Alprom74.ru

Домашнему мастеру
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовочный кирпич своими руками

Как правильно класть облицовочный кирпич под расшивку

Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.

КРАТКО О ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛА

На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):

  • силикатный – белый и цветной;
  • керамический;
  • гиперпрессованный;
  • клинкерный.Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.

Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.

Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:

  • полуторный 250 х 120 х 88 мм;
  • «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
  • бруски 125 х 120 х 65 мм.

Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень

Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

  1. Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
  2. Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок — не должна быть слишком тонкой.
  3. Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
  4. Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15—20%.

Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:

  • растворомешалка механическая;
  • болгарка, круги по бетону и камню;
  • дрель;
  • корыто под раствор;
  • кельма (мастерок);
  • ведра пластиковые;
  • молоток;
  • причальный шнур или леска с колышками;
  • водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
  • пруток квадратного сечения размером 8—10 мм (зависит от толщины шва);
  • плотные перчатки.Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.

Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЛИЦОВОЧНОЙ КЛАДКЕ

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8—10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под финишную отделку, к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

  • каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
  • качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
  • лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
  • связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4—5 рядов;
  • проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1 : 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

  1. В чашу растворомешалки залейте 0,5—0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
  2. Добавьте 50—70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
  3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
  4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

Рекомендация. Не пользуйтесь для замесов жесткой водой из колодца или скважины. После высыхания на лицевой стене появятся высолы – убрать их довольно сложно.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

НАЧАЛО РАБОТ – ВЫКЛАДЫВАЕМ ПЕРВЫЙ РЯД

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Раскладка делается с использованием прутка

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

  1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
  2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
  3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 — 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:

  1. Натяните по периметру здания причальный шнур, привязав к забитым в землю кольям.
  2. Чтобы выдержать угол 90° между шнурами, забейте по 2 колышка на каждом углу и пропустите леску по ним в виде треугольника, как сделано на фото. Добейтесь соотношения сторон треугольника 3 : 4 : 5 (два катета и гипотенуза) и получите прямой угол в основании.
  3. Приготовьте небольшой замес раствора.
  4. Установите по углам здания первые кирпичи (на раствор).
  5. Пользуясь уровнем, добейтесь их совпадения по горизонтали и вертикали.
  6. Выложите углы, подняв их на 4—5 рядов. Тщательно контролируйте вертикаль отвесом.

Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

  1. Установите на край основания квадратный прут длиной 1—1,5 м. Ориентируясь по его высоте, уложите на постель слой раствора, разгладив мастерком.
  2. Снимая излишки смеси со стороны воздушного проема, нанесите ее на тычок уложенного кирпича. Приставьте с краю короткий железный прут, дабы выдержать толщину шва и не намазать лишнего.
  3. Чтобы не запачкать укладываемый кирпич, счистите с обеих стержней раствор кельмой. Также протрите причальный шнур.
  4. Поставьте камень, придавливая его к предыдущему кирпичу. Усадите пристукиванием молотка, ориентируясь по причалке. Если шнур цепляется за кладку и сбивается, оттяните его на 3—4 см и отпустите.
  5. Повторяйте операцию, передвигая длинный прут, пока не закончите ряд между углами. Следите за чистотой внешней грани облицовочного камня – если запачкали ложок раствором, немедленно почистите либо промойте кирпич и оставьте сохнуть. Вместо него возьмите новый.
  6. На пятом ряду установите перфорированные полосы. Крепите их к несущей стене анкерами с шагом 2 кирпича. При монтаже связей на газобетон используйте соответствующий крепеж, предназначенный для пористых материалов.
  7. Проверку вертикали отвесом выполняйте каждые 2—3 ряда.
  8. Примечание. В отличие от печной кладки, облицовочный камень не требует замачивания в ведре с водой. Здесь важно соблюсти ровность рядов и чистоту поверхности. Подробно кладочный процесс описывается в видеосюжете:

Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12—15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1—1,5 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные столбы для забора

Кладка облицовочного кирпича: Виды кладки, технология, инструкция.

Стройматериал «кирпич» известен с глубокой древности. Сведения о сушеных кирпичиках из глинистых материалов есть в китайских и древнеримских источниках. Натуральный, природный камень, хоть и был доступен, требовал большой предварительной обработки. Позитивные сдвиги в строительной индустрии с изменением способов обработки глины, очевидны. Кирпич стали применять не только для стройки, но и для облицовки строений из камня, шлакоблока, дерева и других материалов.

Облицовочный кирпич: история вопроса

Облицовочный кирпич отличается от обычного. Гладкая, ровная и аккуратная поверхность, обладающая высокими декоративными характеристиками, обеспечивает выполнение сразу двух задач: создать стену и украсить ее. Эстетичность конструкций из кирпича для облицовки не исключает надежной защиты здания от атмосферных осадков. Промышленность сегодня дает строителям все возможности для реализации любых проектов с использованием декоративного кирпича.

Самый первый камень, использованный для облицовки, как и сейчас, не просто создавал форму строения, но и декорировал поверхность. Есть легенда о том, что жители Древнего Вавилона, обжигая кирпичи, глазуровали их голубым цветом и использовали для отделки Вавилонской башни. Легенда объясняет и наступивший затем долгий перерыв в пользовании кирпичом: технология обжига была утрачена, а сушеные кирпичи не были достаточно прочными и декоративными.

Русь с кирпичом познакомилась поздно, поскольку строительство было, в основном, деревянным. Кирпичи стали производить массово лишь со времен Петра I.

Виды и свойства облицовочного кирпича

Цвета этого стройматериала зависят только от технологических процессов фабрики, производящей их. То же самое касается фактуры облицовочных кирпичей и их формы. Декорирование фасадов, отделка стен, цоколей, устройство парковых и садовых заборов, возведение колонн и столбов, балконных эркеров, строительство веранд, сезонных кухонь и арок – все это варианты применения облицовочного кирпича. Две стороны камня фасадного или лицевого, оформляются декоративно, чтобы было удобно пользоваться им.

Размеры кирпича, стандарты его параметров, задаются строительной документацией. Унифицированные характеристики позволяют легко сочетать разные типы материалов, без риска не попасть в размерные характеристики.

Фасадные кирпичи подразделяют на типы, в зависимости от их функционала:

  • пустотный (повышает тепловые свойства перекрытия);
  • полнотелый.

Пустотелые варианты меньше весят и снижают суммарную нагрузку на основу конструкции.

Подразделяют кирпич и, исходя из особенностей производства:

  • глазурованный;
  • керамический;
  • клинкерный;
  • гиперпресованный.

Главное свойство «облицовки» – высокая эстетичность. Но лицевые поверхности могут выглядеть по-разному. Быть гладкими или шероховатыми, имитирующими камень или пластик и т.п. Керамический лицевой кирпич подвергают специальному объемному окрашиванию, наносят на внешние поверхности цветные составы (этот процесс называется ангобирование), глазируют части камня блестящими составами. Когда необходимо создать мозаичную картину или панно, без глазурованных кирпичиков не обойтись. Хорошо смотрятся они в качестве облицовки печей или каминов.

Есть и облицовочные комбинированные материалы, совмещающие одновременно фактурность и цвет, они часто требуются на частных стройках, применяются во внешней и внутренней отделке строений. Иногда, классифицируя облицовку, в отдельную категорию выделяют керамический кирпич ручной работы. Несмотря на шероховатости, и неидеальность формы, этот стройматериал востребован рынком. Хэнд-мэйд-кирпичи используются в реставрационных работах, эксклюзивных проектах, дизайнерском и историческом строительстве. В массовом производстве такого кирпича, разумеется, нет.

Клинкерный кирпич похож на обыкновенный, но в силу того, что он изготавливается с применением особых технологий и определенных видов глины, обладает хорошими износостойкими и прочностными характеристиками. Использовать такой материал можно там, где нагрузки особенно интенсивны. Облицовка цоколя, отделка дверных проемов, замощение дворов, кладка дорожек, обрамление окон – как раз такие области. Плотность структуры кирпича, минимальные впитывающие характеристики, повышенная теплопроводность, позволяют пользоваться им во внешней и внутренней отделке.

Под высоким давлением изготавливается гиперпрессованный кирпич. То есть, здесь не используется обжиг, масса просто уплотняется. Отличается и состав гиперпрессовки: нет песка и глины, а лишь дробленый известняк, пигмент и цементная смесь, в качестве связки. Этот кирпич имеет живописный рваный скол, что позволяет использовать его в дизайнерских проектах, ведь внешне он похож на натуральный камень, однако легко поддается обработке, сохраняя свои свойства. Строительные требования в отношении износо и морозостойкости, идеальной геометрии, в этом случае тоже соблюдены. Правда, есть и минусы: относительно небольшая тепловая эффективность поверхности. Но эта сложность легко устраняется с помощью закладки утеплителя.

Почему в списке облицовки нет обычного силикатного кирпича? Ответ прост: этот материал уже не актуален для использования в качестве облицовки. Конечно, он дешев и вполне подходит для обкладки и подобных работ, но эстетичность поверхности вызывает сомнения. Конечно, в послевоенное время, когда на счету была каждая копейка, и о внешнем виде построек строители задумывались мало, этот кирпич применялся всюду. Но современное строительство считает применение силикатного кирпича неприемлемым.

Есть основные ходовые размеры кирпича:

* двойной размер – 250х120х138.

Конкретные размеры стоит уточнять у производителя, при покупке партии. Таблица массы и объемных параметров материала может несущественно отличаться, поскольку все

фабрики пользуются собственными стандартами и технологиями при производстве. Особенно это касается экземпляров ручной работы.

Процесс работы с облицовочным кирпичом: кладка своими руками

Сравнительно с прочими технологиями отделки внешней части зданий, лицевой кирпич – наиболее трудоемкий в отношении работы материал. Однако его долговечность, выразительность и надежность, окупают эти траты. Самостоятельно уложить лицевой кирпич нелегко.

Облицовка предполагает большую точность, чем обычное кирпичное возведение. Аккуратность, чистота и точность, чрезвычайно важны в данной работе, ведь задача лицевого материала – не только создавать поверхность, но и украшать ее. Хорошо, если есть напарник, который сможет заниматься расшивкой, контролировать чистоту клади и подавать нужные материалы укладчику.

Видео – процесс укладки облицовачного кирпича

Первое действие – горизонтальное выравнивание цоколя с помощью уровня. Потом планируют количество материала и развязки. Все ряды кирпичей выкладывают сначала всухую, чтобы исключить нестандартные, сколотые, бракованные кирпичики, посмотреть, как встанут камни в местах дверных и оконных проемов, в углах. На этом этапе планируются и перевязки.

Режут материал при помощи болгарки (используя диск для камня). Нельзя пользоваться кругом по металлу и скалывать лишние части кирпича молотком или топором. Для связки кирпичей хорошо подходит цементная смесь: вода+песок+цемент, причем песчаная фракция должна быть мелкой, или его нужно просеивать. Чтобы тонировать цемент под цвет облицовки, в него всыпают красители или колеруют. Нельзя разводить сразу много цемента, поскольку смесь быстро подсыхает, теряя свои свойства. Лучше сделать несколько замесов поочередно.

Раствор на фасадную облицовку накладывают, используя специальный шаблон, чтобы не запачкать декорированные края плитки, шаблон позволяет не доводить раствор до края сантиметр – полтора. Лучше взять меньше раствора, чтобы получился узкий крепящий слой, это поможет избежать грязи в работе. Важно развести смесь так, чтобы она казалась жестковатой, тогда кирпич или плитка не станут «плавать» при укладке. Раствор изготавливают в пропорции 1 к 4: глинистый песок мелкой фракции смешивают при помощи бетономешалки с цементом и жидкостью.

Кроме самой первой линии кирпича на цоколе, остальные ряды выкладывают только после заведения углов. То есть, начало кладки – это угловые соединения (первоначальная высота – 5-6 рядов). Затем между углами натягивается нить над каждым рядом, чтобы подогнать кирпичи в уровень.

Если внешняя часть стены испачкалась, стоит вытеретьотмыть ее сразу, поскольку после высыхания сделать это будет намного сложнее. Несколько рядов выложено? Самое время протереть лицевую сторону мокрой тряпкой.

Готовую кладку расшивают, затирая швы и используя специальный инструмент. Излишки раствора убирают. Если шов готов, он должен выступать за пределы поверхности, максимум, на пару миллиметров. В ширину вертикальные швы делают не более 10мм, а их толщина не должна составлять более 12мм. Есть правило, которое поможет создать правильную вентиляцию поверхности: каждый четвертый вертикальный шов в нижнем

ряду оставляют пустым. Расшивать поверхность нужно прямо во время основных работ, поскольку в ином случае придется повторно строить леса.

Стойкость и надежность конструкции обеспечивается кирпичными перевязками: цепная и однорядная перевязки – самые простые. Кладочную сетку выбирают в зависимости от того, сколько места оставлено на облицовку. Обычно, во время работ с фасадом, проводимых после основного строительства, цоколь должен выходить за пределы стены хотя бы на 12 см. Иначе не получится обеспечить качественный упор фасадному кирпичу. Если упора нет, цоколь тоже нуждается в доработке.

Оконные откосы, проемы дверей, прокладывают тычком, укладывая колонну в 1 кирпич. Иногда применяют камни других оттенков, чтобы выделить двери и окна.

Строительные инструменты, требующиеся для кладки облицовочного кирпича:

  1. бетономешалка (бетоносмеситель);
  2. кельма (мастерки);
  3. ведра;
  4. леса;
  5. отвес, нитки;
  6. молоток;
  7. инструмент для расшивки швов.

Привязка внешней отделки к основной стене

Без должной привязки отделочного слоя к стене, возможно быстрое разрушение конструкции, смещение ее элементов, трещины. Есть десятки способов связать воедино конструкции. Если не существует прутьев, штукатурной сетки и прочих элементов, предназначенных для связки, то крепление осуществляют при помощи дюбелей и гибкой проволоки (вязальная). В стену забивают дюбель диметром 6 мм, а к его шляпке прикручивают проволочное крепление, по длине равное ширине кирпича. Концы проволоки прячут внутрь кладки. Качественная привязка – это проволочное крепление через каждые четыре ряда. По ширине – каждые 60-70 см.

Видео – кладка оконного проема из облицовочного кирпича

Нельзя заполнять пространство между основной стеной и облицовкой раствором или утеплителями, поскольку нарушится естественная вентиляция, материалы будут гнить. Зазор обеспечит вентиляцию и хорошую теплоизоляцию. На этом все, советуем вам почитать, как обложить металлическую печь кирпичем. А как вы укладываете кирпич?

Кладка облицовочного кирпича своими руками

Кладка облицовочного кирпича требует особое мастерство. Облицовочный кирпич используется в качестве финишного слоя для облицовки элитных многоквартирных домов и индивидуального жилья. Материалом украшают фасады, изготавливают красивые ограды, используют для создания малых архитектурных миниатюр, украшающих придомовое пространство.

Материал производится по специальной технологии, отличается привлекательным внешним видом и строгим соблюдением размеров. Производители выпускают кирпич разного цвета и с разнообразной фактурной отделкой. На рынке представлены образцы, различающиеся по технологии изготовления:

  • Керамический – изготавливается из обожженной глины, имеет блестящую или матовую поверхность, у более дешевых марок кирпича делают только одну лицевую грань.
  • Клинкерный – производится из специальных сортов глины, отличается высокой прочностью, чистовая обработка выполнена со всех сторон, применяется для кладки углов, дверных и оконных проемов.
  • Гиперпрессованный – изготавливается из известняка, цемента и каменной крошки путем прессования, не подвергается обжигу, с лицевой стороны имеет оригинальный необработанный скол, позволяющий реализовать различные дизайнерские решения.
  • Силикатный – самый дешевый, массово применялся в прошлом веке.

Рекомендации по кладке кирпича

В сети Интернет множество различной информации по кладке облицовочного кирпича, начинающему мастеру перед началом работ необходимо обратить внимание на ряд ключевых вопросов:

  • К кладке предъявляются повышенные эстетические требования: ширина шва не превышает 12 мм, полоса шва должна быть одинакового размера и составлять ровную единую горизонтальную линию. Особую привлекательность придает оформление швов – щели между кирпичами не затираются, а заглубляют на 6-10 мм относительно лицевой поверхности.
  • Кладку начинают с угла, обязательным условием является соблюдение рядности – кирпичи укладываются ровными рядами в горизонтальной плоскости, оригинальный рисунок создается путем смещения кирпичей в соседних – верхних, рядах. Смещение может быть на половину или треть кирпича, применяется чередование кирпичей разного цвета и размера.
  • От веса кладки швы нижних рядов могут «поплыть», рекомендуется укладывать не более 4-5 рядов в день.
  • Поверхность материала чувствительна воздействию связующего раствора, если на лицевую сторону попадет и высохнет раствор, на этом месте останется несмываемый след.
  • Для расшивки могут использоваться специальные цветные растворы.

Необходимый инструмент

Для проведения работы потребуется:

  • кельма (мастерок),
  • пузырьковый уровень, маячный шнур и анкеры,
  • стальной квадратный прут – шаблон, по размеру шва, самый распространенный размер – 10х10 мм,
  • металлический полукруг или другой инструмент для расшивки швов,
  • для защиты лицевой стороны от раствора, рекомендуется применять профильную линейку – рейку.

Видео инструкция

Как сделать декоративный кирпич или камень своими руками

Как сделать декоративный кирпич из пенополистирола

Как сделать декоративный кирпич из гипсокартона

Как сделать декоративный камень из гипсокартона с оштукатуриванием

Как сделать декоративный камень из гипса в самодельной форме

Как сделать декоративный кирпич из гипса в сайдинге

Как сделать декоративный камень из гипса без формы

Отделка стен обойдётся в несколько раз дешевле, чем с покупной плиткой.

Как сделать декоративный кирпич из пенополистирола

Простейший вариант создания декоративных плиток для имитации кирпичной или каменной кладки, который требует минимум материалов и инструментов. Единственный минус состоит в том, что из‑за выделений стирола и высокой горючести эти плитки нежелательно применять в жилых помещениях.

Что понадобится

  • Экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм;
  • острый нож;
  • уровень;
  • карандаш.

Как делать

  1. Определитесь с размерами плиток. У стандартного кирпича боковая поверхность 250 × 65 мм, но привязываться к ней не обязательно: размеры могут быть произвольными.
  2. Используя уровень и карандаш, сделайте на листе ЭППС разметку по размерам будущих плиток.
  3. Разрежьте материал острым ножом на кусочки по линиям. Делать это можно как по уровню (если нужно получить идеально ровные края), так и просто от руки (если хочется большей натуральности).
  4. Разрежьте куски по толщине, чтобы из каждого получилось по две тонких плитки. Пенополистирол довольно плотный, поэтому удобно использовать нож с зубчиками и прорезать кусочки в несколько заходов.
  5. Ставя лезвие под углом, снимите по контуру плиток фаски. Подровняйте получившиеся половинки, срезав с них всё лишнее. Или, наоборот, придайте поверхности более шероховатый вид.
  6. Готовые элементы крепятся гладкой поверхностью к стене вплотную друг к другу или с зазором, имитирующим кладочный шов. Затем при необходимости грунтуются и окрашиваются.

Сейчас читают

  • 8 лайфхаков с солью, которые облегчат быт

Как сделать декоративный кирпич из гипсокартона

Самая популярная альтернатива дорогой гипсовой плитке. Процесс изготовления простой, но довольно нудный, особенно на больших площадях. Бюджет минимальный, поскольку стоимость равна цене гипсокартона, при этом в ход идут даже обрезки. Благодаря лёгкости обработки таким плитками при желании можно придать любую форму и фактуру.

Что понадобится

  • Гипсокартон любой толщины;
  • острый нож;
  • уровень;
  • карандаш.

Как делать

  1. Выберите размер кирпичиков. Можно соблюдать пропорции реальных материалов или придумать что‑то своё.
  2. Расчертите на гипсокартоне с помощью карандаша и уровня линии в соответствии с выбранными размерами.
  3. Острым ножом прорежьте верхний слой бумаги по намеченным линиям. Резать идеально ровно, прикладывая уровень, не обязательно. Достаточно просто вести лезвием по разметке: небольшие отклонения только придадут индивидуальности каждому кирпичику.
  4. Переверните гипсокартон, надломите его и дорежьте оставшуюся с обратной стороны бумагу. Короткие обрезки не выбрасывайте: позже их можно будет использовать как половинки и небольшие кусочки кирпича.
  5. При желании можно дополнительно срезать углы каждой плитки по контуру, а также сделать сколы и царапины для придания уникальной фактуры.
  6. Готовые плитки крепятся на стены плиточным клеем вплотную друг другу или с желаемыми зазорами. После высыхания клея с кирпичиков снимается верхний слой бумаги — для этого она смачивается и счищается стамеской. Затем поверхность грунтуется, после чего покрывается лаком или окрашивается в желаемый цвет.

Как сделать декоративный камень из гипсокартона с оштукатуриванием

Усовершенствованный вариант предыдущего метода. Основой плиток служит всё тот же ГКЛ, а вот фактура создается нанесением слоя штукатурки. Такой способ позволяет делать более толстые камни с ярко выраженным рельефом и избавляет от необходимости снимать слой бумаги с гипсокартона, что здорово экономит время при больших объёмах работы.

Что понадобится

  • Гипсокартон любой толщины;
  • гипсовая штукатурка;
  • грунтовка;
  • шпатель;
  • пластиковая кельма (гладилка);
  • острый нож;
  • валик;
  • уровень.

Как делать

  1. С помощью валика тщательно обработайте гипсокартон грунтовкой с обеих сторон и дайте высохнуть.
  2. Возьмите гипсовую штукатурку и замешайте небольшое количество согласно инструкции на упаковке.
  3. Пластиковой гладилкой нанесите слой штукатурки в 3–4 мм на поверхность ГКЛ. Не старайтесь разглаживать её идеально ровно, это ни к чему.
  4. Затем, прикладывая кельму к листу, выполняйте движения вдоль длинной стороны листа, чтобы создать текстуру камня.
  5. Накладывайте на край инструмента тонкую полоску штукатурки и, держа гладилку под углом, касайтесь поверхности гипсокартона для создания полос‑вершин. Это придаст имитации камня дополнительный объём.
  6. Как только смесь немного подсохнет и уже не будет прилипать к рукам, разметьте с помощью карандаша и уровня будущие плитки согласно выбранным размерам.
  7. Прикладывая уровень к расчерченным линиям, проведите по ним лезвием шпателя. Резать гипсокартон не нужно — достаточно расчертить слой штукатурки.
  8. После того как смесь полностью высохнет, прорежьте ГКЛ ножом по намеченным линиям, а затем надломите лист и разрежьте бумагу с обратной стороны. Торцы плиток подровняйте ножом или потерев их друг о друга.
  9. Далее поверхность плиток ещё раз грунтуется, окрашивается в нужный цвет и крепится к стенам на плиточный клей.

Как сделать декоративный камень из гипса в самодельной форме

Другой способ получения плиток — отливка из гипсовой смеси. Производство получается ещё дешевле и легче. Простейшая форма с бортиками изготавливается из куска ДСП, кабель‑канала и плёнки. Камни и кирпичики получаются с правильной геометрией и фактурой, не уступающей покупной плитке.

Что понадобится

  • Плитка для образца;
  • гипс;
  • ведро;
  • пластиковая бутыль на 5–6 л;
  • кусок ДСП;
  • клеёнка;
  • фиброволокно;
  • губка для посуды;
  • кабель‑канал 12 × 12 мм;
  • шурупы с пресс‑шайбой;
  • пластиковая кельма;
  • шпатель;
  • валик;
  • шуруповёрт.

Как делать

  1. Первым делом изготовьте форму. Для этого найдите подходящий кусок ДСП или фанеры. Возьмите плотную клеёнку и обрежьте её по размеру основания.
  2. Снимите крышки с кабель‑каналов и прикрепите короба по периметру куска ДСП шурупами, прижав таким образом клеёнку.
  3. Разрежьте крышки кабель‑каналов на куски, которые будут соответствовать размерам плиток. Установите их на место, а затем прорежьте по ним короба. Позже в эти щели будет вставляться шпатель для разделения кирпичиков.
  4. Размешайте в обрезанной пластиковой бутыли гипс с водой до состояния жидкой сметаны и для придания прочности добавьте фиброволокно. Вместо него можно растрепать полипропиленовый мешок и просто нарезать из полотна ниток.
  5. Налейте гипсовую смесь в форму и равномерно распределите её. Слегка простучите по краям, чтобы не было пустот. Когда отливка немного подсохнет, расшевелите её пластиковой кельмой для придания фактуры камня.
  6. Ещё не застывший гипс разделите на плитки. Для этого вставьте длинный шпатель в прорези рамки и надавите. Губкой для посуды промокните отливку, чтобы сформировать пористую структуру.
  7. Снимите рамку с любой стороны и по одной извлеките плитки. Аккуратно подцепляйте их шпателем и при необходимости подрезайте по стыкам ножом.
  8. Далее готовые камни грунтуются и окрашиваются. После чего крепятся на стены с помощью плиточного клея.

Как сделать декоративный кирпич из гипса в сайдинге

Лёгкий способ получить качественные отливки без заморочек с изготовлением формы. В качестве матрицы для плиток используется панель цокольного сайдинга, рисунок можно подобрать по своему усмотрению. Плитки легко отделяются от винила, элементы получаются тонкие и очень качественные.

Что понадобится

  • Цокольный сайдинг;
  • гипс;
  • клей ПВА;
  • фиброволокно;
  • шпатель.

Как делать

  1. Если панель сайдинга длинная, разрежьте её для удобства на две части.
  2. Приготовьте гипсовую смесь из расчёта 0,6 л воды, 1 г фиброволокна и 100 г клея ПВА на 1 кг гипса. Сначала растворите в холодной воде клей, добавьте фибру и хорошенько размешайте. Постепенно добавляйте гипс и доведите состав до однородной массы.
  3. Переверните панель и залейте в полости формы смесь. Постучите по краям матрицы для лучшего заполнения. Разровняйте отливку шпателем, сняв излишки гипса с бортиков между плитками.
  4. Дождитесь полного высыхания заготовок. Держите форму на весу и, немного изгибая, освобождайте края плиток, а затем извлекайте их целиком.
  5. Шпателем срежьте тонкую корочку по контуру плиток. Форму перед следующей заливкой промойте водой и очистите от остатков гипса.
  6. Далее камни грунтуют с обеих сторон и укладывают на стену на плиточный клей. Если устраивает белый цвет, достаточно покрыть поверхность прозрачным лаком. При желании плитки можно окрасить.

Как сделать декоративный камень из гипса без формы

Самый бюджетный способ и просто идеальный вариант для тех, кто не хочется заморачиваться. Плитки отливаются безо всяких форм, прямо на плёнке. Из смеси формируется нужный слой, которому придается желаемая фактура. Затем заготовка разделяется шпателем на отдельные кусочки. Хорошо подходит как для грубых камней, так и для гладких кирпичиков.

Кирпич своими руками дома или на даче. Пошаговая технология

Из нашей статьи вы узнаете, как организовать домашний цех, какое оборудование необходимо и какие материалы использовать в производстве. Также вы познакомитесь с технологическими хитростями, которые сделают домашний кирпич не хуже заводского.

Содержание

  • Что нужно для организации домашнего цеха:
  • Оборудование и инвентарь
  • Формы
  • Расходный материал
  • О пластификаторе
  • Технология производства:
  • Площадка и формы
  • Замес
  • Укладка
  • Расформовка и складирование
  • Выгода от домашнего цеха: экономия в цифрах

Как сэкономить на строительных материалах или снизить себестоимость их производства? Что выгоднее: купить материал или произвести его самостоятельно? Эти вопросы актуальны всегда, а особенно во времена кризиса. Но если о самостоятельном производстве стекла, металлопрофиля или гипсокартона речь не идет, то строительный блок или керамзитовый кирпич можно успешно производить своими руками на приусадебном участке или на даче.

Многие возразят, что кустарное производство не может конкурировать с заводским качеством, но с этим убеждением можно поспорить. Сейчас на рынке существует множество цехов, которые презентуют свою продукцию как соответствующую строительным нормативам и имеющие допустимую марку.

Для снижения себестоимости изделий некоторые производители идут на меры экономии, которые часто имеют преступный характер. Многие бизнесмены нарушают технологию производства в угоду прибыли, что делает их изделии опасными. По этой причине, для небольших объемов строительства рекомендуется организовать домашний цех.

Преимущество домашнего производства:

экономит до 30% денежных средств;

не требует дорогостоящего оборудования;

не требует специальных навыков;

можно не нанимать штат сотрудников;

работа в свободном графике;

приносит дополнительный заработок.

Что нужно для организации домашнего цеха

Для организации производства необходимо соблюсти три обязательных условия.

Ровная бетонированная поверхность площадью 20 м2, накрытая навесом или тентом.

Бетоносмеситель (обычная груша).

Вибратор глубинный малого размера.

Оборудование и инвентарь

Не стоит думать, что все это дорогостоящее оборудование. На вторичном рынке все это продается по низким ценам. К примеру, бывшую в употреблении бетономешалку объемом 180 литров можно найти за 5000 рублей. Новый глубинный вибратор можно приобрести по стоимости от 2000 до 5000 рублей. Бетонную площадку можно также изготовить собственными силами, затратив на это 7000-10000 рублей.

Также понадобятся вспомогательный инструмент: лопаты штыковая и совковая, кельма, ведра, емкость пластиковая, ножовка, молоток, набор ключей и отверток, садовая тележка. Еще одной статьей расходов станет целлофановая пленка, которая понадобиться при сушке готовых изделий. Большинство из перечисленного инвентаря имеется почти в каждом доме и покупку этих вещей можно не вносить в общую смету.

Формы

Для производства блока понадобятся формы и их можно изготовить из фанеры, металла, древесины. Размер блока составляет 200х200х400 мм. Оптимальной и недорогой по стоимости будет опалубка из доски. Для этого подойдет доска с высотой стенки 200 мм и толщиной не менее 25 мм. Доски следует пропитать горячим отработанным машинным маслом. Это придаст им защиту от влаги и продлит срок службы. Из подготовленной доски необходимо скрутить при помощи саморезов ячейки, которые по внутреннему объему должны соответствовать размеру блока. Лучший вариант деревянной опалубки – это продольные секции из 4-х ячеек.

Фанерные опалубки – это вариант более дорогостоящий, но влагостойкая фанера имеет свои преимущества. Если изготовить формы из фанеры, то геометрия изделия будет ровной, а поверхность гладкой. С применением фанерных форм можно делать цветной облицовочный блок. Такой блок подойдет для постройки дома, гаража, бани, забора, хозяйственных построек. Его преимущество в том, что цветной блок выглядит презентабельно и не требует дополнительной облицовки.

Формы из металла самые дорогостоящие, но и самые практичные. Они отличаются длительным сроком службы и повышенной функциональностью. Металлические опалубки можно сделать разборными, что значительно ускорит производственный процесс и облегчит их транспортировку и хранение. В металлических формах не гасится вибрация, что позволяет смеси лучше и быстрее вывести воздух.

Расходный материал

В качестве расходных материалов понадобиться: цемент марки М 400 или М 500, песок строительный, наполнитель, пластификатор С3. С покупкой пластификатора проблем не возникает. Его реализуют в местах продажи цемента или там, где продается материал для изготовления тротуарной плитки. Отдельно стоит рассмотреть наполнитель, или как его еще можно назвать: основная составляющая блока.

В разных регионах существует различные виды наполнителей, использующихся в производстве бетонных изделии. В регионах, где имеется глина, распространен керамзит. В тех местах, где используется много угля, в большом количестве присутствует шлак. Также, на всей территории страны можно без проблем купить щебень или отсев. В некоторых случаях для производства бетонных изделий используется бой кирпича и бетонная крошка.

Выбирать наполнитель следует по целевому применению кирпича. Если стоит цель сделать постройку теплой, то отлично подойдет шлак. Но такой блок подойдет только для одноэтажных строений с легкой кровлей, так как шлак материал легкий, имеет воздушные поры и не может нести большую нагрузку. Если же выбирать в качестве наполнителя керамзит, то следует покупать только конструкционный, мелкофракционный керамзит. Он способен нести нагрузку и из него можно строить здания до трех этажей.

В тех случаях, когда здание имеет высотность до пяти этажей и будет оборудовано бетонными перекрытиями, необходимо производить блок с использованием щебня. Для этих целей подойдет щебень фракции 5 – 10, или 10 – 20 мм. Такое изделие будет значительно тяжелее, чем блок из керамзита или шлака, но стоит учитывать, что на него будет воздействовать большая нагрузка.

О пластификаторе

Пластификатор – это одно из лучших изобретений, которое позволило производить высококачественный бетон в домашних условиях. С применением этой добавки бетон смог избежать пропаривания. Также с применением пластификатора можно исключить прессование, так как в подвижной смеси воздух удаляется намного эффективнее.

повышение подвижности бетонного раствора;

снижение количества воды в растворе;

уменьшение пористости бетона;

сокращения срока формовки изделия в три раза;

быстрый набор прочности;

усиление характеристик готового бетона (морозостойкости, прочности, влагостойкости);

легкость укладки смеси в формы.

Стоимость пластификатора — 50 рублей за килограмм, но его доля в одном изделии минимальна. Пластификатор растворяют в воде затворения в соотношении 1:100. То есть, на 100 литров воды требуется засыпать всего 1 килограмм сухого порошка. Если сделать перерасчет на один готовый блок, то затраты по пластификатору составят 30 копеек на единицу изделия.

Технология производства

Любое производство нужно начинать с покупки материала. Обязательные компоненты – это цемент, песок, пластификатор, наполнитель. Все это следует заказать, доставить на свой участок и поместить в непосредственной близости от производственной площадки. Цемент и пластификатор должны храниться в сухом месте. Для этого подойдет гараж или сарай. Сыпучие материалы необходимо закрывать от воздействия осадков толстой пленкой.

Шаг 1. Площадка и формы

В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Для этого необходимо подвести электричество к бетономешалке, приготовить удлинитель для глубинного вибратора. Также, нужно приготовить воду затворения в необходимом количестве. Для одного рабочего дня достаточно будет 200 литров воды, разбавленной пластификатором.

Также следует собрать опалубки и смазать их стенки отработанным машинным маслом. Это необходимо для того, что бы избежать прилипания цементной смеси к стенкам. Опалубки следует расположить на бетонной площадке с таким расчетом, чтобы между ними было удобно проходить. Необходимый инвентарь должен находиться под руками.

Шаг 2. Замес

Замес делается следующим образом. Сначала в бетоносмеситель помещается цемент, песок и наполнитель. Соотношение смеси должно быть таковым: 1 часть цемента, 2 части строительного песка, 4 части наполнителя (керамзита, щебня или шлака). Все компоненты нужно засыпать в бетономешалку и на сухую перемешать в течение пяти минут.

После того, как смесь перемешалась, нужно ввести воду затворения. Количество воды нужно определять на глаз, но стоит знать одну пропорцию. Вода рассчитывается по количеству используемого цемента. Для ее расчета существует специальный коэффициент, по которому определяется объем воды. Для изготовления бетонного блока методом вибролитья коэффициент составляет 0.4. То есть, если на один замес с пропорцией 1:6 уходит 50 кг цемента, то вес цемента умножается на 0.4 и получается количество необходимой воды в литрах. 50х0.4=20 литров воды затворения. Воду необходимо вводить небольшими порциями до достижения нужной концентрации. Смесь нужно перемешивать в течение 15 — 20 минут.

Следует учесть особенности влажности в каждом регионе. Если наполнитель влажный, то количество воды нужно уменьшить, а если сухой, то увеличить. Раствор должен напоминать густую сметану, а не растекаться. Нужно знать, что высокое количество влаги в растворе портит бетон. Лишняя вода оставляет поры в бетоне, что делает его ломким.

Шаг 3. Укладка

Когда смесь готова, то надо приступать к заливке. Готовую смесь нужно при помощи ведра и мастерка заложить в формы. Из замеса необходимо оставить ведро раствора, которое уйдет на доливку в формы после работы вибратора.

Когда смесь разложена в формы, следует приступать к ее укладке. Это делается при помощи глубинного вибратора. Рабочая часть вибратора помещается в форму наполненную смесью. При укладке смеси нужно пройти по всем углам формы. Это необходимо для исключения воздушных пор. При усадке смеси, которую даст вибрация, следует доложить раствор до нужного уровня. Что бы блок получился одинакового размера, форма должна быть заполнена до самого верха.

После того, как формовка произведена, необходимо накрыть формы целлофановой пленкой. Это не менее важный этап в изготовлении бетонных изделий, чем сама заливка или подготовка компонентов. Бетон должен зреть, а не сохнуть. Нельзя допускать вызревание изделий на отрытом солнце при воздействии ветра. Бетон в процессе вызревания выделяет тепло, которое необходимо сохранить. Под пленкой бетон пройдет процедуру, напоминающую пропарку. В таком состоянии кирпич должен находиться сутки.

Шаг 4. Расформовка и складирование

Через сутки блок можно доставать из форм. Если применяются фанерные или деревянные формы, то их следует аккуратно разобрать. Это не позволит краям изделия отколоться. Не стоит вытряхивать изделия из форм. При применении металлических форм можно извлекать изделия надавливанием сверху. Если в металлической форме соблюдена правильная геометрия, то изделие выйдет легко.

Готовый кирпич необходимо сложить рядами на поддон и снова накрыть пленкой. Как один из лучших вариантов складирования — это применение стрейч пленки, которой обматывается кирпич на поддоне. Она не только сохранит полезную влагу, но и не позволит упасть содержимому во время транспортировки. Использовать блок для строительства можно уже на пятые сутки после изготовления.

Выгода от домашнего цеха

Такие мероприятия задумываются только для экономической выгоды и ее нетрудно посчитать. Это можно сделать очень простым способом. Средний вес блока – 20 кг. Если перевести весь используемый материал в тонны, то получиться, что на условный цикл производства затрачено 1 тонна цемента, 2 тонны песка, 4 тонны наполнителя. Пластификатора на это количество продукции уйдет 6 кг, что выйдет на сумму 300 рублей. В качестве примера приведен блок строительный из щебня.

Стоимость расходного материала:

цемент 1 тонна – 5000 руб.

песок 2 тонны – 800 руб.

щебень 4 тонны – 2400 руб.

пластификатор 6 кг. – 300 руб.

Итоговая сумма затрат – 8500 рублей.

Из этого количества получиться 6 тонн готовой продукции или 300 блоков. Сумму затрат 8500 нужно разделить на 300 блоков, что даст сырьевую себестоимость единицы товара. Таким образом, сырьевая себестоимость блока составила 28,3 рублей. 1,7 рубля стоит заложить на энергозатраты.

Экономия в цифрах

Средняя розничная стоимость такого блока составляет 40 рублей. Экономия от домашнего производства очевидна и при необходимости постройки дома, на который уйдет 8000 блоков, можно сэкономить 80000 рублей. Но к дому всегда нужен гараж, баня, хозяйственные постройки и купленное оборудование не будет простаивать без дела. Можно сделать вывод, что кирпич своими руками – дело выгодное, которое помимо пользы собственному хозяйству принесет прибыль от продаж.

Также, стоит учитывать, что в целях экономии можно регулировать качество продукции и не допускать перерасход дорогостоящего материала. К примеру, на двухэтажный дом требуется 10000 строительных блоков. Первый этаж будет нести большую нагрузку и его лучше выложить из блока высокой марки выполненного из конструкционного керамзита (керамзитового гравия) или щебня. Оптимальным вариантом для второго этажа станет блок из более дешевого теплового керамзита (керамзитного щебня).

Лучшим вариантом для перегородок и внутренних стен станет щебень. Такие стены обладают повышенной шумоизоляцией и хорошо держат анкера для подвеса мебели, бытовой техники, электроники. Комбинированное применение различных видов наполнителя для возведения одного объекта позволит улучшить качество постройки и сэкономить до 30000 рублей на каждые 10000 блоков.

Как производится кладка облицовочного кирпича частного дома своими руками + фото

03.11.2017 477 Просмотров

Поиски облицовочного материала, максимально приближающегося по своим эксплуатационным характеристикам к идеалу, неминуемо приведут к облицовочному кирпичу.

Солидность, прочность и устойчивость ко всем видам внешних воздействий делают этот материал настолько опережающим всех своих конкурентов, что любое сравнение выглядит некорректным.

Внешняя отделка, которая прочнее, чем материал стен, не требует никаких дополнительных аргументов в свою пользу.

Облицовочный кирпич в некотором смысле может уступать другим видам облицовочных материалов по декоративным качествам, хотя и в этом смысле ситуация уверенно движется в сторону выравнивания шансов.

Все недостатки материала являются, скорее, особенностями и не вызывают желания отказываться от его использования.

Виды облицовочного кирпича и как сделать правильный выбор

Основными видами облицовочного кирпича являются:

  • Керамический. Этот вид лицевого кирпича является наиболее распространенным. Для его производства применяется глина со специальными минеральными добавками, из которой делается формовочная смесь. Она пропускается через фильеры, на выходе получается полностью сформированный блок, который направляется в печь для обжига при температуре 1400-1600°. Полученная продукция приобретает свойства, приближающиеся к природному камню — высокую твердость, низкий коэффициент впитывания влаги, прочность и т.д. Разные режимы обжига предоставляют возможность получать широкий выбор цвета материала — от светло-красного до черного. Сочетание качества и стоимости материала оптимальны для потребителей и делают керамический кирпич наиболее предпочтительным типом облицовки.
  • Клинкерный. Этот материал принято выделять в отдельную категорию, хотя он, по сути, является разновидностью керамического кирпича. Технология производства и исходное сырье аналогичны, отличием является лишь более жесткий режим обжига — до 1900°. Материал становится практически монолитным, полностью устойчивым к воздействию влаги, срок службы клинкерного кирпича исчисляется в прямом смысле слова столетиями. При этом, для укладки потребуется специальный состав раствора, так как обычный плохо схватывается с поверхностью, не впитывающей воду. Кроме того, клинкер — плохой звукоизолятор. Высокая плотность материала способствует хорошей проводимости звуковых волн, что следует учитывать при выборе облицовки. Стоимость клинкерного кирпича выше, чем у керамического.
  • Гиперпрессованный. Это вид облицовочного материала производится без участия глины в составе исходного сырья. Используется цементно-известняковая смесь с добавками для большей прочности и получения нужных цветовых оттенков. Главное отличие — отсутствие процесса обжига. При изготовлении отформованный блок подвергается высокому давлению, что делает его очень плотным и твердым. Особенностью гиперпрессованного кирпича является большой вес — он не делается пустотелым, как другие виды, поэтому вес блока максимальный. Рабочие грани могут иметь фактуру натурального камня, что очень выразительно смотрится в кладке. Цена материала высока, область применения — фасады дорогих особняков.
  • Силикатный. Этот вид кирпича производится из силикатного песка в смеси с известью и водой. Отличается светлыми тонами окраски блока. Материал имеет высокие показатели впитывания воды, что уменьшает его морозостойкость и долговечность. Это обстоятельство снижает его конкурентоспособность среди других видов лицевого кирпича настолько, что в последнее время силикатный кирпич практически завершил свою карьеру в качестве облицовки, полностью перейдя в разряд строительного материала.

Если речь идет о выборе, то однозначным лидером по прочности и устойчивости к любым нагрузкам является клинкерный кирпич. Если в качестве приоритетного направления рассматриваются декоративные свойства, то впереди оказывается гиперпрессованный кирпич. По соотношению цены и качества наиболее предпочтителен керамический тип облицовки.

Кладка облицовочного кирпича своими руками

Отделка фасада здания производится самыми разными материалами: виниловым и металлическим сайдингом, цокольными панелями, штукатуркой и обычной вагонкой. Среди всего этого разнообразия кладка облицовочного кирпича пользуется более чем заслуженной популярностью.

Облицовочный кирпич отличается идеально правильными размерами и ровной поверхностью, что придает зданию очень аккуратный, даже элегантный вид без всяких дополнительных украшений. При этом материал выполняет все функции, что присущи камню: увеличивает прочность стены, защищает фасад от разрушительного действия дождя и температурных перепадов, обеспечивает теплоизоляцию и так далее. Облицовка кирпичом – решение не только эстетичное, но и выгодное.

Многие считают, что облицовка здания кирпичом ответственная и достаточно сложная процедура, которая под силу лишь высококвалифицированным специалистам. На самом деле, произвести кладку облицовочного кирпича под силу каждому. А вот как это сделать правильно и не хуже профессионалов мы покажем Вам в этом уроке!

Характеристики материала

Лицевой кирпич, который и называют чаще всего облицовочным, изготавливается из такого же сырья, что и рядовой, но сохраняет более точные геометрические размеры. Погрешность по длине изделия, составляет 4,4 мм, по ширине – 3,3 мм, по толщине – 2,3 мм. Поверхность может быть гладкой, структурированной – под дикий камень, например, или глазурованной, но при любой фактуре не содержит трещин, сколов и другие дефектов. Длинную сторону лицевого кирпича называют ложкой, торец – тычком, опорную поверхность – постелью.

В качестве облицовки применяется несколько видов материала:

  • Обычный облицовочный – прочный, долговечный, со сходными тепло-влажностыми качествами, так как содержит поры. Однако зимой наличие пор оборачивается недостатком: влага внутри них замерзает и расширяется, что, конечно, сокращает срок службы камня. Для предотвращения разрушения облицовка покрывается гидрофобизатором – бесцветным составом, создающим водоотталкивающий слой.
  • Клинкерный – обладает монолитной структурой и не впитывает влагу. Клинкер с легкостью переносит до 100 циклов замерзания и размораживания. Стоимость материала выше, и как теплоизолятор он хуже обычного кирпича.
  • Гиперпрессованный – легкий и пористый камень. Применять его в качестве облицовочного рекомендуется в южных зонах, так как его стойкость к морозам невелика. Стоимость весьма доступная.
  • Силикатный – очень прочный материал, хороший шумопоглотитель. Тяжелый, не отличается морозостойкостью и обладает низкими теплоизоляционными свойствами. Кирпичная кладка силикатным облицовочным кирпичом не рекомендуется.

По соотношению стоимость/качество строители полагают лучшим клинкерный кирпич. Клинкером обшиваются здания из любого камня – силикатного кирпича, пено- и газобетона. Силикатный обладает плохими теплоизоляционными свойствами, и облицовочный кирпич выполняет еще и роль утеплителя. Газобетон – пористый материал, клинкер защищает его от разрушительного действия влаги. Даже деревянный дом можно обшить клинкером, чтобы сохранить базовый материал стен.

Виды кладки

В зависимости от способа размещения рассматривают разные виды кладки облицовочного кирпича, которых существует огромное множество. Выделим самые распространенные из них:

  • Дорожка – укладывается только целый камень и только своей длинной стороной – ложкой. В каждом следующем ряду кирпич смещается относительно нижнего на четверть или половину, чтобы перекрыть вертикальный шов.
  • Блочный – чередуется ложковый ряд – клинкер расположен длинной стороной, и тычковый – короткой.
  • Крестовый – укладка производится так же, как и блочная, но при этом выполняется сдвиг стыков на ½ длины в каждом втором ряду. В итоге должной получиться подобие креста: тычок, над ним ложка, а над ней тычок.
  • Готический – каждый ряд выкладывается чередованием ложки и тычка, при этом в смежных рядах тычок смещается на половину своей длины. Ложка, соответственно, смещается только на 1/3 длины.
  • Бранденбургский – через каждые две ложки размещается тычок. Стык ложек оказывается перекрыт тычком.
  • Дикарка – кирпичная кладка производится без видимого порядка чередования коротких и длинных сторон. Это самый неординарный способ монтажа.

Так как дело касается облицовки, то есть кладки в один кирпич, то в том случае, когда камень укладывается тычком, он предварительно разрезается. По сути, чередуются целые камни и половинные. Стоимость кладки облицовочным кирпичом зависит от способа, так как расход материалов при этом разный.

Правила укладки облицовочного кирпича

Отделка фасада мало чем отличается от манипуляций с обычным рядовым камнем. Но чтобы добиться красивой кладки облицовочным кирпичом, необходимо выполнить ряд требований и проявить большую аккуратность. Большой объем работ самостоятельно сделать не получится, поэтому для работы Вам потребуется напарник.

Прежде чем крепить камни на раствор, всегда производится «сухая» укладка ряда. Таким образом, определяют количество клинкера, который нужно подгонять по размерам, отбирается камень для оформления оконных и дверных проемов и удаляется брак. Куски кирпича необходимого размера нарезаются болгаркой с диском по камню, но ни в коем случае не по металлу. Не допускается скалывание кирпича молотком.

Укладка облицовочного кирпича производится на цементный раствор: 1 часть портландцемента, три части песка (речного просеянного) и 1 воды. Чтобы состав имел сходный с кирпичом цвет, в смесь добавляется краситель. Раствор приготовляется в небольшом количестве, так как он довольно быстро засыхает. Если укладывается клинкер, раствор может содержать меньше воды. Обычный лицевой кирпич перед размещением необходимо смачивать водой, иначе он будет отбирать воду из цемента.

Толщина горизонтального слоя не больше 12 мм, вертикального – 10 мм. Каждый четвертый вертикальный шов нижнего ряда раствором не закрепляется: таким образом обеспечивается вентиляция кирпичной кладки.

Если на лицевую поверхность попадает цемент, его необходимо немедленно удалить. Рекомендуется периодически через 4–5 рядов, протирать всю поверхность влажной тряпкой. Перевязка смежных рядов производится однорядным методом.

Технология облицовки кирпичом

Облицовка кирпичом своими руками предполагает наличие следующих инструментов: бетономешалка (если есть возможность одолжите у соседей или возьмите в аренду), мастерки, леса, отвес, круглый и квадратный прутики.

Кладка облицовочного кирпича своими руками начинается с выравнивания цоколя. Первый ряд выкладывается по периметру всего здания с соблюдением вышеперечисленных рекомендаций и правил.

Цементный раствор накладывается на постель тонким слоем, не доходя до лицевого края на 10 мм. При необходимости используется шаблон-трафарет. Для равномерного нанесения раствора на торец, камень устанавливают на тычок и кладут цемент по тому же шаблону.

Формируются угловые столбы – примерно на 4–6 рядов. Рекомендуется использовать не половинки кирпича, а камень с длиной в ¾. Это несколько повышает стоимость, но зато увеличивает надежность перевязки.

Между двумя смежными углами натягивается прочная леска, по которой выкладывается ряд облицовочных камней. Раствор нужно использовать жесткий. Кирпич, когда его прижимают рукой, не должен «плыть».

Облицовочный слой необходимо привязывать к основной стене. Для этого во время сооружения стены в швы закладывается проволока, анкера диаметром в 4–6 мм. На 1 кв. м. поверхности должно быть 45 точек крепления, над проемами – 8–12.

Если облицовка не предусматривалась и никаких армирующих элементов в кладку включено не было, поступают следующим образом: в шов забивается дюбель, к концу которого привязано проволочное крепление, равное ширине облицовочного ряда. Проволока прячется внутри кладки.

После схватывания цемента швы расшиваются: деревянным стержнем, с диаметром меньшим чем шов, раствор вдавливается внутрь. Делается это не только для получения привлекательного вида, но и для уплотнения цемента, а, значит, и лучшего схватывания.

Проемы – оконные и дверные, прокладываются тычком, т.е. создается колонна в один кирпич. Чтобы красиво выделить окна и двери можно применить кирпич других оттенков.

Выложенный по правилам облицовочный кирпич сделает Ваше строение намного лучше и преобразит его до неузнаваемости. А кладка, проведенная своими руками, кроме того поможет еще и сэкономить. На представленном видео все нюансы и тонкости при выполнении кладки облицовочным кирпичом освещены более подробно. Удачного Вам строительства!

Читать еще:  Какой кирпич лучше? 10 советов по выбору кирпича
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector