такой конструкции, не будут обладать хорошими эксплуатационными характеристиками. Если пол находится на высоте поверхности почвы, возникают лишние потери тепла, а стены отсыревают. Цоколь принимает на себя эти негативные факторы. Стеновая конструкция при этом может служить дольше, что особенно важно в случае газобетона и иных материалов, отличающихся пористостью.

Часто цокольный этаж из кирпича рассматривают в контексте ленточного основания, но его можно монтировать и на плите. Плюсом использования материала являются его хорошие теплоизоляционные качества, способствующие улучшению микроклимата на нижнем этаже здания. Хотя кладка единичными маленькими блоками выполняется медленнее, чем заливка бетона, она не требует периода выдержки в течение нескольких недель. Промежуточная конструкция помогает равномерному распределению стеновой нагрузки на фундамент.

Цоколь дома из кирпича имеет несущие качества, уступающие бетонной отливке. Кроме того, большое количество швов в кладке и наличие у материала способности впитывать влагу требуют большого внимания к гидроизоляционным мероприятиям.

Расчет количества кирпича

Кладка цоколя требует предварительного вычисления расхода материала. С высотой все просто – вертикаль всегда сформирована целым числом выложенных рядов. Ширина зависит от вида кладки: чаще всего встречается цоколь в два кирпича, но можно делать конструкцию в один или в полтора. Для расчета количества материала можно опираться на площадь ленты.

При проведении работ используется прием перевязки: блоки размещаются так, чтобы шовные места покрывались целыми брикетами. Существуют разные схемы устройства цоколя из кирпича на ленточный фундамент. Ложковый способ прост в исполнении, но не дает возможности перевязки наружных и внутренних рядов. Поэтому чаще ее совмещают с другим приемом. Один ряд кладется ложковым методом, а в следующем кирпичи укладываются поперек стеновой оси.

Выбор кирпича

Для обустройства связки между фундаментом и стенами подходят не все разновидности кирпича. К примеру, цоколь из силикатного кирпича делать однозначно не рекомендуется. Хотя этот материал эстетичен, его эксплуатационные качества в применении к данной конструкции оставляют желать лучшего. Это связано с невысокой несущей способностью и впитыванием большого количества влаги.

Хорошим вариантом будут полнотелые керамические блоки. Такие кирпичи не слишком дороги, но их эксплуатационные параметры лучше всего подходят под данную задачу. Использование пустотелого материала допустимо при работе над легкой постройкой, но полнотелые варианты предпочтительнее благодаря своим несущим качествам. Иногда можно встретить рекомендации применять для цокольного этажа клинкерный кирпич, объясняемые его практически нулевой гигроскопичностью. У этой характеристики есть как плюсы, так и минусы. Для хорошего сцепления со смесью нужна способность к впитыванию влаги. В противном случае это начинают делать швы. При замерзании они увеличиваются в размерах, что приводит к повреждениям кирпичной кладки цоколя.

Расчет ширины и высоты цоколя

Прежде чем начать класть цоколь, нужно определиться с его габаритами. Ширина зависит от толщины ростверка и стеновых конструкций. Возможны следующие типы цоколя:

  • Выпирающий наружу – в этом случае его толщина превышает стеновую. Из-за этого на него попадают осадки, разрушая кирпич. Такую конструкцию надо защищать специальным козырем и обшивкой.
  • Находящийся на одном уровне со стеновой плоскостью. После монтажа обшивки он утолщается и начинает слегка выступать.
  • Запавший – с немного меньшей толщиной, чем у стены. После укладки цоколя его можно обшить, добившись выравнивания с плоскостью стенки.

Ширину выбирают, сравнивая несущие качества материалов и габариты фундамента. Последние создают определенные ограничения на возможную толщину конструкции. Высота зависит от уровня пола и выраженности снегового покрова зимой, характерного для данной местности.

Гидроизоляция и утепление

Если укладывать кирпич прямо на бетон, в процессе эксплуатации цоколь будет впитывать жидкость. Это опасно и может привести к разрушению конструкции. Поэтому большое внимание нужно уделять гидроизоляционным мерам. Для этой цели часто используют рубероид. Этот материал сочетает доступность и долговечность. Перед укладкой кирпича ленту выстилают изоляцией в 2 слоя, а между ними промазывают битумной мастикой. Для защиты самой кладки ее можно покрыть специальной оклеечной пленкой или обработать окрасочным составом.

Для утепления конструкции широко используются пенополистирольные плиты и керамзит. Также можно использовать клеевой состав, не содержащий сорбента и ацетона. Выполняя монтаж, нужно следить за отсутствием щелей. Если они все же появляются, их надлежит заделывать минватой либо монтажной пеной.

Алгоритм проведения работ

После создания гидроизоляционной выстилки можно приступать к укладке кирпича. Заранее нужно подготовить сырье для замешивания раствора.

Подготовка

Марку смеси подбирают так, чтобы ее значение было вдвое меньше такового у кирпича. К примеру, при применении керамического полнотелого материала М200 покупают состав М100. При изготовлении раствора собственноручно нужно соблюдать соотношение цемента (марки М400 или М500) к песку как 1:4 или 1:5. Поскольку смесь должна быть использована сразу после приготовления, нужно организовать процесс так, чтобы она в свежем виде поступала на площадку прямо перед кладкой. Если решено покупать готовый состав, нужно скоординировать во времени доставку до объекта и начало работ.

Если на основании есть высотные перепады и иные неровные места, его надо заранее скорректировать цементным раствором. После его полного высыхания подготавливают гидроизоляционный слой и приступают к кладке.

Возведение

Выкладку начального ряда производят в поперечной позиции по длине. Иногда его советуют делать без раствора, считая, что он не сцепляется с рубероидом. На самом деле, степень адгезии вполне удовлетворительна. К тому же смесь позволяет сделать связку для вертикальных швов. Продольные ряды чередуют с поперечными по принципу перевязки.

Угловые части поначалу выкладываются без раствора для примерки. Это позволяет оценить строгость прямых углов и горизонтальность поверхности. После размещения шнурков контроля начинают «чистовую» укладку с применением смеси. Нужно обеспечить взаимную перевязку угловых кирпичей. Нельзя допускать нахождения одного вертикального шва под другим. Точность прямых углов помогает оценить сравнение значений диагоналей (они должны быть одинаковыми).

Строительство отмостки

Эта конструкция нужна, чтобы обезопасить фундаментную ленту от соприкосновения с влагой. В лакуны заполненной траншеи при правильном монтаже отмостки не будут проникать осадки и талая вода. Сама конструкция представляет собой отливку из бетона, примыкающую к внешней стенке фундамента или цоколя. Ширина отмостки может достигать 0,6 м и слегка превышать таковую у выступающей части крыши. Опалубка для нее состоит из вертикально размещенных дощечек. Между ними и стенкой выкладывают сетчатое армирование для повышения прочности и предохранения от растрескивания. Почву устилают геотекстилем.

На последний ряд кирпичей наносят слой смеси с последующим выравниванием. После его высыхания монтируют гидроизоляцию, аналогичную таковой между цоколем и фундаментом: 2 слоя рубероида с промазыванием мастикой между ними. Устанавливаются утеплитель и вертикальная защита от влаги. Кладку можно облицевать искусственным или натуральным камнем.

Использовать ли цоколь из кирпича для дома из газобетона?

При разработке проекта дома из газобетонных блоков, будущие владельцы задают вопрос: нужен ли цоколь из кирпича под газобетон? Газоблок имеет отличные эксплуатационные характеристики, технология строительства не запрещает производить его укладку сразу на фундамент. Но, тем не менее, многие строители рекомендуют потратить немного времени и денег на возведение цокольной конструкции.

Что такое цоколь

Цоколь — подножие здания высотой от 0.2 до 2 метров, лежащее на фундаменте. Главное назначение этого конструктивного элемента — защитное, а именно, создание эффективного барьера для влаги и холода, идущих от грунта. Кроме этого цоколь выполняет архитектурную функцию: сооружение, для некоторых архитектурных стилей, даже с небольшим подножием в 0.5 метра смотрится значительно лучше, чем без него. Строение без цоколя выглядит приземистым, незаконченным. Это не относится к современному минимализму, где, наоборот, цокольную часть дома занижают или делают невидимой.

Кроме защиты дома от сырости и холода конструктивный элемент решает следующие задачи:

  1. Создает нужный уровень первого этажа, что особенно важно при низком или сильно заглубленном основании.
  2. Формирует ровную горизонтальную поверхность, что облегчает последующую кладку газобетонных блоков.
  3. Равномерно распределяет нагрузку от строения на фундамент, продлевая срок службы основания, несущих стен.
  4. При достаточной высоте позволяет создать цокольный этаж — дополнительную площадь в доме, где можно разместить подсобные помещения.

Как видите, ответ на вопрос, нужен ли цоколь из кирпича под газобетон, однозначен: Его использование определяется гидро-геологическими особенностями участка, а также выбранным архитектурным стилем жилого дома.

Нужен ли цоколь из кирпича под газобетон

Для проектов домов, где цокольная конструкция нужна, будущие владельцы домов из газоблока задают резонный вопрос: почему нельзя сделать цоколь из газобетонных блоков? Газобетон дешевле и практичней кирпича, к тому же материал все равно закупается для строительства «коробки» дома. Не только можно – но и нужно! Все преимущества газобетона, за которые он ценится при возведении несущих стен, а именно теплопроводность, паропроницаемость, еще и добавляются очередным преимуществом – газобетон менее гигроскопичен, чем полнотелый керамический кирпич! Ведь главное назначение цокольного конструктивного элемента: защита от влаги и сохранение тепла внутри дома. Такого эффекта можно добиться только при использовании материала с высокой несущей способностью, высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Именно такими характеристиками обладает газобетонный блок.

Сравнительная характеристика теплопроводности материалов

Стоит отметить, что полноценный цокольный этаж из газобетонных блоков — неплохой возможный, но нежелательный вариант. Надземная цокольная часть фундамента и полноценный цокольный этаж – совершенно разные конструкции, как по материалоемкости, так и по условиям эксплуатации. Цокольный этаж находится в максимально агрессивных условиях грунта и подземных вод. В этом случае использовать кирпич или газобетон нежелательно! Цоколь из газобетона возводится непосредственно сразу фундаменте при наличии эффективной гидроизоляции между основанием и блоками.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

По конструктивному исполнению все цоколи делятся на 3 вида:

  1. Выступающий. Наиболее частое исполнение, как правило, характеризующее недоработанные проектом конструктивные узлы цоколь-стена и соответствующие «пироги» систем. Цоколь выступает относительно плоскости фасада – поэтому его нужно дополнительно гидроизолировать в верхней части и закрывать керамическими или металлическими капельниками, что ухудшает внешний вид фасада и увеличивает материалоемкость конструкции, а значит – сметную стоимость. Так строят непрофессионалы.
  2. Вровень со стеной. Этот вариант «заподлицо» уже сложнее в плане проработки конструкции узла и требует профессионального бетонирования фундамента и монолитного ростверка, т.к. любые отклонения плоскости фундамента делают данное исполнение узла невозможным! Поэтому так строят только профессионалы. Кроме, этого нужен точный теплотехнический расчет «пирога» цокольной части фундамента и несущей стены и правильно подобрать утеплитель, чтобы не было мостиков холода. В данном исполнении не требуется дополнительного монтажа капельников. Фасад стены выглядит эстетичнее!
  3. Западающий. Это высший пилотаж по проектированию конструктивного узла цоколь-стена. Плюс он требует точного (до мм) выполнения всех бетонных работ. Необходимо подобрать утеплитель таким образом, чтобы он был тоньше (чаще это PIR плиты), но при этом соответствовал теплотехническому расчету. Плоскость фасада из газобетона при такой конструкции может нависать примерно на 5см относительно плоскости цоколя (из монолита) без учета утеплителя на газобетоне. Такой цоколь могут выполнить только избранные строители (в компании Фул Хаус только так и строят).

Виды цоколей малоэтажных домов

Рассмотрим варианты обустройства цокольного уровня под строение из газоблока с использованием популярных материалов:

Полнотелый кирпич

Для строительства используется полнотелый кирпич марок М150. М250. На плитном или ленточном фундаменте кирпичный цоколь выкладывается на гидроизоляцию рулонного или обмазочного типа. Для кладки используется монтажный раствор М75. М150.

Достоинства полнотелого кирпича:

  • низкая теплопроводность (в сравнении с монолитом) 0,56. 0,81 Вт/м°C;
  • низкая гигроскопичность (до 18%) — конструкция не будет «тянуть» влагу из нижележащего грунта. Это свойство ошибочно приписывают полнотелому кирпичу и бездумно теражируют по всему интернету! На самом деле все с точностью наоборот – он обладает высокой гигроскопичностью, гораздо выше газобетона!
  • высокая прочность до 250 кг/см² — снижает нагрузку на фундамент, препятствует его деформации;
  • морозостойкость до 500 циклов — выдерживает суровые российские зимы.

Мы уже живем в XXI веке, когда нас окружает смарт-техника, гаджеты и роботы, но «неграмотные» строители до сих пор строят по технологиям, которые еще существовали в Советском Союзе. Не нужно для устройства цокольной части дома применять кирпич – это пережиток прошлого! Так строили, потому что не было других материалов и технологий! Для строительства цоколя используйте только железобетонные конструкции или газобетон!

Монолитный бетон

Монолитно-бетонный цоколь – самая надежная и популярная конструкция в малоэтажном строительстве, как для поземного цокольного этажа, так и для надземной цокольной части дома. Наиболее популярная и надежная конструкция, когда на плитный фундамент надстраивают железобетонный ростверк. Такая конструкция необходима для участков с низкой несущей способностью грунта и с высоким уровнем грунтовых вод, а также для случаев, когда в площади застройки имеется перепад высот до 1м.

  • Высокая прочность — монолит незаменим на нестабильных грунтах;
  • Высокая скорость монтажных работ за счет использования штатной опалубки;

Бетонирование имеет следующую особенность: при всех своих достоинствах, он обладает высокой сравнительной теплопроводностью, поэтому его необходимо качественно утеплять полимерными утеплителями толщиной не менее 100мм.

Отделка цоколя

Бетонный и газобетонный цоколь для дома из газобетона нуждается в отделке. Отделочный материал должен обладать двумя функциями: 1) декоративной, т.е. делать строение красивым и завершенным; 2) защитной, надежно предохранять конструкцию от воздействия дождевых брызг, тающего снега и солнца.

Популярные варианты отделки для газобетонного и бетонного цоколя:

  1. Оштукатуривание — для этого рекомендуется использовать гидроизоляционные штукатурные составы, окрашенные в массе. Это один из самых недорогих, качественных и эффективных видов отделки цокольной части дома. По такой технологии в основном отделываются цоколи современных финских домов.
  2. Облицовка натуральным или искусственным камнем. Красивый и довольно дорогой вариант облицовки. Камень приклеивается на монтажный раствор или специальный клеевой состав через жесткую стальную сетку.
  3. Фиброцементные панели и сайдинг на относе.

Как выбрать кирпич для цоколя

Если вы настойчиво хотите построить цоколь по старинке из полнотелого кирпича, то приводим справочную информацию для справки. При выборе кирпича для возведения цоколя необходимо учитывать его технические характеристики, от которых зависит толщина кладки. Материал с высокой теплопроводностью может укладываться в 1 кирпич, а с низкой — в 2. Понятно, что в первом случае расход материалов, а значит и стоимость строительства будет ниже. Варианты кирпичей для цокольной конструкции и их характеристики представлены в таблице:

Вид кирпичаСредняя плотность кг/м³Тепло-проводность Вт*м/°СМорозо-стойкость, кол-во цикловМарка прочности, МВарианты расцветкиЦена за 1 шт, руб
Полнотелый1600-19000.6-0.715-5075-300только красныйот 15
Пустотелый1000-14500.3-0.515-5075-300от светло-коричневого до темно-красногоот 15
Клинкерный1900-21001.1650-100400-1000любой, более 35 расцветокот 25
Шамотный1700-19000.615-5075-250от желтого до темно-красногоот 40

Толщина и высота цоколя

Для расчета количества кирпича нужно знать, какой высоты должен быть цоколь для дома из газобетона и его толщину. По СНиП высота цоколя не должна быть менее 0.2 метров. Для умеренного климата лучше сделать подножие повыше. Оптимальная высота надземной цокольной части дома – 0,5-0,6м. Именно на эту высоту подлетают капли от отмостки и ложатся сугробы. Если планируется делать полноценный этаж, то высота будет составлять 1.8. 2.0 метра.

Можно ли не делать цоколь

Нужен ли цоколь для дома из газобетона, который используется для сезонного проживания? Нет разницы, в каком режиме эксплуатируется жилой дом – в круглогодичном или периодическом. Цоколь может практически отсутствовать при следующих условиях:

  1. Монолитная плита незаглубленная. Низ плиты находится на уровне земли. Кладка газобетонных блоков может сразу выполняться по плите.
  2. Скрытая финская отмостка с засыпкой галькой или щебнем на ширину 1200мм по всему периметру дома. Галька или щебень «гасят» дождевые капли, или, проще говоря, нет брызг от отмостки на стены и цоколь. Данный нехитрый и дешевый прием уже несколько лет применяют по всему миру, кроме России.
  3. Архитектурный стиль дома – например, современный минимализм или французский Прованс, где уровень первого этажа находится практически на одном уровне с участком.
Читать еще:  Анкера для кирпичной кладки: виды и использование

Кладка цоколя из кирпича: выбор и расчет материала, как выложить своими руками, тепло- и гидроизоляция

Когда владельцы земельного участка начинают строить загородный дом, они очень заинтересованы в рациональном использовании своей земли. Люди хотят не просто возвести многоэтажный дом, но и обустроить его различными подсобными помещениями. Построить цоколь – значит увеличить дом в размере еще на один функциональный этаж.

Что такое цоколь? Это часть стены, находящаяся между фундаментом и несущей стеной. От обычного этажа отличается тем, что он некоторой своей частью углублен в грунт. В этом его схожесть с подвалом. Но цокольный этаж более функционален, в нем можно расположить различные хозяйственные постройки, устроить не только кладовку или бильярд, но и обустроить жилую комнату. Правильно возвести цоколь – значить выполнить качественную постройку всего здания. На сегодняшний день для возведения цокольного этажа своими руками лучшим является кирпич, так как его можно выложить на основу (фундамент), возведенную из любого материала. Кирпичная кладка отлично защитит ваш дом от тепловых потерь, от атмосферной и грунтовой воды.
В нашей статье мы поговорим о том, как своими руками выложить цокольный этаж.

Назначение и виды цоколя

Основное назначение цоколя из кирпича:

  • Защитить дом не только от дождей и талого снега, но и от воды, поступающей из земли (так называемый капиллярный подсос) – отсутствие этого этажа может позволить влаге подняться по стене на высоту до трех метров.
  • Уберечь дом от появления плесени, различных грибков и гниения.
  • Цокольный этаж несет основную нагрузку со стороны стен.

Существует 3 варианта построения цоколя:

  • Выступающий – это когда цоколь выступает наружу по сравнению с основной стеной. Кладка такого цоколя применяется, если стены дома тонкие, а цокольный этаж хотят сделать теплым.
  • Вровень со стенами – этот вариант требует усиленной гидроизоляции, что приведет к дополнительным расходам.
  • Заглубленный – самый популярный вид цокольного этажа. Вода, текущая по стене во время дождя, не попадает на швы, значит, защитный слив не нужен, да и выглядит дом с цокольным этажом из кирпича более привлекательно.

Оптимальным считается «западание» цоколя не менее чем на пять сантиметров.

Как выбрать кирпич и рассчитать его количество

От качества кирпича, выбранного вами, полностью зависит, какое здание вы построите, и как будет выглядеть кладка цокольного этажа, а, значит, и сам дом. Рекомендуется использовать полнотелый глиняный кирпич, т. к. его сопротивляемость проникновению влаги намного выше, чем сопротивляемость пустотелого. Есть риск, что через несколько лет конденсат заполнит пустотелый кирпич, что гарантированно вызовет его разрушение, кладка деформируется и в итоге пострадает дом. Поэтому необходимо разобраться с параметрами кирпича, который вы решили приобрести.

Совет! Кирпичная кладка будет прочной и простоит очень долгое время, если вы обеспечите ее системой гидро- и теплоизоляции.

Кладка цокольного этажа дело непростое, прежде чем приступить к его строительству своими руками, нужно узнать количество материала, необходимое для вашей работы. Для этого на этапе планирования кладки проводится подсчет ее объема. Расчет проводится следующим образом: периметр кладки надо умножить на ее же высоту и ширину и получим объем в м3. На практике доказано, что в среднем на 1 м3 расходуется около 400 штук кирпича. Умножив объем кладки на 400, получаем то количество кирпича, которое потребуется для возведения цокольного этажа вашего дома. Обычно в одном поддоне (в зависимости от производителя) находится от 300 до 330 кирпичей, зная это, вы легко рассчитаете количество поддонов нужных вам для строительства.

Закупать материал нужно с запасом, в любом случае вы всегда можете найти применение оставшемуся кирпичу в хозяйстве или на других постройках.

Как построить цоколь из кирпича

Выложить своими руками цокольную конструкцию очень ответственно и сложно, поэтому, если кладка кирпича не ваш конек, лучше привлечь к строительству профессионалов. Ведь оттого как правильно выстроена основа (фундамент) и цокольный этаж зависит каким надежным и прочным будет дом. Как правило, высота фундамента рекомендуется в пределах 30-90 сантиметров над уровнем грунта, а цоколя – не менее 50 сантиметров, но иногда она может быть значительно больше.

Вначале необходимо правильно выложить углы, по которым далее будет выкладываться сам цокольный этаж и будущий дом, это, пожалуй, самое ответственное действие. Кирпичи выкладываются на 4-х углах дома без раствора. Затем с помощью рулетки промеряются расстояния между углами, в идеале размер параллельных сторон должен быть одинаковым. Если это не так, нужно проверить, правильно ли выставлены углы, и проводить корректировку до тех пор, пока размеры не совпадут. Говорят, что расхождение можно откорректировать в процессе кладки первого кирпичного ряда, но если у вас нет опыта такой работы, лучше углы выставлять правильно!

Только после всех измерений и проверок начинается кладка цоколя, если у вас есть опыт строителя, вы можете сделать это своими руками. В качестве фиксирующего раствора используют цемент. Высоту фундамента обычно выводят в 30-40 сантиметров, это позволяет выстроить высокий цокольный этаж, и, значит, получить дополнительно просторное помещение.

Для того чтоб внутри цокольного этажа были нормальные условия для проживания, не забудьте оставить в нем отверстия для вентиляции, а также про сетку или заслонку, которой эти отверстия должны прикрываться. Кстати, заслонку можно сделать своими руками.

Кладка кирпича может быть нескольких вариантов: вполовину, в полтора или в целый кирпич. Не забывайте про углы, уделите пристальное внимание их правильному сооружению, т. к. на них ложится достаточная нагрузка.

Утепление цокольной конструкции

Так как цокольный этаж расположен между стеной и фундаментом, здесь возможны большие потери тепла. Чтобы избежать отрицательного влияния теплопотерь и повышенной влажности на состояние дома, цоколь нужно утеплить.

Самый рациональный вариант: использовать твердый теплоизолятор. Самый популярный из них – пенополистирол плитный, выделяющийся своими преимуществами:

  • Хорошо держит форму
  • Влагонепроницаем
  • Легок в работе

Утеплить цоколь можно уже после завершения кладки, работа несложная – вам под силу сделать ее своими руками, не прибегая к услугам профессионала. Для этих целей в продаже есть клей, без сольвента и ацетона. Мастику лучше использовать холодную. При утеплении цоколя нужно внимательно следить, чтобы между плитами не было никаких зазоров или промежутков. При обнаружении этих недостатков воспользуйтесь монтажной пеной или кусочками минеральной ваты, они помогут вам законопатить зазоры. После утепления цоколь можно оштукатурить или применить другие виды отделочных работ.

Гидроизоляция цоколя

Прежде чем вы начнете класть кирпич, необходимо обустроить гидроизоляцию. Обустройство гидроизоляции позволит надежно защитить цокольный этаж от пагубного действия грунтовых и других вод.

Сохранить кирпичную кладку можно несколькими способами:

  • Рубероид с битумным слоем – очень распространенный метод, к тому же недорогой. Укладывается двумя слоями битумной стороной к фундаменту, при нагревании слои между собой склеиваются.
  • Битумная смазка – самый простых вариант: разогревается битум, а затем с помощью инструмента наносится на цоколь. Достаточно нанести два-три слоя, слои должны быть тоненькими.
  • Обычная штукатурка – наносится на цокольные стены после завершения строительного процесса.

Как устроен цоколь из кирпича на ленточный фундамент: виды блоков, а также пошаговая инструкция по возведению

28.10.2018 1,058 Просмотров

Когда речь заходит о фундаменте, большинство людей тут же представляет себе ленточное основание.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, наиболее удачная и надежная опорная конструкция.

Ни один вид фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как ленточный.

Он имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности основания и позволяющих получить оптимальный вариант для данных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при строительстве ленты — создание кирпичного цоколя.

Плюсы и минусы цоколя из кирпича на ленточном фундаменте

Кирпичный цоколь имеет следующие достоинства:

  • Сборка из штучных материалов медленнее, но не требует времени на выдержку материала, поэтому в конечном счете происходит гораздо быстрее, чем бетонная отливка.
  • Кирпичный цоколь позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно исправить форму, выровнять углы и т.п.
  • Появляется промежуточный слой между стенами и лентой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
  • Кирпич обладает определенными теплоизоляционными способностями, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам следует отнести:

  • Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
  • Кирпичная кладка — трудоемкий процесс, требующий навыков и опыта.
  • Несущие способности кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
  • Большое количество соединительных швов существенно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим нагрузкам и воздействию влаги.

И достоинства, и недостатки напрямую вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными особенностями строительного материала.

Виды кирпичей и какой из них наиболее оптимален

Существует немало разновидностей кирпичных блоков, но для кладки цоколя годятся далеко не все.

Например, силикатный кирпич, при внешней привлекательности, не может быть использован для строительства цоколя из-за низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества недопустимы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя практически полный вес дома и дождевые стоки с поверхности стен.

Оптимальным вариантом материала станет полнотелый керамический кирпич. Он имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и эксплуатационных показателей.

Некоторые источники в качестве подходящего варианта указывают клинкерный кирпич. Это — весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду.

Это является как достоинством, так и недостатком материала, поскольку для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. Иначе прочность соединения исчезает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие.

Они впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

  • В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
  • В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
  • В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
  • В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

  • Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
  • Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
  • Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

  • Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
  • Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Виды кладок

Существует много видов кладки, имеющих декоративное или чисто практическое значение.

Выбор наиболее подходящего варианта в первую очередь обусловлен толщиной цоколя.

Поскольку цоколей в полкирпича не бывает, минимальный вариант — кладка в кирпич. Основным элементом кладки является перевязка, т.е. размещение кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались цельными брикетами.

Самым известным способом перевязки является обычная ложковая кладка, но она не позволяет перевязывать внешние и внутренние ряды между собой.

Поэтому чаще всего используют цепную кладку, когда один ряд кирпичей укладывается обычным ложковым способом, а другой ряд — тычковый, т.е. состоящий из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

Общая схема возведения

Порядок действий при укладке кирпичного цоколя:

  • Подготовка поверхности ленты, гидроизоляция, установка шнура-причалки.
  • Укладка первого ряда кирпичей.
  • Подъем угловых участков.
  • Заполнение промежутков между углами.
  • Укладка верхнего ряда, гидроизоляция поверхности цоколя.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков цоколя и т.п.

Выполнение таких работ производится по специальной методике, принятой для подобных элементов.

Заготовка раствора

Прежде всего надо выбрать марку раствора. Она должна быть в 2 раза ниже марки кирпича, это позволит предотвратить появление трещин.

Если используется полнотелый керамический кирпич марки М200, то раствор нужен марки М100.

Если он будет изготавливаться самостоятельно на площадке, то необходимо выдерживать пропорции:

  • 1 часть цемента.
  • 4-5 частей песка.

Пропорции указаны для цемента марок М400-500. Если раствор будет приобретаться в готовом виде, то необходимо организовать доставку и подготовить все к моменту появления раствора, так как срок жизнеспособности у него ограничен и не терпит длительных задержек.

Подготовка основания

Поверхность ленты должна быть тщательно подготовлена к укладке кирпича. При наличии неровностей, перепадов или иных изъянов, на нее наносится выравнивающий слой цементного раствор.

Необходимо проследить, чтобы он образовал максимально ровную и горизонтальную площадку.

Это позволит создать ровную и прочную кирпичную кладку, имеющую швы одинаковой толщины, что важно для равномерного распределения нагрузок и получения максимальной несущей способности цоколя.

Гидроизоляция

Поверхность ленты, подготовленная и выровненная, подлежит качественной гидроизоляции.

Эта процедура призвана исключить возможность впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой качественного рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики.

Существует много других вариантов, но рубероид является наиболее дешевым, долговечным и простым в работе материалом, поэтому предпочтение обычно отдается ему.

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпича устанавливают в тычковом (поперечном) положении по длине цоколя.

Нередко встречаются рекомендации укладывать его без раствора, мотивированные тем, что к поверхности рубероида раствор не пристанет.

Это является неправильным предложением. Раствор имеет достаточную адгезию к рубероиду.

Кроме того, слой раствора позволит подровнять ряд кирпичей, которые не всегда имеют идеальные размеры.

Вертикальные швы также нуждаются в связке, которую сложно создать без использования раствора. Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит распределить нагрузку оптимальным способом и избежать появления слабых «висящих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создающую прочную и ровную основу для кирпичной кладки.

Облицовка

Порядок действий:

  • Кирпич равномерно раскладывают стопками по всей длине ленты, чтобы сократить время на доставку материала при выполнении кладки.
  • Подготовленный раствор помещают в емкость, удобную для перемещения вместе с каменщиком.
  • Подготавливаются (или приобретаются) все необходимые инструменты — кельма, мастерок, кирочка, порядовка и т.д.
  • Производится кладка кирпича по намеченной схеме.
Читать еще:  Рядовая перемычка

Как обойти углы

Кладка кирпича начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки.

Сначала углы укладывают без раствора, чтобы проверить точность прямых углов, определить горизонталь и прочие параметры (примерочная выкладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и производится выкладка углов уже с использованием раствора.

Все кирпичи по углам должны быть перевязаны друг с другом, наличие двух вертикальных швов друг над другом не допускается.

Важно проверять одинаковость диагоналей цоколя, которая свидетельствует о точности прямых углов строения.

Обустройство отмостки

Отмостка — это бетонная отливка, залитая по грунту, примыкающая к наружной стене ленты или цоколя.

Она имеет ширину до 60 см (или немного больше выступа свеса крыши). Обычно устанавливают опалубку, представляющую собой ряд вертикально установленных досок.

Между стеной и опалубкой укладывается армирующая сетка, укрепляющая опалубку и предохраняющая ее от образования трещин.

Для исключения осушения бетона на грунт рекомендуется уложить слой геотекстиля.

Правильно изготовленная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения стоков дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Завершающие этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывают завершающим слоем раствора и тщательно выравнивают.

Когда он засохнет, на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как и на поверхности ленты перед укладкой кирпича.

Кроме этого, выполняются процедуры утепления, монтажа защитной обшивки цоколя. Везде, где необходимо, обустраиваются продухи, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для стока влаги и т.д.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете ознакомиться с устройством цоколя из кирпича на ленточном фундаменте, чем закрыть цоколь, а также с блоками из керамзитобетона:

Заключение

Кирпичный цоколь является распространенным элементом конструкции дома.

Он позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от внешних стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное впитывания воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно контролировать положение кирпичей, горизонталь и соответствие длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественный и прочный цоколь из кирпича.

Как выбрать кирпич для цоколя

Если выбирать кирпич для цоколя, не понимая, зачем нужен этот архитектурный элемент, когда нет необходимости его добавить и какие при этом работают требования, то через некоторое время придется обкладывать по новой. Только зная это все, вы сможете найти подходящий керамит. Для этого учитываются размеры, индивидуальные характеристики.

Цоколь — нижняя часть здания, выступающая над самой землей. Часто она — продолжение ленточного фундамента, в таком случае ее называют цокольной частью фундамента. Цоколь из кирпича на ленточные фундаменты — самый оптимальный вариант при обильных осадках и влажном климате.

Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент

Цоколем также называют надземную часть фундамента. Это плавный переход от основания к главным стенам здания. Какой бы материал ни был выбран при изготовлении, цели использования цоколя одинаковы. Зачем нужен цоколь из кирпича:

  • Возвышение здания;
  • защита главных стен от осадков.

Подобный материал имеет свои нюансы

Именно часть дома, где расположена верхняя часть фундамента, подвергается негативному воздействию дождей, растаявшей по весне воды, снега во время зимы. Главное здание нельзя подвергать такому увлажнению. Много влаги отрицательно влияет на рабочий срок здания. Совместно с низкими температурами, вода принесет большой ущерб зданию. Долго оно не простоит.

С целью оградить здание от негативного воздействия со стороны излишней влаги и делается кирпичный цоколь, воздвигнутый на ленточном фундаменте. Делают его из прочных и одновременно влагостойких материалов: керамит или бетон. Кроме прочного сырья, для цоколя делают дополнительное утепление, изолируют его от воды.

С такими климатическими условиями, как в России, цоколи для зданий необходимы. Строения без верхнего продолжения фундамента бесполезны, неспособны долго стоять. Без него пол находится на уровне земли, а значит, тепло будет уходить в землю, в конструкции будет сырость.

Такое сооружение помогает устранять капиллярные подсосы. Для этого между верхним продолжением фундамента и главной стеной есть несколько гидроизоляционных слоев. Всю проблему берет на себя эта часть здания. Сама стена остается сухой, не повреждается.

В данном видео вы узнаете, как выбрать кирпич для цоколя:

Материал для возведения кирпичного цоколя

Если вы собираетесь возводить цоколь из кирпича, располагающийся на ленточном фундаменте, подберите правильный качественный материал. Далеко не все виды для этого походят.

Каждый тип сделан из разных компонентов, разными методиками изготовления. По этой причине у них различны сферы применения. Одни используются для обкладки внутренней стены, вторые для внешних несущих стен, третьи переносят высокие температуры, ими обкладывают камин.

Внимательнее относитесь к своему выбору. Силикатный кирпич очень доступен, но,используя его, вы только создадите себе проблемы, т.к. он непрочен.

Ниже представлен список материалов, из которых изготавливают керамит:

  1. Клинкер. Самый прочный. Смотрится эстетично, дополнительная отделка не понадобится. У него высокая стоимость, поэтому пользуются им не часто.
  2. Сухое прессование. Похож на керамику, но более практичен. Стоит гораздо меньше.
  3. Из глины. Не очень эстетичен, требует дополнительной отделки. Пользуется популярностью из-за морозостойкости. Стоит недорого.
  4. Поризованный. Легкий. Не требует облицовки. Стоимость средняя.
  5. Керамика. Очень эстетично выглядит. Цена варьируется в зависимости от производителя. Есть пустоты.

Требования к кирпичному цоколю и материалам его изготовления

Главное требование – стойкость. Ведь этому сооружению придется держать все помещение. Но существуют и другие предпочтения:

  1. Чем ближе к земле, тем больше влаги будет попадать в помещение. Все осадки попадают на нижнюю часть здания.
  2. Из-за частого воздействия влаги нельзя допускать резких перепадов температур.
  3. В этой части сооружения должны находиться отдушины для естественной вентиляции. По этой причине эту конструкцию не используют как остальную часть здания.
  4. Некоторые никак не используют это помещение, а некоторые выкапывают там целый работающий этаж. В таком случае материал изготовления не должен хорошо проводить тепло. Но и в этом случае не забывайте про нужную прочность.

Все требования к сооружению прописаны в СНиП II-22-81.

Выбор кирпича для цоколя

Использование керамита с сухой технологией для цоколя недопустимо. Они не только обладают низкой прочностью, но и низкой влагостойкостью. Укладка цоколя из кирпича такого вида приведет к разрушениям. К выбору кирпича на цоколь нужно подходить ответственно.

Существует множество видов кирпича

Есть основные виды керамита, которые хорошо справятся с этой задачей. Какой кирпич нужен для цоколя, разберем ниже.

Красный кирпич

Такой выбор будет самым обдуманным, оптимальным. Из-за своих характеристик этот керамит лучше всего подходит на роль укладки несущих стен подземного этажа. Он прослужит вам долго независимо от количества влаги и других капризов окружающей среды.

Но впитывания воды в керамит все равно не избежать. При покупке обязательно уточните марку материала. Марка М-150 не проживет более 60 раз замораживаний. Ищите более морозостойкие варианты. Лучше покупайте марку М-250.

Почему при выборе между красным и силикатным керамитом предпочтение отдается влагоустойчивости и прочности? Силикат непрочен, впитывает влагу. Вода попадает в трещины, поры кирпича. При заморозках она увеличивается в объеме, начинает разрушать керамит изнутри. По этой причине важно правильно подобрать материал.

Даже при постройке основного дома силикатом верхнюю часть фундамента лучше обкладывать красным. Ведь держать всю конструкцию нижнему сооружению, а для этого нужен прочный материал.

Также красный керамит выбирают по финансовым соображениям. Он стоит относительно недорого и найти его в каждом городе не проблема.

Важно! При покупке кирпича обязательно спрашивайте документы на этот материал! Ведь нужно убедиться в его качестве.

Красный керамит для цоколя – правильный выбор.

Клинкерный кирпич

Это самый крепкий кирпич, существующий на данный момент. Он обладает большой прочностью на сжатие, долго служит и выглядит эстетично. Дополнительной облицовки не требует. Влагоустойчив.

Он соответствует всем характеристикам, но используют его не так часто, так как слишком дорогой. В основном применяют для облицовки печей и каминов.

Силикатный кирпич

Силикатный керамит не лучший выбор. Технология изготовления этого продукта не позволит материалу быть влагоустойчивым. Если влага будет долго действовать на силикат, он разбухнет и утратит все рабочие характеристики. Спустя время он разрушится. Использовать такой кирпич можно, если климат засушливый, не выпадает много осадков.

Но даже при укладке таким материалом придется делать дополнительную гидроизоляцию. Силикат довольно прочен, так что при таких условиях он прослужит достаточно. Конструкция будет надежной. Укладка силикатным кирпичом обойдется значительно дешевле, чем каким-либо другим. Кроме своих финансов, вы сэкономите силы и время.

Кислотоупорный кирпич

Очень сложный состав. Для его изготовления используют специализированные глины с добавкой дунита. Это минеральная горная порода.

Выливается с температурой 1300 °С. В итоге выходит материал, выдерживающий вредные вещества. Ни кислоты, ни щелочь не навредят кислоупорному керамиту.

Данный вид кирпича один из самых прочных

Очень прочный. На него никак не воздействуют перепады температур и повышенная влажность. Не проводит тепло и звуки. Влагу не впитывает. Размер равен обычному кирпичу.

Важно! Для укладки данного кирпича потребуется специализированная замазка из кислоупорного порошка. Он содержит в составе реагенты. Обычным цементным раствором его не крепят.

Храните порошок подальше от детей и домашних животных.

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Все рекомендации не применяются на жилые здания. Они строятся строго по плану. В каждом проекте указаны требования к качеству материала для постройки. Рекомендации касаются не жилых зданий, а хозяйственных построек. Какие основные характеристики учитываются при выборе керамита?

  • прочность;
  • долговечность;
  • внешний вид.

Внешний вид должен сочетаться с общей постройкой. В зависимости от материала, из которого будет воздвигаться, учитывается еще и ширина цоколя. Обычно он кладется в 1,5-2 кирпича.

Для хорошей прочности, долговечности и влагоустойчивости цоколя устанавливайте дополнительную гидроизоляцию.

Какой кирпич для строительства цоколя лучше

Обычно при постройке цоколя выбор идет между красным и силикатным кирпичом. Какой кирпич лучше для цоколя?

При выборе нужно руководствоваться мыслью, что он находится очень близко к земле. Все талые и грунтовые воды окажут влияние на состояние керамита.

Поэтому нужно внимательно изучить технические характеристики каждого вида. К ним относятся: прочность, долговечность и влагоизоляция.

Запомните! Стоимость – последний пункт, которым нужно руководствоваться при постройке цоколя. Если выберете дешевый и некачественный вариант, подумайте о вашем доме через десяток лет. Средств на ремонт уйдет гораздо больше, чем на кирпич!

Внимательно относитесь к покупке кирпича. Учитывайте все особенности климата и почвы, тогда не ошибётесь!

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича на цоколь нетруден. При составлении плана постройки учитывайте необходимую толщину и высоту сооружения. Эти параметры понадобятся вам для высчитывания количества необходимого кирпича для цоколя фундамента. Эти вычисление нужно делать до возведения. Это нужно, для того чтобы заранее знать, во сколько вам обойдётся вся постройка и количество материалов.

Для этого нужно выполнить несложные расчеты. Толщину и высоту цоколя вычисляют по параметрам кирпича. При расчёте учитывайте толщину швов между керамитами. Они примерно 10 мм.

Чтобы узнать количество кирпичей, нужно прибавить длину, ширину, высоту и толщину швов. В итоге получаются размеры одного ряда, к примеру, 254*127*81 мм. В интернете есть множество калькуляторов кирпича на цоколь.

Не забываем рассчитать нужное количество кирпича

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Перед началом работ ознакомьтесь с этими рекомендациями:

  1. Для начала определите толщину цоколя. Она зависит от материала, из которого делается дом и верхняя часть фундамента.
  2. Перед тем как выкладывать керамит, установите гидроизоляцию в цокольный этаж из кирпича на ленточный фундамент. Благодаря ей влага не будет проникать в помещение.
  3. Кирпичи кладут плашмя. Так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущие швы. При кладке нужно следить за ровностью с помощью уровня.
  4. Кирпич для цоколя должен быть толще, чем материал, из которого возводят несущие стены.

Учитывайте эти особенности и не допустите ошибок.

Утепление цоколя

Если не утеплять, большое количества тепла из дома будет уходить во время морозов. Это будет неприятно как жителям, так и самому дому.

Лучше всего для изоляции от холода использовать экструдированный пенополистирол. Клеится на стены он с помощью клея на цементном растворе. После следует дополнительная фиксация.

Многие для экономии используют для утепления более дешевый материал – пенопласт. Он слишком мягок. Его будут грызть мыши.

Экструдированный пенополистирол плотный и жесткий. Он очень ровный, поэтому после возведения цоколя им можно выравнивать кладку.

Перед теплоизоляцией проведите подготовительные работы:

  1. Очистите стену от выступов.
  2. Удалите неровности железной щеткой.
  3. Покройте стену грунтовкой.
  4. Можно приступать к установке утеплителя.

После утеплителя на стену крепится арматурная сетка и штукатурка.

Особенности кладки цоколя из кирпича: технология и этапы

Цоколь — переход между фундаментом и капитальным строением. Правильность его возведения влияет на надежность дома. Нужно составить грамотный проект, обеспечить четкое его выполнение. Соблюдать технологию кладки. Применять качественный материал. Выполнять строительные нормы.

Цокольное строение

Виды кирпичных цокольных сооружений:

  • ровный. Наблюдается соблюдение идентичной толщины стены и капитального строения. Улучшение эстетики внешнего исполнения фасада достигается декоративными бордюрами или карнизами. Добиваются визуального разграничения фундамента и здания;

Ровный

  • выступающий фасад основания. Отличается эффектностью, явным разграничением цоколя и строения. Обязательны отливы;

Выступающий

  • западающий. Ввиду агрессивного влияния осадков на поверхность основания, предусматривают западающий тип конструкции. Рекомендован для местности с частыми, обильными осадками. Стена цокольного этажа тоньше фундамента.

Западающий

Необходимые стройматериалы, инструменты

Обустройство цокольной конструкции капитального строения может выполняться в 1 или 2 кирпича. Потребуется идентичный набор инструментов и материалов, но в разном объеме.

  • строительная армирующая сетка;
  • красный полнотелый кирпич;
  • цемент;
  • известь;
  • гидроизоляционный, теплоизоляционный материал;
  • песок.

Если закладка фундамента выполняется зимой, дополнительно закупается пластификатор.

  • строительный уровень, отвес для контроля горизонтальности, вертикальности кладки кирпича;
  • строительный шнур для разметки;
  • порядовка, позволяющая создать красивый фасад;
  • молоток с киркой;
  • кельма;
  • лопата;
  • емкость для замеса раствора.

Выбор материала

Материал должен быть:

  • прочным;
  • устойчивым к окружающей среде;
  • декоративным, позволяющим сделать фасад здания эстетичным;
  • морозоустойчивым, способным сохранять технические, эксплуатационные характеристики много циклов заморозки и оттаивания;
  • должен плохо впитывать, пропускать влагу, воду;
  • безопасным для человека, окружающей среды;
  • отличаться хорошей адгезией с раствором. Исключается образование трещин, появление дефектов поверхности.

Нужно исключить деформации стройматериала по завершении возведения капитального строения, при увеличении уровня нагрузки. Внимание уделяется выявлению прочности стройматериала.

Разрешено использовать кирпич:

  • силикатный. Отличается плохой устойчивостью к повышенному уровню влажности. Не стоит применять для ленточного типа основания. Повышенная степень влажности приведет к разбуханию стройматериала. Кирпич потеряет прочность и разрушится. Устранить проблему можно гидроизоляционным материалом. Фундамент полностью им отделывают;

Силикатный

  • красный с термической обработкой. Прочный, устойчивый к влаге. Выбирают продукцию марки М150. Для местности с повышенным уровнем влажности воздуха применяется марка М250;

Красный

  • керамический. Оптимален для создания цоколя. Производство кирпича выполняется из специального сорта глины, запекаемого при высокой температуре. Характеризуется стойкостью к влажной среде, морозостойкостью, хорошей несущей способностью.

Керамический

Декоративная облицовка не обязательна. Красный, силикатный кирпич нуждается в дополнительной защите. Повысится долговечность конструкции. Сведется к минимуму возможность деформации основания.

Расчет объема кирпича

Расчет кирпича проводится при проектировании капитального строения. Рассчитывают периметр основания постройки. Специалисты уже провели нужные расчеты, подали усредненные значения. На 1 м3 строения требуется 400 единиц стройматериала. Показатель периметра умножают на 400. Получается объем кирпича.

Лучше закупить материала на 15 % больше. На непредвиденные обстоятельства делается небольшой запас.

Подготовка раствора

Количество цементного состава зависит от технологии кирпичной кладки. Строители сделали расчет на 1 метр кубический:

  • на 1 блок потребуется 0,221 м3;
  • в 1,5 кирпича — 0,234 м3;
  • в 2 кирпича — 0,245 м3.

Можно пользоваться онлайн программами для расчета строительного материала.

Кладка предполагает использование цемента марки М300, М400, М500. Песок выбирают очищенный речной средней фракции. Дополнительно применяется известь. Сделать раствор более эластичным позволит добавление глины.

Читать еще:  Как крепить к стене тяжелые предметы

Консистенция цементного раствора должна отличаться однородностью, пластичностью. Исключаются крупные ингредиенты в виде ракушняка, гравия.

Перед добавлением песок просеивается через сито.

Выполнение кладки с дополнительным утеплением конструкции позволяет использовать стандартный вариант раствора без примесей. Состав для основания дома делается с наполнителями.

Достижение однородной консистенции цементного раствора выполняется строительным миксером, насадкой на дрель.

Пропорции компонентов цемента, песка и воды зависят от марки кирпича. Рассматривается поправка на влажность почвы.

Таблица соотношений цемента

Проверка ровности по горизонтали

Заливка бетонного основания нуждается в обязательной проверке водным уровнем. Проводится фиксация одного края в углу строения. Второй конец перемещается между остальными углами. Только абсолютная ровность поверхности со всех сторон позволяет приступать к кладке.

Погрешности выравниваются раствором. При расхождении в 10-20 мм, основание выравнивается небольшим количеством первоначального шовного соединения. Создается более сухой состав, иначе шов разойдется под весом кирпичной прослойки. Углы правильно выставляются вбиванием колышков. Натягивается строительный шнур. Это позволяет проверять геометрию сооружения.

Гидроизоляция стройплощадки

  • предотвращение агрессивного влияния среды на конструкцию основания;
  • обеспечение влагопроницаемости;
  • увеличение срока эксплуатации цокольного сооружения;
  • защита от появления трещин, другого рода деформации.

Главная задача гидроизоляционного покрытия — удаление полостей в цоколе. Предотвращается пропуск воды, влаги при наличии сквозных щелей. Если в полости основания будет отверстие и в него пробьется вода, при замерзании она будет разрушать конструкцию.

Качественная гидроизоляция фундамента предполагает укладку материала в горизонтальной, вертикальной направленности.

Популярные стройматериалы гидроизоляционного назначения:

  • жидкая резина;
  • рубероид. Листы укладываются в два шара. Соединяются между собой битумной мастикой;
  • стеклоизол.

Чтобы защитить конструкцию от протекания дождя, устанавливают свес. Отлив придает строению выступающий вид. Его размер составляет 70 мм.

Особенности укладки

  • Поверхность покрывается битумной мастикой.
  • Проводится гидроизоляция основания рубероидом. Укладывается внахлест на 100 мм. Гидроизоляционный материал должен выступать на цоколь на 30-40 мм.

Гидроизоляция

  • Контролируется ровность кладки.
  • Замешивают цементный раствор.
  • Толщина соединительного шва — до 20 мм.
  • Кладку начинают с угла.

Кладка цоколя

  • По завершении первой порядовки, выполняется проверка плоскости для контроля толщины соединительного шва.
  • Следующие порядовки выполняются перевязкой. Схемы разные, часто 1-3 ряда.
  • После 4 порядовки выполняется монтаж армирующей сетки.
  • В крайнем слое цоколя выполняются отверстия для монтажа металлических швеллеров.
  • Производится утепление конструкции внутри или с внешней стороны фасада здания. Рекомендуется использовать пенополистирол.

Теплоизоляция цоколя

  • Выполняется декоративная облицовка поверхности.

Декорирование цоколя

Рекомендуется регулярно проверять ровность порядовок строительным уровнем, отвесом. Для проверки углов используется угломер.

В 1 кирпич

Рекомендуется для возведения цоколя легковесных строений: сельскохозяйственного назначения, гаражей, мастерских.

  • запрещено совпадение шовных соединений одного ряда и следующего;
  • предполагается армирование конструкции для минимизации появления трещин;
  • цоколь облицовывают.

В 2 кирпича

  • перевязку производят 1 раз в несколько порядовок;
  • армирование выполняется через 2 ряда;
  • рекомендованное совмещение порядовки — 25 %, лучше 50 %.

Отличия укладки

Процедура не сложная, но есть нюансы:

  • предварительно кирпич вымачивают в воде. Это не позволит ему впитывать влагу из раствора;
  • в состав раствора добавляется известь;
  • консистенция цемента должна быть средней, чтобы не растекался, легко ложился на поверхность;
  • укладка армирующей сетки выполняется каждые две порядовки. Для низкого цоколя применение металла для укрепления конструкции необязательно;
  • начало укладки рекомендуется выполнять с углов, диагональных в отношении друг друга;
  • контролировать правильность кладки рекомендуется натянутым строительным шнуром.

Защита

Защита выполняется при приостановлении строительства. Достаточно поверхность цоколя покрыть пленкой, защитив от осадков, прямого солнечного излучения.

Рекомендации

Рекомендации от профессионалов:

  • толщина шовного соединения по горизонтали должна быть в пределах 12 мм, в случае армирования — 16 мм;
  • получить качественный шов можно металлическим прутком, сечением 12 мм. Его расположение выполняется по углам будущего цокольного строения;
  • кладка раствора выполняется кельмой. Ею удаляется также лишний цемент. Лучше делать сразу, пока состав не затвердел;
  • после контроля вертикальности, горизонтальности укладки, погрешности устраняются подбивкой ручным мастерком;
  • шнур, натянутый между противоположными углами будущего строения, позволит выполнять ровную порядовку;
  • новичкам рекомендуется укладку первой порядовки делать насухо. Потом, приступать к перевязке цементным раствором;
  • нужно следить за аккуратностью, чистотой поверхности стен. Вовремя производить расшивку шовных соединений. Пока цемент не высох;
  • процесс армирования стен позволит увеличить их прочность. Укладка армирующего материала выполняется через каждые 4 ряда;
  • облицовочный стройматериал на финишном этапе строительства защитит конструкцию от осадков, другой агрессивной среды;
  • двойная гидроизоляционная защита обеспечивает устойчивость конструкции от влияния внешних погодных факторов, грунтовых водных потоков;
  • главное правило обустройства фундамента — правильность выставления углов.

От правильности выполнения цоколя зависит срок эксплуатации, безопасность здания. Нужно следовать технологии, не пренебрегать техникой безопасности.

Цоколь из кирпича или блоков своими руками

Пошаговое возведение цоколя из блоков или кирпича

Цокольный этап (то есть нулевой уровень) представляет собой полностью или даже отчасти углубленный ярус дома ниже уровня грунта. Обычно в таком помещении делают подсобки или гараж для автомобильного транспорта.

Но при индивидуальном проекте можно разработать в нулевом помещении спортивный зал, парилку, бассейн и многое другое, лишь бы бюджет позволял. В определенных случаях сооружение цокольного этажа – отличное решение, когда дом расположен на горном склоне,

…ведь за счет этого можно эффективно расширять полезную площадь постройки в целом. Итак, рассмотрим, как сделать цоколь из кирпича/блоков своими руками.

Главные нюансы

До начала стройки важно уточнить нюансы.

  1. На цокольном этапе не требуется производить монтаж окон и дверей, которые будут направлена на север. Так как в зимнее время конкретно на такую стенку особенно много наметает снега, это может создавать большую нагрузку, а двери и окна могут подвести.
  2. Важно определиться с высотой потолка на нулевом уровне. Идеальным будет параметр от 2.3 до 3.5 метров, а это уже получается полноценный этаж, для которого нужно делать глубокий котлован. А если обустроить его ниже, то получится помещение другого типа, да и его функциональные возможности будут ограничены.
  3. Определитесь с толщиной стенок в цоколе. Как правило, они пропорциональные всем стенам в строении, и такое допустимо, если оно расположено на неподвижном грунте – другими словами, на крепкой основе. Когда земля проблематичная, что бывает очень часто, стеновая толщина должна быть увеличена на 0.2 метра.

По типу используемого материала существует три основные технологии для постройки нулевого уровня – из стеновых фундаментных блоков (ФБС), кирпича и монолитного бетона. Мы рассмотрим лишь две технологии.

Из ФБС

Это самый дешевый метод строительства. Блоки требуется класть как можно ровнее по всему домовому контуру, чтобы сделать проще их дальнейшее оштукатуривание. После их важно скрепить друг с другом раствором цемента и песка. При укладке ФБС требуется не забывать про отверстия для воды и электрической проводки. Если цоколь лишь частично размещен под толщей земли, то требуется выделить максимальную площадь для окошек, чтобы в дневное время в помещении попадало больше света. Для вентиляции помещении требуется сделать в блоках отверстия в 0.15 метрах от уровня грунта. Вентиляционные отверстия требуется закрывать сеткой, а в зимнее время прикрывать плотным материалом. В результате стенка должна возвышаться на уровне 1 метра над уровнем земли. После на ФБС устанавливают перекрытие.

Из кирпича

При выстраивании нулевого уровня при помощи кирпичной кладки пристальное внимание уделяйте схемам укладке кирпичей, так как нижние ряда кладки будут брать на себя весь вес постройки. Следовательно, кладка должна быть надежной и стабильной.

Подробности

Подготовительный этап

Обустройство основания с параллельным выстраиванием нулевого уровня предполагает проведение анализа грунта на строительной площадке и определение местонахождения подземных вод. В случае, если они размещены на глубине 1.5 метра, цоколь должен быть возведен не выше 1 метра. При качественном планировании участка под строительство может потребоваться его покрытие дополнительным слоем земли.

Если подземная вода находится близко к земельной поверхности, потребуется осушить участок. Быстро справиться с этой проблемой можно при помощи специализированных дренажных систем. Их использование дает возможность закладывать фундамент намного глубже. Все работы по созданию цоколя из кирпича или другого материала начинают с разметку стройплощадки, а после по проекту дома котлован нужно выкопать посредством экскаватора.

Если строительств проводить в весеннее время, то возможно скапливание воды в котловане, от которой после потребуется избавиться посредством помпы. Другой вариант – выждать, пока она сама не впитается в грунт. Когда будет достигнута требуемая глубина, дно котлована нужно основательно выровнять, и при этом угловая подгонка требует особого внимания. Как только будет окончен котлован, на основании домового плана делают разметку. Канавы под несущие стены нужно вырыть на глубину не меньше 0.3 метров. Дно готовой канавы засыпайте щебенкой, а после установите арматуру, и в конце можно произвести заливку бетона. На 100% просыхание бетонного раствора уйдет примерно 3 недели.

Схема постройки

Чтобы определить пошаговый план по постройке конструкции с нулевым циклом, важно выполнить такие действия:

  1. Создать цокольный проект, с учетом того, для чего предназначено помещение.
  2. Высчитайте уровень нагрузки на фундамент и стенки конструкции с нулевым циклом (для большей уверенность в том, насколько надежна несущая основа, желательно закладывать дополнительно еще 30% прочности, и тогда постройка точно вынесет все нагрузки).
  3. Распланируйте строительную площадку с учетом уровня нулевого типа.
  4. Вынесите очертания стенок и несущих конструкций ограждающего типа.

Последние шаги сложные в исполнении своими силами, особенно для неопытного мастера – тут предпочтительнее прибегать к помощи профессионалов. Специалист скажет по делу, как распланировать нулевой этаж, чтобы он соответствовал всем требованиям застройщика. Когда вы определитесь со схемой строительство, можно начинать основные работы. Далее вы найдете развернутую инструкцию по всем операциям при постройке нулевого уровня собственноручно. Весь процесс будет включать в себя много операций, которые следует разобрать подробнее.

Закладка основания

Не всегда есть возможность сделать такой фундамент, какой вам хочется. Причина может быть заключена в специфике грунта вашего региона. При определенных климатических зонах обустройство некоторых типов основания и вовсе не является возможным. По этой причине следует поговорить про несколько типов домового основания, которые можно выстраивать для нулевого уровня.

Фундамент на винтовых сваях является конструкцией прочной, устойчивой и быстровозводимой. Практикуется в подтапливаемой, а также заболоченной местности, иногда в районах с прохладными, суровыми условиями климата. Если цокольный этаж будет на таких сваях, то промежуток между обрешеткой дома каркасного типа и поверхностью земли требуется как можно лучше утеплить.

Основание плитного типа подойдет для заболоченных местностей, со связанным грунтом, а еще с рыхлым песком. При подобном исполнении конструкция нулевого цикла будет подобна боксу, поверх которого будет выстроен весь дом. При земле с низкой способностью к выдерживанию нагрузок и высоко деформированностью основание плит не допустит проседаний, так как масса строения будет пропорционально распределена по общей плитной плоскости.

Ленточный фундамент идеален в том случае, когда грунт на участке не проблемный. Первым делом требуется осуществить разметку строительной площадки по домовому проекту. Выкопайте котлован по контуру строения, причем глубина должна быт обусловлена проекта, но он не должен быть глубже самого конструкционного основания нулевого этажа на 0.6 метров. Из щебенки или гравия с фракцией 5 см и песка нужно сделать подсыпку. Каждый слой сделайте с толщиной примерно 10 см, послойно нужно утрамбовать. Песок также требуется смочить водой, что даст более качественное уплотнение. После утрамбовки залейте основу бетонным раствором М100 на высоту в 5 см. Такой слой требуется для того, чтобы разровнять под напольную плиту конструкции основу нулевого цикла. Когда бетон просохнет в полной мере, нужно укладывать два слоя рулонной гидроизоляции и связать все битумной мастикой. После обустройства основания можно начинать стройку наружной опалубки, но вначале требуется залить настил. Он послужит базой для фундаментных стенок. Делать несъемную армированную опалубку можно из щитов или досок.

Заливка

Для цоколя из блоков, а точнее заливки, требуется соблюдение ряда нюансов:

  1. Для заливки в идеале стоит использовать марку бетона М250 или М300.
  2. Плиту важно залить слоем в 0.2 метра, можно и больше.
  3. Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, раствор важно уплотнять глубинным и реечным виброуплотнителем.
  4. Поверхность разровняйте и оставьте на 1 месяц.
  5. Чтобы ускорить ход строительства, параллельно можно начать выстраивать стеновую опалубку.
  6. Специалисты рекомендуют к применению несъемные щиты из термопластичного полипропилена, которые параллельно смогут стать еще и утеплителем.
  7. Еще требуется произвести армирование вдоль стенок.
  8. Прутья арматуры связывают с предустановленными прутиками вертикального типа.
  9. В месте, где по плану будет входит, оставляйте проемы под дверь.
  10. Для установки коммуникаций нужно поставить гильзы для трубного прохода.
  11. Заливать стенки можно по слоям или целиком, при этом если вы используете первый вариант, то каждый новый слой требуется заливать, когда застынет предыдущий

В целом железобетонная конструкция наберет прочность за 28-30 дней.

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляция на цокольном уровне предполагает 2 этапа.

  1. Изолирование основания от воды – после того, как вы зальете раствором песчано-гравийную подсыпку, требуется укладывать 2 слоя гидроизоляции. Их требуется прикрепить при помощи битумной мастики или методом наплавки. Далее последует процедура создания опалубки.
  2. Гидроизоляция стеновой поверхности – процедура такая же, как и в первом случае. Внешнюю изоляция нужно сделать посредством приклеивания материалов для гидроизоляции поверх бетонного слоя. Внутреннюю изоляцию делают при помощи специальных присадок из бетона. Иное наименование метода – проникающая гидроизоляция.

Как правило, цокольные этажи утепляют снаружи. Тепловую защиту внутри помещения делают нечасто, и между тепловым изолятором, а также стенкой в такой ситуации начинает собираться конденсат, что приведет к образованию небольших трещин. Утепление проводят по другой схеме:

  • По фундаментному контуру нужно вырыть канаву с глубиной 0.5-0.6 метров. На дно нужно насыпать дренажный слой – он удалит воду и снизит пучение почвы. Как правило, это смесь песка, цемента и керамзитового гравия, которая замешана на воде.
  • Второй метод утепления – применение фасадных термических панелей, которые сделаны из материала, имеющего несколько слоев: с внешней стороны это защитное покрытие, а внутри будет утеплитель. Поверхностная фактура может воспроизводить любой материал – камень натурального происхождения, плитку, кирпич.

Панели очень теплые, красивые, несложные в монтаже. Их главным минусом является высокая стоимость. Их устанавливают исключительно на ровной поверхности, и потому может понадобиться обрешетка.

Стеновая облицовка

Отделать стены снаружи лучше настоящим камнем. Такая облицовка долговечна, так как материал очень прочный. В конечном итоге стенка будет защищена от скачков температуры и разрушений, и можно использовать мрамор, гранит или известняк. Применяют и современный материал для облицовки – сайдинг для цоколя, потому что он способен выдерживать суровые условия климата, а также не выцветают на солнце. Установку производят на правильно сделанный остов (то есть на обрешетку). По части внутренней отделки вначале нужно определиться, для чего будет применено такое помещение. По этой причине в первую очередь нужно сделать отопление и остальные коммуникации, к примеру, канализацию, освещение и систему снабжения водой. Внутри на стены наносят штукатурку, утепляют пенопластом, пеноплексом или пенкой для утепления. Для отделки лучше выбирать материалы, которые устойчивы ко влаге.

Пол

Для начала проведите утепление напольной поверхности:

  • Сделайте песчаную подушку.
  • После постелите рубероид.
  • При настиле не допускайте пробелов.
  • Сверху установите арматуру из решетки (металлической).
  • После сделайте заливку пола бетоном марки М300 или М400.

Исходя из назначения помещения утепление напольной поверхности может быть выполнены разными методами. Например, в гостиной или спортивном зале можно сделать водяной или электрический «теплый пол». Что касательно хозпомещений, то есть смысл выкладывать плиты из арболита или засыпать пол 10-санитметровым слоем керамзита. Поверх утепления залейте окончательную стяжку из бетона.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector