Alprom74.ru

Домашнему мастеру
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Столбы из кирпича своими руками

Как сложить столб из кирпича для забора своими руками

Забор на кирпичных столбах — бессмертная классика, однако добиться идеально ровных швов и граней удается немногим. В этой статье мы не только расскажем, как правильно выкладывать кирпичные столбы, но и поделимся некоторыми секретами, касающимися долговечности и эстетичности.

Какой должна быть основа

Столбы быстро потеряют опрятный вид без прочного и твердого основания. Всерьез стоит рассматривать только два типа фундамента: ленточный и на винтовых сваях.

Ширина фундамента не должна быть больше, чем у столба, это смотрится очень некрасиво. Исключение — если вы планируете выводить на уровень фундамента весь двор или устроить вплотную к забору отмостку-дорожку с обеих сторон. В иных случаях фундамент не должен быть шире столба более чем на 20 мм, а в идеале — быть с ним заподлицо.

Для высоких столбов фундамент следует наращивать в глубину, что не всегда экономно. Глубина составляет примерно 30–35 см для столбов высотой 2–2,2 метра, а для столбов выше 3 метров это уже около 45–50 см.

Профиль фундамента при этом постоянный по всему контуру, то есть более массивные тумбы под столбы, связанные менее заглубленным поясом — это заведомо плохое решение. Перепад высот сделает бетон более восприимчивым к изгибу, что, в принципе, может привести к разрыву кирпичной кладки и гарантировано приведет к снижению ее прочности.

По этим и другим причинам фундамент для столбов кирпичного забора лучше устроить на винтовых сваях. Так вся конструкция будет равномерно опираться на глубинный слой грунта с высокой стабильностью. Связка столбов армированным поясом, однако, нужна, она устраняет колебания в плоскости установки. Вот только для связки нужен пояс гораздо меньший, всего в 40% бокового сечения тумбы под столбом. Она заглубляется всего на 20 см, еще 10 остается над землей. То есть стандартный армированный пояс будет иметь размеры всего 13–16 на 30 см, он может быть поставлен на ребро для кладки парапета, либо же повернут горизонтально и скрыт под слоем грунта для укладки тротуарной плитки единым контуром.

Армированный пояс, связывающий винтовые сваи, практически не испытывает нагрузки на изгиб. Его армируют четырьмя стержнями 14 мм, устанавливая их по ребрам бетонного параллелограмма с защитным слоем в 30 мм и перевязкой в 160 мм. К трубе сваи приваривается 4 отрезка такой же арматуры длиной в 3/4 ширины столба. Их располагают перпендикулярно армированию пояса на одном уровне и связывают проволокой. Еще одно преимущество винтовых свай — их трубы могут служить для столбов армирующими стержнями.

Варианты армирования столба

Если вы не используете винтовые сваи, уделите внимание правильному укреплению столбов. Для этих целей недостаточно одного арматурного стержня. При кладке столба образуется полость, она забутовывается остатками цемента, толщина слоя которого никак не может быть больше 100 мм, иначе его просто порвет при гидратации.

Первый способ избежать такого — сократить объем наполнителя с помощью трубы 50 мм круглого или квадратного сечения. Если вы используете квадратный профиль, сориентируйте его грани по плоскости забора, это поможет выравнивать кладку фактурного кирпича.

Второй способ — укрепить забутовку каркасом квадратного сечения со стороной 7–9 см, изготовленным из 10 мм арматуры. Поперечные обвязки устанавливайте с шагом в 25–30 см.

Высота и каркаса, и трубы должна быть на 15% больше высоты столба. Именно это правило определяет глубину фундамента: его наращивают не из-за увеличенной массы столба, а для надежной связи кладки с основанием.

Техника кладки столбов

Сама техника кладки столбов предельно проста и выполняется по шовным шаблонам — пруткам толщиной 8 мм квадратного профиля, длина которых больше ширины столба на 10–15 см. Прутки укладывают строго по внешнему периметру столба, выпуская края в сторону тычка укладываемого кирпича.

Первый ряд удобно выложить по квадратному отрезу рулонной гидроизоляции. Сторона этого квадрата равна длине и ширине кирпича, плюс 8 мм шва. По периметру гидроизоляции располагают прутки, выкладывают внутри этой «опалубки» слой цементного раствора марки М150 на цементе марки 400. Затем на угол укладывают кирпич, к наружной грани тычка приставляют отрезок 8 мм квадратного прута длиной 10 см и подмазывают торец цементным раствором, фиксируя шаблон. Второй кирпич примыкает к первому в перпендикулярном направлении, его торец также подмазывается под пруток, затем укладывается третий кирпич и четвертый.

Прутки с вертикальных швов снимают первыми, придавливая шов мастерком сверху и вытаскивая пруток вертикально. Извлеченным прутком сразу меряют шов с обратной стороны, убеждаясь в его равномерной толщине, а значит, и правильной геометрии всей кладки. Остается только выровнять горизонтальную плоскость кладки реечным уровнем и можно переходить к следующему ряду.

Горизонтальные прутки под первым рядом не вытаскивают сразу, а оставляют на 2–3 часа, для последующих рядов используют второй комплект. Желательно не выкладывать за раз больше 3–4 рядов и переходить от одного столба к другому по мере подсыхания. Вытягивать прутки нужно только в том направлении, в котором они уложены. Именно поэтому их так важно сперва правильно расположить: если тянуть в сторону ложка, крайний кирпич непременно сдвинется.

Чтобы кладка была по-настоящему монолитной, после нанесения раствора в него утапливают по два 80 мм оцинкованных гвоздя перпендикулярно по центру каждого шва. Стоят они копейки, но зато кладка гарантированно не расшатается и через 30 лет.

Как выравнивать кирпич

Мастера без опыта кладки думают, что выравнивать фактурный кирпич сложнее обычного, но на деле все как раз наоборот. Так называемый рваный кирпич не имеет строгих граней, поэтому все, что может выдать кривую кладку — несоответствие вертикальных швов. А их очень легко выровнять в одну вертикальную линию по отвесу. Возникает вопрос: а как выравнивать первые два ряда кирпича, ведь только на третьем появляются два совпадающих вертикальных шва?

Первый ряд фактурного кирпича трудно выровнять по квадрату гидроизоляции, так как рваная грань не имеет ровной кромки. Поэтому выравнивание производится по внутренней, плоской грани: размер внутренней полости столба несложно подсчитать, можно также изготовить шаблон из уголков.

Кирпич с прямыми гранями выравнивать сложнее, любая ошибка будет заметна невооруженным глазом. Во-первых, взгляд цепляется сразу за три геометрических ориентира: горизонтальную плоскость, грань забора и вертикальные швы. Во-вторых, два кирпича из одной партии могут иметь разницу в длине и ширине до 0,5%, что выливается в перепад по одной стороне более 1 мм, и это несовпадение тоже будет бросаться в глаза. Устранить такой дефект достаточно просто: если кирпич светлый, его выравнивают, строго соблюдая толщину шва. Если же кирпич темного тона, его выравнивают по внешней грани столба.

После выкладки столбов их оборачивают черной полиэтиленовой пленкой на 2 суток, затем устанавливают навершия. Еще через неделю нужно обмести швы щеткой и промыть кладку струей воды, чтобы удалить серые цементные пятна.

Кирпичные столбы для забора своими руками: технология кладки и устройства колпаков

Чтобы придать забору монументальный вид, можно прибегнуть к очень эффектному приему: построить вместо обычных стоек кирпичные столбы.

Обойдется такое решение сравнительно дешево, так как полотно остается тем же — выполняется из профлиста, досок, кованых деталей и пр.

В целом же изгородь будет выглядеть гораздо более солидно. Далее расскажем о том, из каких материалов и как делаются кирпичные столбы для забора своими руками.

Фундамент для забора

Чтобы предотвратить опрокидывание, столбы для забора из кирпича нужно частично заглубить в землю. Кроме того, он должен опираться на стабильный грунт, коим верхний слой почвы, периодически намокающий и промерзающий, считать нельзя. Таким образом очевидно, что столб из кирпича должен стоять на фундаменте и быть с ним связанным.

Фундамент представляет собой бетонный столб, подошва которого располагается на 150 – 200 мм ниже глубины промерзания. Чтобы повысить устойчивость, его целесообразно сделать расширяющимся к низу, так чтобы по линейным размерам подошва оказалась в два раза больше верхней части. Последняя же должна иметь размер, соответствующий размеру в плане кирпичного столба: в 1,5 кирпича (380х380 мм) или в 2 кирпича (510х510 мм).

Фундамент для забора

Перед сборкой опалубки в котловане устраивается подушка из утрамбованного щебня в 150 мм толщиной.

На опалубке изнутри перед заливкой бетона нужно закрепить рубероид, уложенный в 2 или 3 слоя.

Также перед заливкой в опалубку нужно установить стальной сердечник, который должен пронизывать и кирпичный столб. Лучше всего в этом качестве использовать трубу, но можно и другой прокат, например, швеллеры. Сердечник будет армировать бетон и обеспечивать связь столба с фундаментом.

Плетень – самобытный вид ограждения. Плетеные заборы своими руками выполнить совсем несложно.

Профлист – едва ли не один из самых популярных материалов в строительстве заборов. Инструкция по монтажу забора из профлиста представлена здесь.

Забор из натурального камня не только очень прочный, но и выглядит красиво и дорого. Разновидности камня описаны в этой статье.

Раствор и кирпич для столбиков

Кирпич можно использовать обычный, но лучше всего будет смотреться облицовочный.

Важно, чтобы он имел как можно более высокую марку по морозостойкости (в маркировке обозначается литерой «F», на пример, «F50»).

Если размеры блоков имеют отклонения свыше 2 мм, целесообразно провести селекцию — подобрать для каждого столбика кирпичи одинакового размера.

Марка цемента для цементно-песчаного раствора — М400 и выше.

Песок должен быть мелким, его следует класть в 5 – 6 раз больше, чем цемента.

Раствор можно подкрасить сажей (реализуется в строительных магазинах) — черные швы смотрятся очень оригинально.

Кладка заборных столбов: технология

В этом разделе рассмотрим вариант кладки кирпичных столбов для забора своими руками. Перед тем как начать кладку кирпича, поверхность фундамента застилают гидроизоляцией. Наиболее предпочтительный вариант — приклеить на битумную мастику гидроизол. Но можно обойтись и 2-мя слоями рубероида.

Далее на гидроизоляцию укладывают раствор слоем в 8 – 10 мм и следом — 1-й ряд кирпичей. Блоки желательно смочить водой. Тогда они:

  • будут не так быстро прихватываться к раствору (у каменщика будет больше времени на придание кирпичу правильного положения);
  • не будут тянуть воду из раствора (она нужна для схватывания цемента).

Схема порядовки кирпичных столбов

Корректировать положение кирпичей следует легкими ударами резинового молотка, проверяя горизонтальность уровнем, а размер сечения — рулеткой. Опытные каменщики используют вместо молотка торец ручки кельмы, но новичку этот способ может показаться не очень удобным: с инструмента будет сыпаться раствор, пачкая кладку и руки.

Вертикальные швы должны иметь ту же ширину. Их можно заполнять раствором после укладки кирпичей, а можно сразу наносить раствор на боковую грань блока.

Следующий ряд выкладывают с перевязкой швов, то есть так, чтобы вертикальные швы между кирпичами 1-го ряда перекрывались блоками ряда №2. Аналогично выкладывают и последующие ряды, всякий раз проверяя размеры и горизонтальность кирпичного квадрата.

Столбы в 1,5 и в 2 кирпича

Пространство между кирпичами и стальным сердечником нужно заполнять раствором. Если его объем слишком велик — прибегают к засыпке щебнем с послойной трамбовкой и заливкой цементно-песчаным раствором в сильно разжиженном состоянии.

Возможные проблемы

Выкладывая ряд за рядом, новичок может делать едва заметные ошибки, которые на верхнем уровне выродятся в серьезные отклонения. Вот на что нужно обратить внимание:

Форма и размеры кирпичного ряда

Не у всех получается выложить ряд идеальным квадратом с точно выдержанными размерами. В итоге верхние ряды столба могут оказаться на 20 – 30 мм больше нижних. Также есть шанс получить вместо квадрата ромб, так что в результате столб получится довольно кривым.

Процесс кладки столба

Решение — использовать тщательно выверенный шаблон, сбитый из брусков. Укладываем его на кирпичный ряд и сразу видим все огрехи.

Вертикальность углов

В идеале углы каждого последующего ряда должны располагаться строго над углами предыдущего. Если допускать в этом плане даже незначительные отклонения, с каждым рядом кладка может заваливаться на сторону либо приобретать винтообразную кривизну.

Вертикальность углов нужно контролировать отвесом. Чтобы упростить данный процесс, можно после выкладки 2-го ряда зафиксировать на углах столба стальные уголки, выставив их по отвесу в строго вертикальное положение. В качестве крепежа следует использовать саморезы, ввинчиваемые в шов между 1-м и 2-м рядами. После этого останется только вкладывать кирпичи в уголки, не беспокоясь о ровности конструкции.

При строительстве ограждений предпочтение отдается либо кирпичным, либо бетонным столбам. Бетонные столбы для забора бывают самых разных видов – декоративные, монолитные, с пазами. Читайте о каждом виде подробно на нашем сайте.

С видами деревянных заборов вы можете ознакомиться по ссылке.

Ширина швов

Еще одна сложность — придать всем швам равную ширину. При наличии шаблона вертикальные швы получатся одинаковыми автоматически, а вот с горизонтальными все обстоит сложнее. Для решения этой проблемы используют стальной прут квадратного сечения размером 10х10 мм. Выложив ряд, такие прутки укладывают по его периметру, а затем наносят раствор так, чтобы он слегка возвышался над прутками.

Расчет расстояний между столбами и разметка забора

Далее выкладывают кирпичи и ударами резинового молотка приводят их в горизонтальное положение (проверяется уровнем). Опираясь на прутки, блоки не опустятся ниже необходимого уровня, так что горизонтальный шов получится идеально правильным. После этого прутки убирают и докладывают на их место раствор.

Также можно позаимствовать у печников инструмент, именуемый порядовкой. Это прямая деревянная рейка с торчащими с одной стороны гвоздями. Гвозди вбиваются в шов между рядами, так чтобы порядовка занимала строго вертикальное положение вдоль будущего угла столба. Особенность данного инструмента состоит в том, что на нем имеются риски, соответствующие уровню каждого ряда.

Закладные элементы и крепление ворот

В роли закладных могут использоваться пластины, отрезки уголка, а при небольшом весе секций — даже прут или шпильки. При необходимости в кирпичах выполняются пропилы при помощи болгарки.

Для крепления секций обычно устанавливают две закладные — вверху и внизу. Для крепления ворот или калитки их обязательно должно быть три — помимо двух указанных еще одна посредине столба. Кроме того, эти закладные должны быть особенно прочными: рекомендуемая толщина металла составляет 4 мм или более, минимальная — 3 мм.

Колпаки на столбы для забора из кирпича

Колпак — не просто украшение, а важный функциональный элемент: он защищает кладку от дождя.

Приобрести его можно в магазине — доступны варианты из стали, бетона и композитных материалов.

Можно изготовить самостоятельно, вырезав из кровельного железа развертку и сложив ее в виде 4-гранной пирамиды.

По шву (здесь материал соединяется с нахлестом) колпак нужно «прошить» медными заклепками.

Можно применить с этой целью и шурупы, только проделанные под них отверстия нужно предварительно обработать составом типа «Антиржавчины».

Также колпак можно сложить из битумной черепицы.

Видео на тему

Кирпичные столбы для забора: схема устройства и строительство своими руками

Без красивого забора ландшафт участка и строения, расположенные на нем, теряют свою привлекательность.

Эстетика – важная, но не единственная функция ограждения усадьбы. Прочность и долговечность – ключевые условия, необходимые для создания качественной конструкции забора.

Определиться с вариантом ограждения нужно до начала строительства, потому что каждая его часть – фундамент, столбы, секции тесно взаимосвязаны друг с другом.

Поясним данный факт на простом примере. Допустим, вы залили бетонный фундамент под забор с кирпичными столбами, а потом спохватились и решили усилить их арматурой. Время упущено, поскольку установить каркас в схватившийся бетон без разрушения целостности «ленты» будет невозможно.

Если вы планировали оградить участок сеткой, а позже передумали и выбрали для заполнения секций профнастил – то ничего хорошего из этого не выйдет. Большая парусность стального листа под сильной ветровой нагрузкой вызовет деформирование ограждения.

Читать еще:  Как научиться класть кирпичную кладку новичку

В своей статье мы расскажем о том, как сделать кирпичные столбы под забор своими руками, соблюдая все этапы технологии. В этом случае ограждение получится максимально прочным и эстетичным.

Конструкция забора с использованием кирпичных столбов

Без надежной связи с фундаментом кирпичный столб, несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Мощная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема №1.

Как видно из данной схемы в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.

Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.

В упрощенном варианте, проверенном на практике, можно порекомендовать следующие размеры:

  • глубина траншеи – 20-30 см;
  • глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
  • высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
  • ширина фундамента – 20-35 см;
  • расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
  • высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.

В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.

Ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Опытные каменщики применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва (фото №2)

На фотографии мы видим строящийся забор со столбами из кирпича сечением 38х38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.

Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51х63 см или 64х77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.

Для того, чтобы прочно связать кладку с бетонным заполнением каркаса, некоторые строители используют арматурную сетку, запуская ее внутрь столбика на 3-5 см (через 2-3 ряда).

Выбор кирпича для столбов и материала для секций забора

Выбирая кирпич для столбов, каждый застройщик исходит из личных представлений о красоте. Однако, и здесь практическая сторона вопроса играет большую роль. Обычный гладкий лицевой кирпич не лучшим образом зарекомендовал себя в таких конструкциях.

Через нескольких сезонов он начинает крошиться и теряет частички внешнего слоя. Частично этот факт объясняется халатностью владельцев, которые не накрывают столбы надежными колпаками. Отчасти вина лежит на производителях, не способных сделать качественный материал.

Более стоек к осадкам и морозу фактурный кирпич для столбов, именуемый «скала». Компромиссный вариант, одновременно эстетичный и надежный — комбинирование двух упомянутых разновидностей кирпича (фото №4).

На фотографии, мы видим рациональное совмещение ростверка забора с его отделкой. Кирпич здесь выполняет двойную роль: опалубки для бетона и декоративного слоя.

Конструкция столбов под ворота и калитку не имеет принципиальных отличий от рядовых секций. Для установки тяжелых распашных ворот из металла сечение арматурного каркаса или трубы-стойки увеличивают. Закладные пластины в этом случае нужно взять более толстые и широкие, чтобы поворотные шарниры не оторвали их от стоек (фото №5).

Фасадные ворота усадьбы часто венчают декоративными светильниками, а также дополняют автоматикой и домофоном. Намереваясь сделать это, не забудьте заложить в кладку гофрокабель с проводом.

Решив от начала и до конца сделать столбы из кирпича своими руками, заранее определитесь с материалом для заполнения секций. В числе самых распространенных вариантов можно назвать стальной профилированный лист, ковку, штакетник и необрезную доску.

Самый дорогой, но при этом и самый изящный вариант – кованые решетки (фото № 7).

Сочетание кирпича с природным камнем и ковкой не менее эстетичное и прочное (фото №8).

Чем хороша комбинация трех материалов? В ней каждый элемент вносит свой вклад в общий вид. Решетку можно заказать минимальной площади. Она отлично выполнит роль декоративного акцента.

На фото №9 представлен не очень удачный пример комбинации кирпича с ковкой и профнастилом.

Открыв за счет кованой решетки часть забора, владелец почему-то решил снова закрыть его, поставив в проем лист пронастила. В итоге получилось нелепое и странное сочетание.

Кирпич с древесиной прекрасно комбинируются в любой конструкции, помогая создать недорогое и красивое ограждение (фото №10).

Штакетник или доску в секции можно монтировать не только вертикально, но и горизонтально (методом нахлеста).

Растущей популярностью пользуется металлический штакетник. Он в несколько раз долговечнее деревянного, а выглядит ничуть не хуже (фото №12).

Обязательный элемент конструкции — колпаки на кирпичные столбы. Без них материал долго не простоит. Влага, замерзая в кирпиче, разрушит его. На рынке можно встретить колпаки двух видов – металлические и бетонные.

Выбор материала для защитных колпаков сугубо индивидуален. При этом нужно учесть, что металл на столбе простоит дольше бетона, менее стойкого к действию мороза и влаги.

Ориентировочная стоимость столбов из кирпича

Рассчитывая бюджет, необходимый для возведения кирпичных столбов, следует определить общую стоимость материалов и работ (в случае найма бригады). Точный расчет мы вам не представим, поскольку вариантов кладки может быть несколько. Ориентировочная стоимость – более реалистичный подход к оценке проекта.

Рассмотрим забор со столбами из кирпича (высота 2 метра, сечение 38х38 см). Стоимость кладки одного столба с учетом материалов (лицевой кирпич, раствор, труба, металлический колпак) составит от 8 500 рублей.

В пересчете на 1 погонный метр такого ограждения (заполнение секций профлистом, расстояние между столбами 3 метра) цена «под ключ» составит от 7 000 рублей. В эту сумму входит установка ворот и калитки. При выполнении всех работ своими силами стоимость забора уменьшится в среднем на 35-40%.

Как сделать столбы из кирпича для забора своими руками

Капитальному забору нужны крепкие столбы, поэтому мы рекомендуем для тяжелых оград кирпичные опоры. Впрочем, изгороди совсем необязательно быть массивной: кирпичные опоры идеально подойдут как декоративный элемент комбинированных ограждений, например, из профлиста.

Может показаться, что сделать их своими руками слишком сложно, но это не так. С задачей справится даже новичок. Первая попытка вряд ли будет идеальной, как у опытного строителя, но с нашей инструкцией столбы-опоры точно получатся прочными и надежными.

Здесь вы прочитаете, как сделать столбы для забора из кирпича, сколько кирпича нужно на один столб и многое другое — от специалистов, которые строят ограждения уже 14 лет!

Список материалов

Сначала перечислим, какие понадобятся материалы и инструменты:

  • кирпич декоративный или красный, лучше брать новый целый;
  • цементный раствор марки не ниже М400;
  • металлический столб, вокруг которого будет строиться кирпичный;
  • бензобур или ручной бур, лопата;
  • щебень и песок для бутования;
  • металлические прутки 8 × 8 мм;
  • отвес и уровень, чтобы все было ровно и красиво;
  • болгарка, сварочный аппарат и резиновый молоток;
  • кельма — лопаточка для нанесения раствора;
  • закладные, на которые затем будет крепиться сам забор.

Возникает закономерный вопрос: что насчет количества кирпича на столб забора? Ниже мы расскажем, как сделать расчеты, но в среднем понадобится 128–132 штук на одну опору. Лучше взять немного больше, чтобы не прерывать строительство, если не хватит.

Расчет кирпича на столб для забора

В подсчете тоже ничего сложного нет.

Возьмем стандартную укладку, когда вокруг установленного столба выкладываются 4 кирпича. Возьмем размер одной единицы по ГОСТ «Кирпич и камень керамические»: она варьируется от 55 до 88 мм, остановимся на 55 мм. Учтем погрешность на слой раствора, который должен быть в кладке — тут нужно опираться на толщину арматурного прутка, который укладывается между слоями, чтобы соблюсти равномерность. Пусть будет 8 мм. Итого кирпич + раствор = 63 мм.

Предположим, нужно построить столб высотой 2 метра — или 2000 мм. Эти 2000 мм (высота опоры) нужно разделить на 63 мм (высота кирпича вместе со слоем цемента). Получится, округленно, 32 ряда по 4 кирпича, итого — 128 шт. Плюс еще четыре штуки (один ряд) на всякий случай.

Этап 1. Строительство фундамента

Приступим к кладке столбов для забора из кирпича, и первым этапом будет возведение фундамента. Подробно остановимся на свайном типе: это когда в грунт глубоко вкапываются стальные опоры, служащие в качестве армирования. Собственно, о том, как установить металлические столбы, мы писали в другой статье, но повторим последовательность.

Наша рекомендация — сделать снизу бутование, «сухое бетонирование», а сверху залить цементом. Метод заключается в засыпании опоры щебнем вперемешку с песком. Смесь тщательно трамбуется. Преимущества налицо:

  • между частицами щебня остается пространство, которое позволяет отводить грунтовые воды, то есть, столб не вытолкнет наружу из-за оттепелей;
  • сама технология предельно проста — с ней легко справится даже начинающий строитель.

Последовательность установки свайного фундамента

  1. бурится лунка, глубина которой должна быть как минимум метр, а диаметр — 25–35 см; для этого можно использовать ручной бур или бензобур;
  2. на дне создается подушка из смеси песка и щебня, которая хорошо трамбуется, желательно — с использованием виброинструмента, но можно и вручную;
  3. устанавливается опорный столб, вокруг которого засыпается и трамбуется все та же щебнево-песчаная смесь;
  4. начиная с середины погружённой в грунт части и до поверхности все заливается цементным раствором.

Армирование может быть немного короче кирпичного столба, кроме тех опор, на которые планируется вешать ворота и калитки: им армирование необходимо до самой верхушки.

Свайный фундамент подойдет для не слишком ветреной местности и относительно легких заборных материалов — профнастила, металлоштакетника, сетки. Если вы планируете строить весь забор из кирпича, фундамент придется сделать полноценным ленточным.

Этап 2. Подготовка фундамента и материалов

Цемент и песок нужно мешать в пропорции 1:5, постепенно добавляя воду и внимательно следя за консистенцией. Чтобы сделать массу пластичной, можно добавить в нее немного жидкого мыла (20 г на ведро), а добавление сажи (купить ее можно в любом строймаркете) сделает раствор черным — это очень красиво смотрится на светлом фоне.

Как проверить, готов ли раствор? Нанесите куда-нибудь небольшое количество и поставьте на нем кельмой крест. Готовый раствор не должен «плыть».

После этого переберите кирпичи. Допускается отклонение в 5 мм по высоте, но лучше, если они будут более-менее одинаковыми. Если партии разные, отсортируйте их по размеру.

Прежде чем приступать к кладке столбов для забора из кирпича, обеспечьте гидроизоляцию, чтобы опора ни в коем случае не касалась оголенного грунта или бетона. Можно несколько раз промазать место укладки битумной мастикой, можно уложить рубероид или гидроизол. Дело в том, что глина активно вытягивает из земли влагу, а при замерзании начинает трескаться.

С подготовкой закончили, приступаем к самому интересному!

Этап 3. Строительство столбов для забора из кирпича своими руками

Обычно кирпичи укладываются или в полтора, или в два. Первый вариант — по четыре штуки на ряд, когда один кладется прямо, второй боком, и получается, что на одну сторону приходится кирпич и еще половинка. Второй — в две штуки, когда одна сторона столба будет шире второй. Остановимся на первом случае как на более простом и распространенном.

Перед укладкой каждый кирпич желательно окунуть в ведро с водой. Цемент на влажной поверхности дольше сохранит пластичность.

Последовательность:

  1. на гидроизоляцию наносится раствор слоем примерно в 1 см;
  2. выкладывается первый кирпичный слой, выравнивается при помощи уровня, простукивается резиновым молотком;
  3. дальше на конструкцию кладется предварительно сваренный пруток, который поможет выдерживать ширину цементного слоя;
  4. на прут наносится раствор, сверху к нему прижимаются два кирпича; еще один пруток у вас должен быть под рукой — им регулируется размер бокового шва;
  5. затем прут аккуратно извлекается, при этом уже уложенные два кирпича удерживаются на месте кельмой — им ни в коем случае нельзя сдвигаться;
  6. следом по уровню установленных кирпичей укладываются оставшиеся два; используйте уровень, чтобы кладку не перекосило;
  7. помните, что ряды укладываются с перевязкой: то есть, верхний ряд должен перекрывать швы нижнего.

Еще один совет: часто при кладке кирпича своими руками столб расширяется кверху. Проконтролировать непроизвольное расширение бытовым уровнем непросто, потому что у него есть погрешность. Рекомендуем измерять рулеткой каждый уложенный ряд и выравнивать его по нижнему путем пристукивания молотком.

Установка закладных для крепления забора, ворот и калиток

Все это хорошо, но как крепить к кирпичным столбам, к примеру, листы профнастила? Для этого используются специальные железные закладные, которые привариваются непосредственно к металлической опоре и выпускаются наружу.

Они выглядят как уголки или ушки, обычно плоские в местах кладки, чтобы не изменять высоту и не мешать. Чтобы грамотно их установить, нужно заранее продумать, на какой высоте будут идти лаги и сколько их будет, а потом старательно выравнивать по всем столбам.

На тип закладных влияет массивность материалов. Чем они тяжелее, тем мощнее должны быть элементы, чтобы ничего не обрушилось.

Последний элемент — колпак на верхушку

Колпак на кирпичный столб нужен для того, чтобы внутрь не попадали осадки. Влага — главный враг строителя: из-за нее глина промерзает и трескается, срок службы материалов сильно снижается.

В качестве крышки можно использовать что угодно: например, купить готовый вариант или сделать его самостоятельно из кровельного железа. Сойдут и простая бетонная шапка, плита, какой-нибудь металл. Можете посмотреть примеры реализации колпака в интернете и понять, что вы хотите видеть на своей ограде. Важно его не забыть, иначе изгородь долго не проживет.

Прочитайте другие статьи из блога: мы регулярно публикуем пошаговые инструкции и просто полезные советы. Остались вопросы? Позвоните нам!

Нашу бригаду вы можете вызвать, чтобы построить столбы забора из кирпича, если у вас нет времени заниматься этим самостоятельно.

Кладка кирпичных столбов для забора – технология строительства

При установке ограждения в частном секторе основные требования к конструкции ‒ защита и долговечность. Если использовать кирпич, то можно добиться дополнительной жесткости, усилив строение.

Забор с кирпичными столбами ‒ хороший вариант ограды с надежными опорами. Соблюдая пошагово руководство от мастеров, его получится возвести самостоятельно.

Пользователи часто ищут :

Определяем вид конструкции

Начинают работу с тщательного составления чертежа. На схеме нужно отобразить:

  • тип грунта;
  • вид, высоту фундамента;
  • высоту столбов;
  • расположение, площадь ограды на участке;
  • размеры ворот, калитки;
  • шаг между опорами;
  • материал для заполнения проемов;
  • коммуникации, которые могут проходить под ограждением.

Схема забора со столбами из красного кирпича

Важно правильно выполнить расчет нагрузки на основание, чтобы забор выдержал вес материалов и не начал рушиться.

Кроме того, стоит помнить о требованиях СНиП к оградам. Подробные рекомендации действующего законодательства вы найдете в статье: «Какое расстояние должно быть от дома до забора соседей».

Читать еще:  Какой кирпич лучше для строительства дома

Материалы для секций

Рассмотрим каждый тип детальнее.

Профнастил

Отлично сочетается со столбами из кирпича. Большой выбор цветов. Легок по весу. Устойчив к коррозии. Листы не выгорают на солнце. Цена доступна. Популярен среди дачников и владельцев частных домов. Сделать такую ограду можно своими руками.

Единственный недостаток такого забора ‒ обязательное наличие металлической рамки, на которую будут крепиться листы. Допускается монтаж профнастила на бескаркасную основу, но в этом случае прочность конструкции будет гораздо меньше.

Ковка

Изгородь отличается длительным сроком службы, эстетичностью. Не нуждается в уходе. В руках мастера из кованого забора может получиться настоящая картина, орнамент. Любой элемент ограды выполняется на заказ. Стоимость за 1 кв. м колеблется от 2500 рублей и выше. При необходимости разрабатывается чертеж. Но устанавливать такой забор лучше со специалистами.

Дерево

Натуральное сырье, которое рекомендуют применять в качестве секционного материала для изгороди, но не более. Древесина подвержена гниению, поэтому не должна контактировать с грунтом, иначе срок службы изделия будет ограничен.

При условии качественной обработки антисептиками и другими защитными составами время эксплуатации получится продлить до 50 лет.

Для заполнения проемов деревянного забора с кирпичными столбами используют:

  • евроштакетник;
  • плетеную лозу;
  • доски;
  • щитовой каркас.

Кроме того, раз в несколько лет ограду нужно подвергать повторной обработке и покраске.

Металлопрофиль

За основу берутся профильные трубы, из которых можно возвести столбики для забора, а секции заполнить профлистом, шифером. Другой вариант ‒ сделать сварную конструкцию из прутьев, труб, установить ее между кирпичными, каменными столбиками. Отлично дополнит композицию художественная ковка, созданная в выбранном стиле.

Еврозабор

Готовый секционный материал. Разновидность ЖБК. Пролеты изготавливаются из бетона с добавлением разных красителей. Могут подходить под любые дизайнерские идеи. Цена доступна. Конструкция нуждается в обустройстве фундамента.

Подбираем кирпич

Важно помнить, что чем выше забор, тем больше будет вес кладки на фундамент.

Для несущей способности опор нет жестких требований к выбору вида кирпича. Допускается применение:

  • силикатного;
  • керамического;
  • облицовочного и др.

Подробные технические характеристики, свойства, плюсы и минусы каждого типа вы найдете в статье: «Забор из кирпича».

  • Главное, чтобы построенная колонна выдерживала любые боковые нагрузки от порывов ветра либо при открывании ворот, калитки.

    Кирпич должен быть целый, без сколов и трещин.

    Пользуется спросом оранжевый керамический, облицовочный фагот. Последний создает имитацию натурального камня. Если вы решили выкладывать столбы силикатом, то эстетично будет смотреться чередование контрастных цветов белого и черного либо красного.

    Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора

    Для точного расчета количества материала для столбов высоту ограды делят на толщину каждого камня, учитывая шов.

    Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.

    220/(6,5+1) = 29 рядов.

    При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.

    Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).

    Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.

    В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.

    Какие методы кладки стоит использовать

    Для массивных оград с кирпичными столбами рекомендуется кладка в полтора или два кирпича. Оба вида считаются оптимальными для заборов из тяжелых стройматериалов, поскольку способны выдержать нагрузку от ворот, калитки и конструкции в целом.

    Чтобы усилить ограждение, ряды армируют металлической сеткой.

    Рассмотрим технику создания столбов этими способами подробнее.

    Два на полтора кирпича

    Кладку выполняют в такой последовательности:

    1. Основу столба формируют из 6 кирпичей, уложенных тычками друг к другу.
    2. Во втором ряду 2 наружных и 2 половинки ставят поперек элементов первого ряда. Между ними нужно параллельно к друг другу установить 3 кирпича.
    3. На третьем ряду 4 кирпича идут ложок в ложок под прямым углом к первому ряду. В свободный проем ставят 2 кирпича ложками ко второму ряду, к друг другу тычками.
    4. Четвертый ряд отражает предыдущий ‒ его переворачивают на 360º.

    Два на два кирпича

    Порядок работ следующий:

    1. В основе опоры ставят 8 кирпичей в 2 ряда тычком к друг другу.
    2. Затем на более длинной стороне столба укладывают по 2 штуки тычками под прямым углом к нижнему ряду. В свободное проемы ставят перпендикулярно боковым элементам 4 кирпича. К друг другу они должны идти параллельно.
    3. Следующий ряд полностью отражает предыдущий.
    4. Последний формируется аналогично первому за исключением направления кирпичей. Они должны идти под углом 90º к первому ряду.

    Строим ограждение с кирпичными столбами своими руками

    В качестве примера рассмотрим забор из профнастила.

    Количество кирпича рассчитываем по формуле исходя из высоты ограды, толщины сырья.

    Схема размеров пролета между столбами забора

    Для раствора необходимы:

    • цемент марки М400;
    • песок;
    • щебень мелкой фракции или гравий;
    • известь.

    Чтобы сбить опалубку, нужно запастись деревянными досками.

    Из инструментов пригодятся:

    • веревка и колышки;
    • штыковая, совковая лопата;
    • строительный уровень;
    • рулетка;
    • перфоратор и сверла по металлу;
    • молоток;
    • сварочный аппарат, электроды, маска;
    • шуруповерт;
    • бетономешалка или дрель с венчиком;
    • шпатель, кисть.

    Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны, можно приступать к процессу строительства.

    Разметка

    Первый ряд колышков следует вбить по периметру будущего ограждения и плотно натянуть между ними шнур. Второй ряд разметки выполняется параллельно первому, на расстоянии полуметра от него.

    Промежуток между колышками должен равняться дистанции между столбами. В среднем это 2‒7 метров.

    Фундамент

    Его тип выбирается исходя из рельефных особенностей местности, габаритов, материала ограждения. Столбчатый стоит использовать на устойчивой почве, на участках монтажа опор. В варианте с кирпичными столбами и профлистом лучше выбрать ленточный. Его заливают по всей длине будущего забора.

    Подготовка основания и каркаса для монтажа ограждения

    Для качественной заливки и застывания фундамента работы нужно завершить за один день, заливая слой раствора равномерно на всех участках.

    Изначально роется траншея глубиной до 70 см, в местах установки столбов от 1 м (в случае, если высота забора 2 м).

    Стоит учесть, что глубина траншеи под опорами ‒ половина их высоты. В противном случае при промерзании грунта произойдет выдавливание, деформация столбов. Шаг между столбами следует выбирать от 2 м и более.

    Когда копка траншеи завершена, нужно приступать к монтажу скелета кирпичных опор ‒ установке профильных труб. Глубина отверстия под трубу ‒ 30 см. Закрепив трубу, проем засыпают щебнем, по возможности бетонируют.

    Опалубка, армирование

    На фото показан пример опалубки ленточного фундамента под забор.

    Фото: сборка опалубки, установка металлопрофиля

    В качестве гидроизоляции дно траншеи рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой.

    Опалубку собирают из полуотрезных досок. Ее наземная часть должна быть не меньше 20 см.

    Траншею армируют металлической сеткой, прутьями, уложенными между трубами. Вокруг труб выполняют обвязку сеткой.

    Качественный раствор

    Замешивается вручную или бетономешалкой. Причем в последнем случае бетон будет на 20% прочнее и пластичнее.

    Для замеса раствора необходимо придерживаться таких пропорций: на 2,5 части песка и 3,5 щебня потребуется взять 1 часть цемента марки не ниже М400. Вода вливается постепенно, до получения консистенции густой сметаны.

    Повысить пластичность бетона можно, добавив в смесь жидкое мыло в пропорции к цементу не более 0,2 % или купить готовые средства-пластификаторы. Иногда в раствор подмешивают мелкий щебень.

    Заливка

    Проводится в течение одного дня. Траншея равномерно заполняется раствором до верха опалубки. Приготовленного объема должно хватить для заполнения всего фундамента. В зависимости от глубины застывание бетона идет от 1 до 3 недель. Чтобы раствор не растрескался, его прикрывают полиэтиленовой пленкой.

    Стальной каркас

    Когда основание готово, необходимо к ранее вмонтированным трубам-опорам приварить параллельно 2 профиля ‒ вверху и внизу конструкции. К ним в дальнейшем крепятся листы профнастила. Готовый каркас зачищается, красится.

    Кладка кирпичных столбов

    На этом этапе строительства стоит придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Пропорция раствора (цемент:песок:известь) – 1:4:0,5.
    2. Для получения красивого черного шва в смесь добавляют немного сажи.
    3. Рекомендуемая толщина шва между элементами ‒ 1 см. Их можно делать слегка утопленными или после кладки отдельно провести расшивку.
    4. Каждый ряд нужно класть под уровень.
    5. Возводя столбы, важно не забыть приварить к трубе закладные в форме пластин. В месте монтажа ворот их понадобится 3 штуки: на расстоянии 15 см от фундамента, по центру и на высоте 15 см от верхнего ряда кладки.
    6. Внутреннюю часть столба, трубы заполняют бетонным раствором.

    На участке крепежа ворот и калитки кладку лучше сделать в два кирпича, на промежуточных секциях хватит толщины в полтора кирпича.

    Монтаж листов, колпаков

    Готовые кирпичные столбы должны простоять 2 недели без каких-либо нагрузок, после чего на них устанавливают колпаки. Предпочтение нужно отдать бетонной основе. Основное назначение колпаков ‒ защита внутренней части столбов от осадков, излишней влаги. К тому же они станут эстетичным завершением композиции.

    Профнастил монтируется на готовую сваренную рамку из профиля с помощью дрели и саморезов.

    Установка ворот, калитки

    Благодаря приваренным закладным получится легко закрепить распашные ворота, калитку.

    Если же постройки на участке расположены вплотную, то для ворот можно оборудовать откатную (раздвижную) автоматическую систему, которая также крепится к усиленным по бокам профильным трубам. Понадобятся и дополнительные элементы ‒ дюбели, анкеры.

    Присоединять петли прямо к закладным нежелательно, поскольку нагрузка будет распределена неравномерно. Поэтому лучше к кронштейну приварить профиль и уже к нему петли.

    Затем проводится пробная установка калитки, ворот. Ставятся замки, фиксаторы.

    Выполнить такие работы самому сложно, поэтому стоит заказать услуги бригады специалистов, которые проведут качественный монтаж конструкции под ключ.

    Если же вы решили осуществить весь процесс строительства самостоятельно, рекомендуем придерживаться советов мастеров, тщательно проводить расчеты и заранее продумывать каждый шаг работ.

    Столбы для забора из кирпича своими руками

    Сочетание устойчивых и прочных столбов из кирпича с заполнением пролетов из профилированного листа, металлического штакетника, сварных или кованых секций является наиболее оптимальным вариантом ограждения участка. Выглядит такой забор солидно, а затраты на его обустройство будут значительно ниже, чем при строительстве полностью кирпичного забора.

    Возведение кирпичных столбов для забора своими руками не относится к сложным работам, зато позволяет сэкономить значительные денежные средства. Важно лишь соблюдать технологию строительства и использовать качественные материалы.

    Общие правила организации строительства

    Строительство ограждения вокруг участка должно начинаться с составления проекта, в котором необходимо указать месторасположение всех конструктивных элементов забора с привязкой к уже имеющимся сооружениям или ориентирам. При составлении проектного плана ограждения, следует учитывать, что:

    • линия строящегося забора не должна выходить за пределы границ участка;
    • расстояние между столбами — не более 3 метров, за исключением мест установки ворот и калиток;
    • количество горизонтальных лагов определяется в зависимости от высоты конструкции;
    • на участках со сложным рельефом ограждение собирается в виде отдельных секций, установленных на различной высоте;
    • конструкция и глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и глубины промерзания.

    В соответствии с проектом, приобретаются необходимые материалы, производится разметка и установка кирпичных столбов.

    Выбор конструкции опорного основания

    Правильно сделанный фундамент обеспечит устойчивость забора при сильных ветровых нагрузках и подвижности слабых или пучинистых грунтов. Это сделает ограждение надежным, долговечным и освободит владельцев участка от необходимости периодических ремонтов. Для строительства забора с кирпичными столбами применяют следующие виды опорных оснований:

    • столбчатые;
    • ленточные;
    • свайные.

    Выбор конструкции определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и весом материала заполнения пролетов между столбами.

    Наиболее устойчивой опорой для ограждения любого типа является мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетонного монолита.

    При использовании легких материалов для заполнения пролетов между опорами, на плотных устойчивых грунтах допускается использовать стальные трубы, которые просто забивают в землю или устанавливают в выкопанную яму и присыпают по бокам щебнем. Однако для кирпичных столбов фундамент является обязательным элементом из-за большого веса этой опорной конструкции.

    Материалы для выполнения кладки

    Для того, чтобы забор выглядел красиво, а опоры были прочными и надежными, необходимо использовать качественные материалы.

    Выбор кирпича

    Кирпич, применяемый для кладки столбов, различается не только по сорту и качеству изготовления, но и по внешнему виду. Так какой выбрать кирпич для столбов забора? Это может быть обычный глиняный камень с гладкими торцами и внутренними пустотами для облегчения веса. Он доступен по цене большинству застройщиков и имеет привлекательный внешний вид.

    Более оригинально выглядят декоративные изделия с фактурной торцевой поверхностью. Кроме этого, такой кирпич отличается более высокой прочностью, долговечностью и высоким сопротивлением воздействию окружающей среды.

    Однако стоит подобный материал значительно дороже. Поэтому часто можно увидеть варианты совмещенного использования обыкновенного глиняного кирпича и декоративных фактурных камней, которые кладут через каждые 2-3 ряда или в другом порядке.

    Приготовление раствора

    Оптимальное соотношение цемента М400 и песка для приготовления кладочного раствора – 1:5. Увеличение количества цемента приведет к необоснованному увеличению затрат на приобретение материалов, а уменьшение — понизит прочность строительной конструкции.

    Для улучшения пластичности можно купить пластификатор или добавить жидкое мыло из расчета 25 грамм на ведро раствора. Добавление сажи позволит получить смесь черного цвета, которая будет выглядеть в кладке более оригинально.

    Качество кладки зависит от густоты приготовленной цементно-песчаной смеси. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, но и слишком сухой использовать нельзя. Во время приготовления раствора воду нужно добавлять постепенно, пока не получится смесь необходимой густоты.

    Таблица пропорций раствора.

    Для проверки положите небольшое количество готового раствора на ровный лист, и сделайте не очень глубокий крестовой надрез сверху. Потом слегка покачайте лист. У хорошей смеси линии разреза должны сойтись, а сам раствор не расплывется по поверхности.

    Порядок выполнения работ

    Весь процесс строительства столбов для забора из кирпича своими руками можно разделить на несколько этапов, в состав которых входят:

    1. очистка территории от растительности и разметка;
    2. земляные работы;
    3. установка опалубки;
    4. сборка арматурного каркаса и вертикальная установка стальных труб;
    5. бетонирование;
    6. каменная кладка кирпичных столбов для забора;
    7. монтаж заполнения пролетов и установка ворот.

    Работы должны выполняться именно в этом порядке. Причем на каждом этапе необходимо делать полный объем работ по одной прямой линии ограждения. После этого переходить на следующий участок. Это значительно сократит время строительства, снизит трудозатраты и обеспечит более высокий уровень качества.

    Схема забора с кирпичными столбами.

    Разметка

    Перед началом разметки мест установки столбов и оси ограждения, необходимо взять топографический план участка и начертить на нем схему будущего забора. При этом следует учитывать, что;

    • ограждение не должно выходить за пределы принадлежащей вам территории;
    • расстояние между столбами не более 3 метра;
    • ширина ворот до 5 метров, калиток до 1,2 метра.

    Имея на руках графическую схему будущего забора, выполнить разметку не составит большого труда. В местах установки столбов нужно забить колышки и натянуть по ним шнур, который точно обозначит линию ограждения.

    Земляные работы

    Объем земляных работ зависит от принятой конструкции фундамента. Больше всего земли придется вынуть, если тип грунта требует устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента и опор для столбов в виде забетонированной вертикальной сваи.

    В этом случае под каждый столб необходимо выкопать яму размером 500х500 мм глубиной на 150 мм ниже точки промерзания грунта или пробурить отверстие диаметром более 350 мм.

    Между ямами выкопайте прямые участки траншей шириной не менее 300 мм и глубиной 400-450 мм. На дно ям и траншей насыпьте слой песка толщиной 100-150 мм и хорошо его утрамбуйте. Поверх песка нужно подсыпать слой щебня и тоже уплотнить.

    Читать еще:  Таблица кладочных размеров кирпича

    Установка опалубки

    Опалубочное ограждение по стенам траншей и в подготовленных ямах для столбов необходимо для того, чтобы обеспечит возможность создания точной формы фундаментной конструкции. Кроме этого, установка опалубки уменьшит расход бетонной смеси при заливке и исключит уход воды из бетона в грунт. Высота установленных листов должна быть выше уровня земли не менее чем на 100 мм.

    Для сборки опалубки можно использовать любой листовой материал достаточной прочности. Фиксацию положения листов сделайте с помощью пластиковых, металлических или деревянных распорок длиной 300-400 мм, которые нужно установить между противоположными листами. С другой стороны опалубку можно укрепить, подсыпав вынутый грунт.

    Сборка арматурного каркаса

    Ленточный фундамент, по своей сути, представляет собой набор горизонтальных балок, поддерживающих столбы и соединяющих их в единую монолитную конструкцию. Поэтому такие ленточные участки должны армироваться стальными или полимерными прутами.

    Арматурный каркас фундамента это пространственная конструкция квадратного сечения из 4-х продольных прутов 8 мм привязанных проволокой к углам квадратных заготовок из круглой арматуры диаметром 6 мм. Для изготовления таких заготовок рекомендуется изготовить шаблон из обычных гвоздей, забитых в доску. Каркас проще собрать на поверхности и после этого опустить его в траншею.

    Внимание! Арматура должна находиться на расстоянии не менее 50 мм от опалубки и дна траншеи. Это обеспечит ее защиту от коррозии и механических повреждений.

    Во время сборки арматурного каркаса, для каждого столба установите вертикально металлическую трубу сечением 65х65 мм или диаметром 76 мм. Высота трубы должна соответствовать высоте столба и в дальнейшем будет выполнять роль несущей стойки связанной с фундаментом.

    Бетонирование

    Заливка фундамента производится бетоном марки не ниже М200. При небольших объемах его можно приготовить самостоятельно. В противном случае лучше заказать материал в компании централизованной доставки. Сам бетон обойдется немного дороже, но вы сэкономите на уменьшении количества физических работ и получите смеси гарантированной марки.

    Процесс схватывания бетона, до начала кирпичной кладки, составляет не менее 72 часа. В жаркую солнечную погоду залитый бетон рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить преждевременное испарение воды.

    Кирпичная кладка

    Классическим размером столбов для забора считается кладка 1,5х1,5 кирпича с поперечным сечением 380х380 мм. В каждый ряд уходи 4 кирпича. Кладка ведется с обязательной перевязкой, шов нижнего ряда обязательно перекрывается целым камнем сверху. Толщина швов 8-10 мм.

    На подготовленный фундамент уложите слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или гидроизола. Он защитит кирпич от поступления влаги со стороны грунта и предотвратит его преждевременное разрушение. Рулонные материалы можно не использовать, если поверхность бетона обработать битумным грунтом и залить слоем расплавленного битума.

    На гидроизоляцию положите слой кладочного раствора толщиной чуть более 10 мм. После этого уложите на него 4 кирпича в виде замкнутого квадрата. Обратите внимание, что расстояние от кирпичей до вертикальной трубы со всех сторон должно быть одинаковым. Пустое пространство между трубкой и камнем следует заполнить раствором с добавлением мелких камней или кирпичных осколков.

    Второй ряд кладется аналогично, но со смещением вертикального шва для перевязки. Раствор укладывается на кирпич таким образом, чтобы слой не доходил до края на 8-10 мм. Посадку камня на место лучше всего выполнять при помощи резинового молотка. При ударах ручкой кельмы на чистовую поверхность кирпича может попасть раствор и оттереть его потом будет довольно трудно. Вертикальные стыки заполняются раствором после того, как уложен верхний ряд кирпичей.

    Для того, чтобы обеспечить постоянно-одинаковую толщину швов, можно использовать металлический пруток толщиной 8 или 10 мм. Его укладывают по краю верхнего ряда, расстилают раствор, кладут кирпич следующего ряда и прутки вынимают. После кладки каждого ряда необходимо производить проверку соответствия столба по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня.

    Для обеспечения возможности монтажа заполнения пролетов, необходимо установить закладные детали. Это небольшие стальные пластины, к которым приварен пруток с поперечиной толщиной 8-10 мм. На каждый столб требуется 4 закладных. Их требуется установить по 2 штуки с противоположных сторон.

    Схема последующего монтажа профнастила (или другого материала).

    • Кирпич

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
    • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

    —>

    Все о строительстве и ремонте

    2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

    Кладка столбов из кирпича: расчет, подготовка материала и рабочей площадки. Устройство фундамента. Кладка столба для ворот

    Столбы из кирпича

    Столбы из кирпича можно условно разделать на несколько видов, при этом, некоторые нам вполне знакомы, и практически «родны», некоторые мы видели только на фотографиях или на видео.

    Давайте примерно распределим виды кирпичных столбов, это поможет нам в понимании технологий и конструктивных решений, которые нам предстоит принимать.

    Фото столба кирпичного

    • Опорные столбы. Это конструкции, которые выдерживают нереальный вес, и их возводят не только в жилых домах, но и на промышленных объектах.
    • Декоративные столбы из кирпича. А вот это уже ближе к нашей теме, такие столбы можно возвести в загородном доме, и они будут выполнять и роль декоративного элемента в экстерьере, и поддерживать кровлю, к примеру.
    • Кирпичные столбы в заборах и воротах. Это одна из основных тем, в которых очень часто используется строительный кирпич, и как раз этот тип столба многие могут самостоятельно возвести.

    Мы сегодня рассмотрим кладку, которая нам под силу, самостоятельно проведем ее на примере столбов декоративных и столбов для забора и ворот.

    Столбы декоративные

    Возведение таких столбов имеет значение, когда дизайн экстерьера предполагает, что по периметру дома будут располагаться столбы.

    Впрочем, декоративными они являются только внешне, и в любом случае несут на себе и функции опор. Просто мы говорим о выпуске легкой конструкции крыши. Это может быть, как вариант, навеса для автомобиля, и на нем мы и остановимся сперва.

    Декоративная кладка

    Расчет

    Сначала рассчитывается выпуск кровли. Он всегда зависит от угла наклона крыши, и если угол велик, скажем, больше чем 45 градусов, то выпуск кровли для навеса окажется не слишком большим.

    Важно! Всегда стоит соблюдать геометрию кровли, и если крыша идет под углом в 30 градусов, то и выпуск должен продолжаться по таким же углом. В противном случае у нас будет перепад, который повлияет и на внешний вид дома и на состояние гидроизоляции кровли.

    В своих расчетах по кровле и по столбу мы принимаем во внимание, что используется легкая конструкция кровли, а это у нас древесина, пароизоляционная пленка и мягкая битумная черепица, то есть все материалы обладают достаточно небольшим вес.

    Итак, остановимся на том, что сделаем выпуск на полтора – два метра.

    Подготовка материала

    Естественно, что кладка кирпичных столбов потребует от нас закупки кирпича, и здесь нужно соотноситься с назначением столба, что в нашем случае уже определено.

    Легкая конструкция самого столба и кровли позволяют нам купить красный полнотелый кирпич, или пустотелый кирпич, и выбор здесь зависит не столько от физических характеристик, сколько от внешнего вида, не забываем, что столб у нас еще и декоративный, соответственно должен отлично выглядеть.

    Выбираем цвет столба

    Поэтому выбираем полнотелый глиняный кирпич. Он обладает рядом качеств, которые нам как раз и нужны:

    • Прочность. Несмотря на небольшие веса конструкций, нам все равно нужно, что бы столб простоял долго.
    • Долговечность. Физические показатели говорят о том, что столб из такого кирпича действительно будет долго украшать экстерьер дома.
    • Легковесность. Это тоже плюс, ведь под такой столб не будет необходимости закладывать мощный фундамент.
    • Внешняя привлекательность. Кирпич не будет отделываться, так что от такого, как он выглядит, и будет завесить и вид столба.

    Совет! Как всегда, лучше закупить кирпича на 10-15% больше, потому что если его не хватит, следующая закупка может быть немного другого цвета, и картину эстетическую это подпортит. Благо цена материала позволяет это сделать.

    Помимо кирпича, нам потребуется:

    • Цемент.
    • Песок.
    • Щебень средней фракции.
    • Арматура сечением 10 мм.
    • Проволока стальная.

    Все это достаточно дешевые материала, и приобрести их не составит труда, равно, как и инструменты, которые потребуются, есть практически в любом частном доме:

    • Лопаты, штыковая и совковая.
    • Мастерки.
    • Лом.
    • Ножовка по металлу или болгарка.
    • Рулетка.
    • Уровень строительный.
    • Молоток.

    Подготовка рабочей площадки

    Естественно расчищаем площадку под работу. Это нам нужно не только для удобства, но и для того, что бы расчертить положение столбов.

    Навес на столбах

    Столбы должны быть расположены строго на одной линии, и для этого, мы сначала определяем места фундамента. Натягиваем бечевку, и по ней ориентируемся.

    Фундамент

    Для такого типа столба нам нет необходимости делать мощный бетонный остов, достаточно легкой конструкции с выпуском арматуру посредине.

    Копаем яму 25 на 25 см, этого хватает, и глубиной 50 см. в землю можно впить несколько кусков арматуры, это будет армобетон своеобразный.

    Теперь когда, яма выкопана, приступаем непосредственно к раствору. Для этого нам потребуется бетономешалка, небольшая, но очень удобная. Просто мешать раствор в корыте несколько неудобно и сложно.

    Для бетона мы всегда рекомендуем простую пропорцию 1 к 3, то есть на одну лопату цемента ставим три песка и три щебня. Добавляет воды и все это перемащиваем в бетономешалке, получится однородная масса.

    В некоторых случая может потребоваться вынос фундамента на 10-20 см над уровнем земли. Для этого своими руками установим опалубку, из доски или влагостойкой фанеры.

    Арматура

    Вы заметили, что мы подбираемся к арматуре со всех сторон, образно говоря, и даже в легкой конструкции арматура нам потребуется. Мы можем поступить двумя способами, в первом установить трубу металлическую, вокруг которой и будем возводить столб, или использовать арматуру.

    Бетон и труба

    Остановимся на трубе, это более простой способ, а арматурный каркас оставим для конструкции столба для ворот. О котором поговорим ниже.

    Подготовка металлической части столба

    Так как стальная труба будет находиться у нас в бетоне, ее необходимо зачистить и обработать. Сначала мелкой наждачной бумагой зачищаем трубу, от ржавчины, грязи, налета. Нет смысла ее зачищать до блеска, просто снимаем верхний слой коррозии.

    Затем обрабатываем ее грунтовой краской. Можно в несколько слоев, грунтовки мало никогда не бывает.

    Установка трубы

    Устанавливаем трубу до заливки бетоном. Можно закрепить ее, можно немного вбить в грунт. Но главное не это.

    После того, как мы залили яму, мы выставляем трубу по вертикали, используя уровень. Труба может несколько отклоняться, но это миллиметры, не более.

    Если следовать правилам, а инструкция достаточно проста, то труба будет установлена идеально ровно.

    Теперь заливаем все бетоном, и оставляем сцепиться.

    Кладка

    Вот мы и подходим к основной части работы по возведению столба. Кладка из кирпича всегда требует неукоснительного соблюдения технологического процесса работы. Здесь не может быть и речи об отклонениях, иначе это будет нарушать целостность столба, а это в свою очередь, уменьшает срок эксплуатации и снижает запас прочности.

    Кладка с арматурой

    Подготавливаем кирпич и раствор

    Кладка может от нас потребовать применение кирпича цельного и половинок, но это в случае с более мощным столбом. В нашем же варианте, мы используем только целый кирпич.

    Как всегда, сначала кладем несколько рядов без раствора, подгоняем кирпичи друг к другу, смотрим, как они лежаться, соблюдаются ли пропорции. Некоторые кирпичи нужно подтесать, срезать немного, это в случае дефекта, к примеру.

    Раствор делаем простой, как при кладке, основа – цемент, песок, вода. Можно пропорцию изменить на 1 к 2, тогда у нас будет очень крепкий раствор, который намертво сцепит кирпичи между собой.

    Подготавливаем так же проволоку, нарезаем ее равными частями, и они просто будут утапливаться в кладке, при этом выполняя функции своеобразной армирующей связи.

    И самое главное, держим рядом уровень, кирпичная кладка столбов должна быть идеально ровной и не отклоняться ни на миллиметр в стороны.

    Ровная кладка

    Кладка первых рядов

    Чтобы кладка не особо отходила от стандарта, мы используем уровень, но можно несколько облегчить работу, применяя просто железный квадрат, подогнанный под необходимый размер. Именно в него должны попасть наши кирпичи при кладке.

    Первый ряд кладем на все еще влажный бетон фундамента, это поможет раствору сцепиться с фундаментом более прочно.

    Обязательно проверяем кладку по горизонтали уровнем. Чем более идеально ложится кирпич на раствор, тем более картина общей кладки будет радовать глаз. Это правило работает вне зависимости от типа кирпича, даже если это двойной силикатный кирпич м 150, уровнем проверяем горизонт.

    Совет! Чтобы кладка смотрелась действительно хорошо, необходимо аккуратно ее вести, не заляпывая кирпич снаружи, особенно, учитывая, что у нас будет мощный раствор.

    Аккуратно снимаем выступающий раствор из швов. Это нужно делать сразу, потому что после того, как он застынет, его удаление может привести к следам на поверхности кирпича, к царапинам.

    Красивый внешний вид кладки

    По мере продвижения можно начинать готовиться к заливке бетона в основание нашего столба. Ведь кладка предполагает, что в середине столба образовывается импровизированная шахта, в которой находится стальная труба.

    Как только мы проходим отметку в полметра, плюс-минус, можно залить бетон. Просто что бы кладку не расперло, лучше всего это делать именно сейчас, а не заливать сразу по окончанию кладки. Бетон усядется, уляжется, скажем, так, и будет именно той основой, которая нам нужна для стойкости столба (см. также пошаговую инструкцию по возведению забора из профнастила с кирпичными столбами).

    Окончание работ

    Так как нам требуется вынос кровли, пот наши конструкции, мы должны знать, как пройдет укладка лаг по кирпичным столбикам в нашем случае. Просто эта процедура более известна при укладке полов из древесины, но определенные моменты понадобятся нам и для декоративных столбов.

    Можно все рассмотреть в виде схематической инструкции:

    • Подготовим поверхность столба. Она должна быть идеально ровной по горизонтальной направляющей, и совпадать в одной плоскости с остальными столбами.
    • Поверхность столба грунтуем.
    • Под лагу подводим гидроизоляционный материал, который обладает и вибро поглощающими свойствами.
    • Крепим лагу с помощью уголка. Одна его часть прикручивается шурупами к древесине, вторая болтами в бетон. В принципе, можно крепить лагу напрямик болтом к бетону.

    На болт лага

    После установки лаг, которые естественно проверяются уровнем, и должны быть в одной горизонтальной плоскости, приступаем уже, непосредственно, к выносу кровли.

    Кладка столба для ворот в заборе

    Производится практически так же, как и для декоративного столба, только здесь все усиливается. Кладка идет не в один кирпич, а в два, вместо трубы можно использовать арматуру, и конечно, заливается более мощное основание, фундамент.

    Мощная арматура для столба

    В основе такого столба лежит понимание того, что на него будет воздействовать не только вес ворот, но и постоянное усилие, в момент открывания ворот. Поэтому столб должен быть усилен, и в первую очередь, за счет своих бетонных конструкций.

    Вывод

    Как видно из всего сказанного, при наличии хорошей инструкции и всех материалов, произвести кладку столба не так и сложно. Главное, все делать аккуратно и с соблюдением основных правил и технологических нюансов. А в представленном видео в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как сделать разрез по стене кирпичного дома для окна или двери).

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector