Alprom74.ru

Домашнему мастеру
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Столбики из кирпича

Технология и способы кладки кирпичных столбов для забора

Эксклюзивный полнотелый кирпич для кладки столбов ограждения

Когда речь заходит о строительстве забора, вернее, столбов для него, то первое, что приходит на ум – кирпич. Материал, пользующийся заслуженной симпатией всех домашних строителей. Благодаря его малым размерам и весу, а также возможности создания любых архитектурных форм.

Выбрать кирпич

Выполнение кладки столба из двух видов кирпича

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно достоинство – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет дополнительно облицовываться.

Клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Итак, взвешиваем все за и против и выбираем один из вариантов, а затем двигаемся дальше.

Строим фундамент

Чертеж обустройства фундамента для кирпичных столбов оградительного сооружения

В данном случае он обязателен, поскольку кирпичный столб будет иметь немалый вес. Того, кто пренебрежет этим правилом, в будущем ждут большие неприятности. Грунт обязательно со временем осядет, вымоется дождями, и столбы очень быстро разрушатся.

Обычно выбирается фундамент ленточный или ленточно-столбовой (для особо тяжелых конструкций). Глубина фундамента будет зависеть от нескольких факторов: веса и высоты забора, особенностей местности, свойств грунта.

Перед созданием кирпичных опор своими руками, необходимо будет на горизонтальную поверхность фундамента положить стяжку толщиной в 2 см на основе цемента, с добавлением уплотняющей добавки. Это делается для того, чтобы предотвратить всасывание воды в поры кирпича и его последующее разрушение.

Планируя работы, учитывайте, что после того, как фундамент залит, необходимо сделать перерыв не менее чем на неделю. Если начать строительство столбов раньше, фундамент может растрескаться, а это приведет к быстрому выходу из строя всей конструкции.

Лучше подождать, и за это время узнать все о бетонном растворе, который очень скоро вам предстоит приготовить своими руками.

Бетонный раствор

Вид готового раствора для кладки кирпичной опоры ограждения

Для работ с кирпичом вам понадобится простой раствор, состоящий из песка (4 части) и цемента (1 часть). Сначала делается сухая смесь, иногда с целью повысить пластичность раствора в нее добавляются глина и известь. Затем, смесь разводится водой до консистенции густой сметаны.

Слишком густым делать раствор не рекомендуется. Важно также помнить о том, что бетон застывает довольно быстро, поэтому не стоит сразу готовить его много.

Технология

Один из способов кладки кирпичной опоры ограждений

А теперь пришла пора заняться самым интересным – кладкой столбов для забора своими руками. Запаситесь всеми необходимыми инструментами.

  • кельма для работы с раствором;
  • кирочка – молоток с заточенным бойком. Пригодится для того, чтобы подтесать или сколоть кирпич;
  • болгарка. С ее помощью можно будет легко разрезать кирпич или сделать в нем паз;
  • отвес, уровень, шнур – для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Кладка кирпичных столбов для забора может выполняться в полтора или в два кирпича. В первом случае, каждый следующий кирпич необходимо выложить под углом к предыдущему, таким образом, чтобы ширина столба составила полтора кирпича, то есть, 38 см.

При кладке вторым способом, два кирпича укладываются в ряд, соединяясь торцами. Затем, под прямым углом к ним укладывается один кирпич. Под углом к нему – два кирпича, и, наконец, последний кирпич тоже под углом. Ширина столба составит два кирпича или 510 см.

Не забываем о том, что кирпичи укладываются не вплотную друг к другу: между ними обязательно должен быть слой цемента, то есть мастеру предстоит правильно выполнить расшивку.

Наиболее популярная ширина расшивочного шва – 8 мм, она обеспечивает достаточную прочность кладки при минимальном расходе раствора.

Расшивка, повышая прочность столба, выполняет и чисто эстетическую функцию. Делает кладочные швы ровными, а сами столбы – внешне более привлекательными.

Кладка под пруток

Способ кладки кирпичного опорного элемента ограждения с использованием прутков

Излюбленным методом строителей является кладка под пруток своими руками, которую мы и опишем более подробно для столба в полтора кирпича.

Для нее вам понадобятся, кроме вышеописанных инструментов, стальные стержни толщиной в 8 мм и длиной 45 см – 4 штуки и один стержень длиной 10 см.

Длинные стержни устанавливаются по периметру будущего столба, и между ними укладывается раствор таким образом, чтобы на краях он был вровень со стержнями (то есть, толщиной 8 мм), а возле столба-опоры его толщина составляла примерно 1,5 см.

На раствор укладывается первый кирпич, и при помощи кирочки ему придается горизонтальное положение. Обязательно проверьте горизонтальность уровнем!

Возле того края, где будет торец второго кирпича устанавливается короткий стержень, вровень с ним наносится раствор и затем он укладывается. Далее, продолжаем до конца ряда, после чего стрежни вынимаются (вытягиваются), а шов дополнительно заглаживается специальной лопаткой.

При таком способе кладки, швы получаются ровными, имеют одинаковую толщину и выглядят эстетично, при условии, что все операции будут выполнены правильно. Однако у неопытного мастера могут возникнуть проблемы, узнать о которых лучше заранее.

Подводные камни кладки столбов своими руками

Оптимальный способ кладки кирпичных опор ограждения

Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться, является укладка самого первого ряда кирпичей, от которого зависит успешность всей остальной работы.

  1. Чтобы получить ровный ряд, воспользуйтесь правилом, или шнуром, натянутым горизонтально на 2− 3 мм выше уровня кладки.
  2. Вторая проблема – обеспечение горизонтальности и вертикальности кладки. Чтобы столбы не получились кособокими, каждый кирпич укладывается строго по уровню с обязательным контролем их вертикальности и горизонтальности. Не забывайте также проверять, чтобы в каждом ряду кирпичи лежали строго под прямым углом друг к другу.
  3. Третья проблема – не эстетичный вид шва. Возможная причина – испачканные раствором прутья (при кладке под пруток). Впоследствии, когда они будут вытягиваться, раствор останется на нижней части кирпича, что выглядит крайне некрасиво. Избежать этого довольно просто: достаточно до укладки кирпича убрать с прутьев раствор, протерев их тряпкой.
  4. Выполняйте все работы своими руками аккуратно, и вам не придется столкнуться с проблемой №4 – кирпичами, испачканными раствором. Особенно это важно, если используется клинкерный кирпич, а раствор содержит красители – убрать впоследствии некрасивые пятна будет крайне сложно. Во всяком случае, если уж случилась подобная неприятность, постарайтесь удалить раствор сразу, не дожидаясь, когда он засохнет.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток, секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.

Закладные для крепления заборных секций

Заранее подготовленные закладные элементы в кирпичных столбах ограждения

Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста, деревянного бруса и так далее, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес. В этом случае используются металлические пластины, что привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.

В дальнейшем, к закладным будут привариваться лаги, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья и другие элементы.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю работу. А пока есть время подумать.

О навершиях

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками! Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы он оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие, что выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
  2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
  3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к навершиям предъявляются следующие требования:

  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
  • возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
  • наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

И еще один совет тому, кто берется за кладку кирпичного столба своими руками: не будьте самоуверенны! На первых порах далеко не все у вас будет получаться, опыт появится только со временем. А пока – начните с самого дальнего, самого незаметного столба, даже если он будет не очень удачным, этого никто не заметит. Но, построив его, вы обретете сноровку, и в дальнейшем уже не повторите своих ошибок.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Забор служит ограждением для частного дома, дачи или коттеджа от посторонних глаз. Важно, чтобы он не только скрывал все, что происходит внутри участка, но и прослужил своим хозяевам много лет. Хорошим дизайнерским решением является сочетание различных материалов, например, кирпичные столбы и ковка. Технологический процесс установки массивного забора очень непростой, поэтому лучше доверить дело профессионалам. Если же у вас есть опыт в строительстве, вы вполне можете соорудить кирпичные столбы для забора своими руками.

Преимущества кирпичного ограждения:

  • замечательно скрывает все, что происходит на территории дома;
  • повышает безопасность жильцов, особенно если наверх забора установить острые железные наконечники;
  • есть возможность воплощать самые оригинальные дизайнерские решения;
  • долговечность и прочность;
  • устойчивость к большой нагрузке и погодным условиям.

Типы кирпичных заборов

Перед тем как начать создавать кирпичные столбы для забора, очень важно определиться с видом сооружения. Это нужно для того, чтобы выбрать материал, из которого будут состоять стены, верно рассчитать габариты и нагрузку основы. Самыми актуальными вариантами ограждения являются такие:

  • кирпичный забор с внешней отделкой;
  • ограда с металлическими, коваными секциями и использованием кирпича для столбов;
  • заборы из кирпича с деревянными частями. На ленточном фундаменте располагают секции из евроштакетника, из профнастила;
  • ограждение, целиком состоящее из кирпича. Обычно для таких конструкций нужно выкладывать очень стойкий фундамент. Наружные стены забора отделывают декоративными материалами.

При изготовлении забора следует учитывать такие важные нюансы:

  1. Правильно посчитать количество опор, принимая во внимание габариты стен и ширину столбов.
  2. При заливке фундамента обязательно нужно установить стержень из металла.
  3. Аккуратно выложить кирпичи и поставить колпаки на столбы для забора.

Для начала понадобится определиться с материалом, рассчитать его количество и стоимость, подсчитать численность столбов по периметру забора. Ограждение со стороны улицы должно насчитывать не меньше 4-х секций, при этом не забудьте учесть размеры калитки и ворот. Перед установкой нужно рассчитать количество опорных столбов, замерить периметр территории, определить ширину всех столбов и пролетов между ними.

Необходимо определиться с типом сердцевины, которая будет сдерживать все сооружение и не даст ему деформироваться. Это особенно важно для подпор возле калитки или ворот, потому что они оказывают дополнительную нагрузку на конструкцию. Для этого применяются трубы из металла шириной 8 см или прутьями из арматуры. Для других столбов используются железные стержни в количестве 4-5 штук. Такие нехитрые нюансы помогут укрепить весь забор полностью.

Определившись с численностью всех столбов, нужно разметить подпоры. Для этого необходимо провести шнур на предварительные места опор. Сердцевина устанавливается в самой средине площади с цементом, каждый столб заливают одинаково. Для заливки опор потребуется подготовить раствор, который должен быть однородным. В составе смеси используется щебенка. Можно в сам столб насыпать мелкие камни, а верх залить раствором бетона. Фундамент используется не только для установки заборов, но и для строительства, ремонта домов, бань, беседок, дровниц, хозяйских и складских помещений.

Дальше закладываются кирпичи. Весь процесс закладки нужно проверять строительным уровнем, чтобы избежать неровностей. Также можно использовать различные вспомогательные материалы, чтобы обеспечить ровную постройку. Например, палки и прутья, находящиеся от сердцевины до кирпичей. Столбы должны достигать 2 м в высоту.

Завершающей стадией можно назвать установку защитных колпаков на столбы и заделывание швов. Швы заделыватся разными способами:

  1. Замазать швы раствором бетона, в который добавлена сажа. Это придаст раствору черный цвет и сделает контраст с кирпичами.
  2. На месте металлических элементов можно разместить различные детали декоры – камни, стеклышки.

Однако при самостоятельной установке кирпичных столбов порой возникают различные проблемы:

  1. Искривление сооружения, изменение размера.
  2. Часто верхний ряд кирпичей получается намного шире, чем нижний, то есть в каждом ряду добавляется по 1 мм, но в итоге искривление становится очень заметным. Чтобы избежать такой ошибки, важно контролировать каждый ряд. Мерить одним строительным уровнем недостаточно. Для достоверности нужно использовать рулетку, можно даже самостоятельно изготовить шаблон и постоянно со всех сторон замерять на наличие неровностей и кривизны.
  3. Грани столба могут сдвигаться, то есть столб крутится вокруг себя. Это более серьезная ошибка, так как будет невозможно установить пролеты.
  4. При закладке каждого ряда необходимо следить за углами, они должны быть строго друг над другом.

После проведения всех работ нужно дождаться полного высыхания столбов – примерно 2-3 недели. Столбы неплохо обработать специальными пропитками, которые создадут пленку, защищающую кирпич от вредных факторов погоды и предотвратят появление белых пятен. По желанию можно сделать внешнюю отделку столба – декорировать его искусственной каменной кладкой или декоративным кирпичом. Для защиты забора устанавливаются специальные колпаки для столбов. Они могут быть выполнены из металла, керамики или дерева, бывают различного цвета, формы и размера. Ваша задача – выбрать наиболее подходящий вариант.

Читать еще:  Как использовать старый кирпич

Кирпичные столбы для забора: схема устройства и строительство своими руками

Без красивого забора ландшафт участка и строения, расположенные на нем, теряют свою привлекательность.

Эстетика – важная, но не единственная функция ограждения усадьбы. Прочность и долговечность – ключевые условия, необходимые для создания качественной конструкции забора.

Определиться с вариантом ограждения нужно до начала строительства, потому что каждая его часть – фундамент, столбы, секции тесно взаимосвязаны друг с другом.

Поясним данный факт на простом примере. Допустим, вы залили бетонный фундамент под забор с кирпичными столбами, а потом спохватились и решили усилить их арматурой. Время упущено, поскольку установить каркас в схватившийся бетон без разрушения целостности «ленты» будет невозможно.

Если вы планировали оградить участок сеткой, а позже передумали и выбрали для заполнения секций профнастил – то ничего хорошего из этого не выйдет. Большая парусность стального листа под сильной ветровой нагрузкой вызовет деформирование ограждения.

В своей статье мы расскажем о том, как сделать кирпичные столбы под забор своими руками, соблюдая все этапы технологии. В этом случае ограждение получится максимально прочным и эстетичным.

Конструкция забора с использованием кирпичных столбов

Без надежной связи с фундаментом кирпичный столб, несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Мощная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема №1.

Как видно из данной схемы в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.

Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.

В упрощенном варианте, проверенном на практике, можно порекомендовать следующие размеры:

  • глубина траншеи – 20-30 см;
  • глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
  • высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
  • ширина фундамента – 20-35 см;
  • расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
  • высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.

В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.

Ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Опытные каменщики применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва (фото №2)

На фотографии мы видим строящийся забор со столбами из кирпича сечением 38х38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.

Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51х63 см или 64х77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.

Для того, чтобы прочно связать кладку с бетонным заполнением каркаса, некоторые строители используют арматурную сетку, запуская ее внутрь столбика на 3-5 см (через 2-3 ряда).

Выбор кирпича для столбов и материала для секций забора

Выбирая кирпич для столбов, каждый застройщик исходит из личных представлений о красоте. Однако, и здесь практическая сторона вопроса играет большую роль. Обычный гладкий лицевой кирпич не лучшим образом зарекомендовал себя в таких конструкциях.

Через нескольких сезонов он начинает крошиться и теряет частички внешнего слоя. Частично этот факт объясняется халатностью владельцев, которые не накрывают столбы надежными колпаками. Отчасти вина лежит на производителях, не способных сделать качественный материал.

Более стоек к осадкам и морозу фактурный кирпич для столбов, именуемый «скала». Компромиссный вариант, одновременно эстетичный и надежный — комбинирование двух упомянутых разновидностей кирпича (фото №4).

На фотографии, мы видим рациональное совмещение ростверка забора с его отделкой. Кирпич здесь выполняет двойную роль: опалубки для бетона и декоративного слоя.

Конструкция столбов под ворота и калитку не имеет принципиальных отличий от рядовых секций. Для установки тяжелых распашных ворот из металла сечение арматурного каркаса или трубы-стойки увеличивают. Закладные пластины в этом случае нужно взять более толстые и широкие, чтобы поворотные шарниры не оторвали их от стоек (фото №5).

Фасадные ворота усадьбы часто венчают декоративными светильниками, а также дополняют автоматикой и домофоном. Намереваясь сделать это, не забудьте заложить в кладку гофрокабель с проводом.

Решив от начала и до конца сделать столбы из кирпича своими руками, заранее определитесь с материалом для заполнения секций. В числе самых распространенных вариантов можно назвать стальной профилированный лист, ковку, штакетник и необрезную доску.

Самый дорогой, но при этом и самый изящный вариант – кованые решетки (фото № 7).

Сочетание кирпича с природным камнем и ковкой не менее эстетичное и прочное (фото №8).

Чем хороша комбинация трех материалов? В ней каждый элемент вносит свой вклад в общий вид. Решетку можно заказать минимальной площади. Она отлично выполнит роль декоративного акцента.

На фото №9 представлен не очень удачный пример комбинации кирпича с ковкой и профнастилом.

Открыв за счет кованой решетки часть забора, владелец почему-то решил снова закрыть его, поставив в проем лист пронастила. В итоге получилось нелепое и странное сочетание.

Кирпич с древесиной прекрасно комбинируются в любой конструкции, помогая создать недорогое и красивое ограждение (фото №10).

Штакетник или доску в секции можно монтировать не только вертикально, но и горизонтально (методом нахлеста).

Растущей популярностью пользуется металлический штакетник. Он в несколько раз долговечнее деревянного, а выглядит ничуть не хуже (фото №12).

Обязательный элемент конструкции — колпаки на кирпичные столбы. Без них материал долго не простоит. Влага, замерзая в кирпиче, разрушит его. На рынке можно встретить колпаки двух видов – металлические и бетонные.

Выбор материала для защитных колпаков сугубо индивидуален. При этом нужно учесть, что металл на столбе простоит дольше бетона, менее стойкого к действию мороза и влаги.

Ориентировочная стоимость столбов из кирпича

Рассчитывая бюджет, необходимый для возведения кирпичных столбов, следует определить общую стоимость материалов и работ (в случае найма бригады). Точный расчет мы вам не представим, поскольку вариантов кладки может быть несколько. Ориентировочная стоимость – более реалистичный подход к оценке проекта.

Рассмотрим забор со столбами из кирпича (высота 2 метра, сечение 38х38 см). Стоимость кладки одного столба с учетом материалов (лицевой кирпич, раствор, труба, металлический колпак) составит от 8 500 рублей.

В пересчете на 1 погонный метр такого ограждения (заполнение секций профлистом, расстояние между столбами 3 метра) цена «под ключ» составит от 7 000 рублей. В эту сумму входит установка ворот и калитки. При выполнении всех работ своими силами стоимость забора уменьшится в среднем на 35-40%.

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из кирпича

Самый распространенный благодаря доступности способ сооружения столбчатого фундамента — кирпичная кладка столбов.

Эту технологию легко освоить, она практична для каркасных строений, обладающих облегченной конструкцией.

Опоры из такого материала достаточно надежны, они способны выдержать даже вес двухэтажного каркасного здания.

Привлекает застройщиков и экономичность строительства фундамента в виде кирпичных столбиков.

О том, как возводится столбчатый фундамент из кирпича, расскажем в статье.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Такой вариант основания привлекает множеством преимуществ, хотя сооружение не лишено и недостатков в процессе эксплуатации.

Рассмотрим сначала достоинства методики:

  • низкая стоимость кладочных мероприятий;
  • отсутствует надобность выполнять гидроизоляцию основания;
  • не требуется делать опалубку;
  • конструкция лучше переносит действие, вызванное пучением грунта.

Невзирая на такие очевидные преимущества, нельзя забывать о минусах, присущих такой технологии возведения опорных столбов:

  • невозможность сооружения подвального помещения;
  • запрет на строительство этого варианта основания при значительной тяжести дома;
  • кирпичные опоры не рекомендовано сооружать при существенном пучении грунта.

Когда его возведение нежелательно?

Кирпичные опорные столбики нежелательно использовать в виде фундамента, если присутствуют следующие ситуации на участке строительства:

  1. Рельеф территории такой, что отдельные ее точки возвышаются над фундаментом более чем на 2 метра.
  2. Присутствуют зоны слабой почвы, способной горизонтально смещаться — это характерно при наклонах горизонтально поверхности строительной площадки.
  3. При повышенной влажности из-за наличия торфяников либо глинистого грунта.
  4. Предполагается возведение большого здания, конструктивные элементы которого обладают значительным весом.
  5. Возведение стен требует наличия цоколя.

Выбор кирпича

Чтобы соорудить надежную кирпичную опору, для строительства требуется приобретать лишь полнотелый красный керамический кирпич, прошедший технологический обжиг.

Этот материал обладает прочностью, он практически не впитывает влагу. Если выполнить грамотную гидроизоляцию сооруженного столбика, опора способна многие десятилетия надежно выдерживать нагрузки, не теряя первоначальные свои характеристики.

Наиболее важной характеристикой полнотелого красного кирпича является его морозостойкость. Этот параметр показывает, какое число промерзаний/оттаиваний способен выдержать продукт.

При значении F35 существует гарантия производителя на надежную эксплуатацию такого кирпича минимум 35 лет. При покупке материала следует помнить о таком показателе. Чем он выше, тем дольше прослужит без разрушения фундамент.

Необходимо максимально тщательно отбирать кирпич, который пойдет на изготовление фундаментных столбиков. Предпочтение следует отдавать продукту без трещин, не пережженному.

Материал обязан при простукивании издавать звонкий звук. Рекомендовано приобретать полнотелый кирпич, у которого марка не ниже М-150.

Правила сооружения

Опоры нужно ставить не далее одну от другой, нежели на 1,5–2 м по контуру здания, непременно в местах пересечения стен. Еще они нужны под простенками и прогонами, в остальных подверженных мощной нагрузке точках.

Чтобы нагрузка равномерно была распределена, поверх столбиков монтируют балочную перевязку, учитывая при расчете мощности балок расстояние между опорами.

По глубине размещения основы столбиков классифицируют два варианта кирпичных конструкций:

  • мелкозаглубленная опора;
  • заглубленное сооружение.

Заглубленные виды фундамента рекомендованы на участках, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Тогда подошву основания располагают под линией промерзания почвы.

Мелкозаглубленный кирпичный столбик внедряется в грунт не глубже 0,4*0,7 м.

Как сделать своими руками?

Процедура самостоятельного сооружения кирпичных фундаментных столбиков предусматривает выполнение нескольких поочередных процедур. Они стартуют с расчетов, завершаясь забиркой. Рассмотрим подробнее каждую стадию работы.

Расчеты

Приступая к расчетам сечения кирпичных опор, руководствуются эмпирическими формулами для получения площади подошвы, подходящей для удержания нагрузки от сооружения.

На площадь опоры влияют габариты проектной поверхности фундаментной подошвы. Обычно принято сооружать столбы, обладающие квадратным либо прямоугольным сечением.

При возведении одноэтажного строения практичнее сооружать квадрат со сторонами 0,38 м, или прямоугольник, габариты которого 0,38*0,25 м.

Если запланировано двухэтажное здание, сечение столбов не может быть меньше, нежели 0,5*0,5 м.

Разметка

После предварительной очистки участка застройки, необходимо начать скрупулезную уборку от растительности всей этой территории. Для предотвращения неровностей на местности требуется сразу выполнить засыпку грунтом всех присутствующих углублений.

Когда строительная зона очищена и спланирована, приступают к выполнению разметки. Ее обеспечивают металлическими штырями, устанавливаемыми в точках размещения опорных столбиков. Далее приступают к земляным работам, начиная копать по отметкам ямы.

Земляные работы

Работа стартует с устройства выемок, в которых будут размещены подушки для кладки на них кирпича. Выемку грунта выполняют, учитывая габариты рассчитанных опор, а также обеспечивают зону для удобства кладки в углублении, достигающем 0,7 м.

Поскольку земляные работы являются наиболее трудоемкими, для их осуществления нередко привлекают спецтехнику.

Подготовка основы

Когда углубления выкопаны, на их дно засыпают десятисантиметровый песчаный и щебневый слой. Их непременно нужно утрамбовать. После этого на такую подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить от грунтовой влажности кирпич.

Усилить основание получится, если поверх рубероида выполнить заливку бетона слоем 15 см, внутри которого разместить арматуру. Спустя пару дней уже можно будет начинать кладку кирпичей, используя максимальный по крепости цементный раствор.

Кладка

Чтобы кирпичи надежно сцеплялись в прочную опору, требуется использовать хороший цемент (М-400 либо М-500).

При укладке непременно делают перетяжку каждых трех рядов армирующей сеткой. Выполняя кладку, нельзя забывать о проверке рядов на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень.

По высоте опоры обязаны подниматься над уровнем грунта минимум на 20 см. Если горизонт имеет уклон, то это значение относится к самой верхней его точке.

Технология кладки предусматривает размещение в каждом ряду по 4 кирпича, тогда столбик будет квадратным и иметь внутри пустоту. Ее заполняют арматурой, после чего заливают бетоном, чтобы существенно укрепить возводимую конструкцию.

Гидроизоляция столбов

После завершения процесса кладки требуется дополнительно защитить столбики от влаги. Это мероприятие выполняют, используя битумную мастику по вертикали, а также мембраны для остановки подъема воды вверх.

Засыпка свободного пространства

Для обеспечения медленного высыхания раствора между кирпичами, благодаря чему он наберет максимальную прочность, необходимо выждать 7 суток.

Затем все оставшееся внутри углублений пространство нужно засыпать гравием либо щебнем. Такая технология позволяет нивелировать действие на опору сезонных грунтовых перемещений.

Гидроизоляция верхней части опор и забирка

Поверх кирпичных опор требуется проложить слой рубероида, а уже на него монтировать мауэрлат. Между столбами желательно возвести забирку — засыпку пространства грунтом, способным не допускать проникновение под нижнюю поверхность здания холодного воздуха.

Также это мероприятие сможет препятствовать свободному доступу к основанию пола. В этом вопросе требуется индивидуальное решение, которое зависит лишь от предпочтений будущего домовладельца.

Ошибки при строительстве и способы их избежать

Нередко застройщики, после принятия решения о самостоятельном возведении столбчатого фундамента, допускают ошибки, вызывающие впоследствии всевозможные проблемы.

Их можно систематизировать, представив перечень наиболее распространенных огрехов:

  1. Существенным дефектом сооруженного фундамента становится его неравномерное проседание, которое возникает из-за неточности в расчете глубины, на которую внедряют в почву кирпичные столбики либо неравномерное их углубление.
  2. Кирпичные опоры получают неравномерную нагрузку из-за ошибок планирования ее распределения (некоторые забывают о желании надстроить впоследствии второй этаж здания и не учитывают его вес при расчетах).
  3. При кладке применяют низкокачественные материалы — приобретают цемент не рекомендуемой марки либо такой, который несколько лет хранился на складе магазина стройматериалов, покупают некачественный кирпич (пережженный, с трещинами), завозят на строительную площадку песок с примесью глины.
  4. Не учтено при выполнении расчетов реальное состояние несущих характеристик почвы.
Читать еще:  Технические характеристики и свойства силикатного белого кирпича, а также нормы ГОСТ в отношении него

Чтобы предотвратить эти и иные характерные ошибки, желательно заказать выполнение расчетов у опытных специалистов. Также необходимо скрупулезно контролировать все строительные мероприятия по мере их выполнения.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

К самостоятельному возведению кирпичных опор в качестве фундамента сооружаемого здания требуется относиться максимально педантично, непременно соблюдая рекомендованную технологию действий.

Если нет уверенности в собственных навыках, лучше пригласить специалиста для осуществления мероприятия.

Виды кирпичной кладки столбов и цоколя

Кирпичные столбы для забора – одни из самых старых видов опорной конструкции ограждения. Наиболее часто их применяли в сочетании с секциями из деревянного штакетника, а в особых случаях на них крепили кованые заборы. Современные заборы имеют гораздо более широкий ассортимент оградительных материалов, но столбы из кирпича остаются самыми надежными и респектабельными опорами для любого секционного ограждения.

Виды кирпичной кладки столбов и цоколя

Кирпичные столбы для забора – одни из самых старых видов опорной конструкции ограждения. Наиболее часто их применяли в сочетании с секциями из деревянного штакетника, а в особых случаях на них крепили кованые заборы. Современные заборы имеют гораздо более широкий ассортимент оградительных материалов, но столбы из кирпича остаются самыми надежными и респектабельными опорами для любого секционного ограждения.

Изначально кирпичные столбы выполнялись из простого красного кирпича и белились известью. Несмотря на это, мастерам кладки удавалось воплощать творческие идеи – создавая особые формы распушки и декоративных венцов в виде шара или конических фигур. С появлением новых строительных материалов и развитием технологий, опоры из кирпича приобрели особые эстетические качества и стали пользоваться широкой популярностью в частном секторе и в благоустройстве общественных территорий.

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы являются опорными элементами капитальной конструкцией ограждения, поэтому, как правило, возводятся на фундаменте с дальнейшей облицовкой цокольной части или кирпичной кладки цоколя на фундаменте. Обычно в качестве основания применяют ленточные фундаменты, но для более легких сооружений, как секционные ограждения, можно применить ростверк на буронабивных сваях. Столбы из кирпичной кладки за счет практичности и эстетического облика стали особо популярными для секционных ограждений практически любого типа с применением:

  • профнастила;
  • штакетника;
  • профильной трубы;
  • поликарбоната;
  • комбинации различных материалов.

Форма и толщина может быть разной, но наиболее распространенными стали прямые столбы с квадратным или прямоугольным сечением. Исключительно для секционных вариантов в последнее время модной тенденцией стали винтообразные столбы, в которых каждый последующий ряд кладки повернут по кругу на расчетный угол.

Столбы для секционного забора

Кладка столба для секционного ограждения выполняется после установки металлической опоры из профильной или круглой трубы. По сути труба обкладывается кирпичом. Обычно кладка выполняется в полтора кирпича (с учетом шва толщина составляет 380 мм) со смещением каждого последующего ряда на полкирпича для перевязки швов. Образованное пространство, в центре которого располагается металлическая труба, заполняется бетоном. По мере возведения к трубе привариваются металлические пластины на уровне установки лаг, которые являются закладными деталями для последующего монтажа секций.

Верхнюю часть столба можно выполнить с распушкой. Для этого при кладке 2-4-х последних рядов кирпичи укладываются со смещением наружу от центра, а в образовавшиеся промежутки по центру с каждой стороны столба укладывают отрезанную по размерам с учетом швов часть кирпича.

Необходимо своевременно учитывать закладку электрических кабелей, если на столбах предусмотрена установка фонарей, видеокамеры наблюдения, звонка, домофона или привода к воротам. Кабель заводится в металлическую трубу до выполнения кладки, иначе потом это сделать невозможно и провода придется пускать снаружи опор.

Столбы из красного керамического кирпича КР

Кладочный кирпич КР стандартного формата 1 НФ 250х120х65 мм обычно применяется для кладки стен дома и в недавнем прошлом широко использовался для строительства ограждающих сооружений и столбов в частности. Сегодня такие столбы остались в прошлом, так как их внешний вид сильно страдает из-за пятен, высолов и неровностей данного кирпича. При этом это самый дешевый материал, а его кладка производится на простой песчано-цементный раствор, который также обходится недорого.

Все же сооружение из простого кладочного кирпича не изжило себя, а, напротив, с применением облицовки приобрело высокую привлекательность. Для облицовки применяют песчаник, клинкерную плитку и другие материалы, повышающие эстетически привлекательный внешний вид конструкции. Исходя из того что кладка в итоге будет скрыта, ее можно выполнять любым способом, который обеспечит надежную перевязку швов. Не придется также выполнять расшивку швов, а все неровности нивелируются клеевым раствором при облицовке.

Столбы из силикатного кирпича

Силикатный кирпич отличается повышенной прочностью и ровной поверхностью тычков и ложков, поэтому сооружения из этого кирпича без облицовки имеют достаточно аккуратный вид и остаются актуальными. К тому же материал выпускаются как белый, так и цветной (декоративный), что позволяет создавать мозаичный рисунок. Раствор для кладки также применяется самый обычный из затворенной цементно-песчаной смеси в пропорции 1/3-1/5 в зависимости от марки цемента. Особенность выполнения кладки заключается в особой аккуратности, а технология зависит от будущей расшивки швов.

Расшивку швов выполняют сразу пока раствор не затвердел. Для достижения контрастного выделения швов, для расшивки можно применить черный или другой специальный расшивочный раствор. При этом кладку придется выполнять с помощью специальных маркеров, чтобы шов на глубину 1 см оставался пустой, а производить заполнение и расшивку после застывания кладочного раствора.

Столбы из лицевого КЛ или клинкерного кирпича

На сегодня это самые популярные опоры ограждения, которые уже стали визитной карточкой элитных коттеджей. Нередко заборы с кирпичными столбами комбинируют с ковкой, а широкий выбор дизайна вносит в конструкцию нотку уникальности и самовыражения.

Лицевой керамический и клинкерный кирпичи похожи по эксплуатационным и эстетическим параметрам, а технология кладки одинакова. Стоит лишь отметить, что клинкерный более прочный и долговечный, но по цене дороже. Лицевой кирпич КЛ в декоративном исполнении (с рельефом, рваный), часто изготавливается ручной формовкой и в этом случае его прочность понижена.

Обычно кладка выполняется в полтора кирпич – это минимальная толщина при обкладке металлической трубы. При желании построить опору можно и толще, но для секционной конструкции ограждения это создаст излишний эффект громоздкости и негативно повлияет на эстетику конструкции. К тому же затраты материалов и, соответственно, стоимость будут значительно больше.

Цоколь

При установке секционного забора с кирпичными столбами на ленточный фундамент желательно уделить внимание цокольной части основания. Это не только декоративный элемент, но и практичная конструкция, защищающая полотно ограждения от брызг грязи. Цоколь можно выполнить монолитным, то есть его подземная часть будет являться фундаментом, а надземная – цоколем. В этом случае надземную часть сооружения можно облицевать клинкерной плиткой или другим материалом для наружной облицовки.

Вторым способом является кладка цоколя из кирпича на ленту фундамента. В этом случае необходимо выполнить слой гидроизоляции на бетонной ленте, чтобы цоколь не напитывал влагу от грунта. Кладка цоколя выполняется в полтора кирпича, чтобы ее толщина соответствовала толщине столбов. Именно такой вариант более экономичный, а все его элементы в целом создают практичную и гармоничную конструкцию.

У цокольной кладки есть особенности. В эстетических целях кирпичи необходимо укладывать ложком наружу, то есть вдоль фундамента. В этом случае внешний вид цоколя сохраняет одинаковый алгоритм укладки рядов со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Учитывая, что кладка выполняется в полтора кирпича, цоколь будет состоять из 3-х слоев кирпичной кладки. Для перевязки этих слоев применяется кладочная сетка, толщиной меньше шва как минимум на 4 мм. Обычно по высоте цоколь укладывают в 4 ряда и достаточно выполнить перевязку сеткой в шве между 3 и 4 рядами.

В целях экономии внутренний вертикальный слой можно выполнить из простого красного кирпича, он значительно дешевле, а формат совпадает с клинкерным. Как альтернатива, есть вариант укладки только наружных слоев, а после застывания кладочного раствора полость между ними заполнить бетоном.

Кладочные растворы

Особое внимание при кладке лицевого или клинкерного кирпича следует уделить кладочным и шовным растворам. В этом случае есть 2 варианта. Применять простой цементно-песчаный раствор не рекомендуется, так как в нем содержатся соли. В результате этого через некоторое время на кирпичной поверхности начинают появляться высолы в виде белых пятен и подтеков. К тому же по морозостойкости швы будут уступать кирпичу и срок эксплуатации конструкции сократится. Для строительства клинкерного цоколя и столбов необходимо применять специализированные составы для кладки, заполнения швов или универсальные.

Специальный состав для кладки клинкерных материалов содержит вещества, удерживающие воду и связывающие соли в нерастворимое состояние. Выбирать такой состав рекомендуется с маркой прочности М 100, морозостойкости F 75 – для клинкера, а F 50 – достаточно для лицевого КЛ. Затворять раствор нужно строго по инструкции производителя с применением чистой воды. Замешивание рекомендуется производить дважды с интервалом 10 минут, а по объему следует готовить количество вырабатываемое за 3 часа. Кладочные работы с этим раствором допускаются при температуре воздуха от +5 до +30°C. Для выполнения кладки используют маркеры – металлические пластины, которые применяют для ограничения нанесения раствора. Вследствие этого образуется пустой шов для последующего заполнения шовным составом.

Заполнение и расшивка швов становятся последним этапом выполнения кирпичных конструкций. Для этого применяется смесь для заполнения швов, которая характеризуется водоустойчивостью высокой плотностью и низкой пористостью. Благодаря этим качествам швы приобретают высокую степень защищенности от внешних факторов. На них не образуются высолы, они не вымываются осадками, не растет мох и грибок. По цвету состав выпускается в широком ассортименте и позволяет создавать различные композиции от монотонности шва и кирпича до резкого контраста шовной сетки. Заполнять швы нужно не ранее чем затвердеет кладочный раствор и сразу производить расшивку. Видов расшивки существует большое множество, но самыми популярными считаются:

Вторым вариантом становится применение универсального состава, который одновременно подходит для кладки и швов. Работать с таким раствором проще, так как не нужно применять маркеров, а раствор наносится на всю пастель кирпича. Выполнять расшивку швов в этом случае потребуется сразу, что экономит время на строительство. Недостаток этого способа – малый выбор цветов от светло-серого до тёмно-серого, в то время как в первом случае диапазон выбора гораздо больше.

Декоративное оформление

В качестве декоративных элементов для столбов и цоколя могут применяться вставки из кирпичей другого цвета или с рельефной поверхностью ложков. Нередко получаемый мозаичный рисунок выкладывают со смещением кирпичей наружу.

Для покрытия столбов можно применить специальные колпаки, а для цоколя – парапетные крышки или отливы. Данные элементы представлены в широком разнообразии форм и материалов изготовления: мрамор, гранит, клинкер, бетон, металл с полимерным покрытием.

Кладку цоколя и столбов лучше доверить профессионалам, так как по сравнению с возведением простых стен, эта работа требует высокого уровня мастерства, аккуратности и опыта работы с подобными конструкциями и материалами.

Читайте также:

  • Особенности установки заборов в различные грунты
  • Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
  • Установка забора из металлического штакетника

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
  • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Читать еще:  Химические анкера для кирпича в Балашихе

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

Возводим крепкие и надежные столбы

Надежность и экономичность – это главные требования, предъявляемые к ограждению. Такими характеристиками обладает комбинированный забор, его составные элементы – столбы из любого кирпича и пролеты (из древесины, кованых конструкций или профлиста). Подобное ограждение отлично смотрится, а затраты намного меньше, чем для забора из кирпича.

Монтаж фундамента

Выложить столбы забора из простого кирпича несложно, это доступно даже для людей, которые ранее не имели навыков каменщика. Чтобы сложить столбы из кирпича своими руками, нужно обязательно соблюдать технологию, элементом которой является производство надежного фундамента. Выбор вида фундамента зависим от имеющейся почвы и доступного материала. Если пролет из древесины или профнастила, то делается свайный фундамент под отдельные столбики. Глубина для сваи выбирается по высоте подземных вод и разновидности почвы.

Важно! Глина и суглинки подвержены пучению после морозов. Если к тому же подземные воды пролегают высоко, то закапываться придется на 0,2 метра ниже линии замерзания грунта. На песках, которые отлично дренажируются, достаточно углубиться всего на 0,8 метров.

Кладка столбов из кирпича производится по классической схеме. Сначала пробуривают яму диаметром 30 сантиметров на необходимую глубину, которую засыпают одним-двумя ведрами щебенки. В качестве опалубки обычно применяют сложенный вдвое рубероид. В центр ямы устанавливается труба, вокруг которой позже кладутся кирпичные столбики. Часть трубы замуровывается потом в бетон. Верхняя часть не обязательно равна по длине столбу, она иногда делается на полметра короче. Это относится ко всем столбикам, кроме тех, на которые навешивается калитка – в этих случаях армирование необходимо до верха конструкции. Если ограждение делается полностью кирпичным, или в районе постройки часто бывают сильные ветра, то нужен ленточный фундамент или сваи с мелкозаглубленной лентой.

Изготовление раствора

Столбы для забора делаются из разных типов кирпичей. При выборе кирпича следует смотреть не только на его форму, но и на число циклов заморозки. Чем больше таких циклов, тем качественнее кирпич. В габаритах отклонения не должны иметь более двух миллиметров – это обеспечит простоту работы, что особенно важно для непрофессиональных каменщиков.

Кладка столбов из кирпича для каждого забора предполагает использование цементно-песчаного раствора в пропорции один к пяти (или шести). Используется цемент марки М400 (или выше) и мелкофракционный песок. Чтобы смесь получилась пластичной, иногда добавляется не более 30 грамм чистящего средства для кухни или жидкого мыла. Следует добиться, чтобы раствор был не сухим – для этого вода добавляется постепенно до получения необходимой консистенции.

Важно! Для контроля консистенции раствора на поверхность наносится крест с применением кельмы. Если крестообразный рисунок из раствора не «плывет», то консистенция нормальная. Для получения декоративных черных швов в раствор добавляют сажу, продающуюся в специализированных строй магазинах.

Процедура кладки

Столбы для забора изготавливают высотой до трех метров:

  • размер 510х510 мм применяется для кладки в два цельных кирпича;
  • размер 380х380 мм – для кладки в 1,50 кирпича.

Как сделать грамотную кладку? Она делается со смещением – шов 9±1 миллиметр в нижнем ряду перекрывается верхним кирпичом. Для начала на фундамент кладут изоляцию от влаги. Часто применяется двухслойный рубероид, но лучше взять гидроизол на битумной мастике – эти материалы позволяют изолировать конструкцию от влажного грунта. Такая изоляция необходима – мокрый кирпич после замерзания начинает крошиться и трескаться.

На гидроизоляционный слой кладется раствор толщиной один сантиметр, сверху по схеме – кирпичи, выравниваемые при постукивании резиновым молотком. Керамический кирпич быстро впитывает влагу, поэтому их тяжело поставить на место непрофессионалу.

Для повышения пластичности материала опускают в воду. Обработанные таким способом кирпичи вытираются, чтобы удалить лишний раствор.

При укладке второго ряда используется перевязка – кирпичи разворачиваются так, чтобы шов перекрывался. После выравнивания при помощи рулетки проверяются размеры рядов. Смещение в миллиметр или более нужно корректировать – для этого стучат по кирпичу. Последующие ряды кладутся точно так, с пристальным контролем качества. Если между кирпичами и трубой имеется пустота, то она заполняется кладочным раствором или щебнем. Первый вариант подходит для небольших полостей, а щебень – для объемных пустот. Щебень утрамбовывается и тоже заливается раствором.

Кладка под пруток

Новичкам сложно добиться ровного шва, уложенный раствор выходит наружу, поверхность выглядит неэстетичной. Для упрощения процесса используется кладка с использованием железного прутка. Пруток разрезается на куски 8-10 миллиметров, примерно на десять сантиметров длиннее столба. После того, как уложен первый кирпичный ряд, на него по краешку кладут пруток. Плоскость заполняется раствором (возле арматуры его кладут несколько больше). Кельмой с прудка снимается излишек, кладут второй слой, выравнивая по уровню.

Кирпич благодаря прутку не проседает, а второй конец контролируется с помощью уровня.

Короткий пруток для вертикальности шва ставится по тычку, раствор кладется на бок кирпича, убирается все лишнее. Потом ставится следующий кирпич, выставляется уровень, пруток вынимается. Аналогично выкладывают все ряды, эта схема позволяет получить аккуратный шов даже неопытному строителю. В процессе кладки чрезвычайно важно контролировать каждый слой.

Особенности и проблемы

Чаще всего при работе со столбами из кирпича у неопытного мастера возникает проблема по изменению размеров, визуальным скручиванием конструкции. Обычно это выражается в том, что верхние ряды выглядят немного шире нижних. Проблема нарастает – в каждом ряду добавляется по миллиметру нежелательной ширины. Для устранения проблемы нужно контролировать каждый ряд с применением шаблонов и рулеток.

Еще одна проблема – смещение граней столба, его скручивание вокруг собственной оси. Исправить эту ошибку сложнее – к скрученным столбам сложно присоединить пролеты. Поэтому необходимо обязательно во время кладки контролировать углы конструкции. Новичку для контроля можно посоветовать использование уголков, которые на время закрепляются к противоположным любыми подходящими креплениями.

Перед кладкой следует обдумать, как к столбам прикрепляется пролет. Для этого к арматуре в столбе привариваются закладные: шпильки, уголки и прочее, к чему можно затем прикреплять деревянные планки. Приваривание закладных производится на одной высоте, чтобы поперечные планки были горизонтальными. Для ворот понадобится три или более металлических закладных шириной не менее 3 миллиметров.

Для защиты столбиков от влаги, они накрываются специальным колпаком.

Колпаки из композита, металла или бетона есть в продаже, их можно изготовить из обычного кровельного железа, которое сгибается на листогибе. Крепления выполняются саморезами или заклепками. Для этого предварительно высверливаются отверстия, которые необходимо покрыть специальным составом против ржавчины и покрасить.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×