Alprom74.ru

Домашнему мастеру
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить туалет из кирпича

Как построить туалет на даче своими руками

Освоение дачного участка начинается с решения проблем быта и санитарии, что трудно представить при отсутствии туалета. Усилий для строительства уличного туалета много не нужно, стройматериалов уйдёт минимум, в то время как при должном старании даже самый простой клозет можно сделать довольно опрятным.

Копание выгребной ямы

По сути яма уличного туалета есть ни что иное как однокамерный анаэробный септик. При сравнительно небольшом объёме поступающих отходов возможно их эффективное осветление и отвод в почву без перспективы привлечения ассенизаторской машины. Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключается попадание стоков в верховодку. Однако помимо правильного устройства самой ямы требуется решить два специфических вопроса.

Первый — определение достаточной вместимости. Расчёт объёма должен вестись вглубь от линии залегания верхнего водоупорного слоя, ибо выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме подниматься не должен. Считается, что исключить принудительную очистку ямы туалета можно при норме её вместимости в 1–1,5 м 3 на каждого человека. Это весьма грубое приближение, ведь интенсивность пользования туалетом на даче может колебаться в широких пределах.

Второй вопрос — размещение кабины туалета как минимум наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сперва устроить фундамент — тонкую ленту сечением около 20х20 см. Фундамент туалета прямоугольный в плане, может быть квадратным или немного вытянутым вдоль. Вместо железобетонной ленты можно использовать кирпичную кладку в 3–4 ряда. Часть кладки, расположенная непосредственно над ямой, укрепляется стальными уголками.

Сама яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается с целью уменьшения размеров кабины сделать узкий выступ под сиденьем, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Яму нужно копать таким образом, чтобы под углами ленты оставался целик грунта не менее 30–35 см, эти участки нужно в процессе копания поддерживать от обрушения щитовой опалубкой. Учитывайте, что размеры ямы в итоге сократятся около 40 см с каждой стороны.

Укрепляем стены и накрываем яму

Работа ямы туалета по принципу септика возможна только в том случае, если её нижняя часть, содержащая активный ил, будет герметичной. Поэтому требуется обложить яму кладкой в половину кирпича по периметру. Таким образом формируется резервуар септика, дно которого герметизируется плотным слоем размоченной глины толщиной в 20–30 см.

Когда кладка выходит в уровень на 10–15 см ниже линии залегания верхнего водоупорного слоя, 3–4 следующих ряда кирпича выкладывают с пропусками для оттока осветлённой жидкости. По мере наполнения ёмкости в работу будут включаться анаэробные микроорганизмы, которые также могут искусственно культивироваться путём внесения специальных препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы будут занимать осветлённые стоки.

Дренажное поле такого простого септика представлено засыпкой из песка и гравия, окружающего яму с тех сторон, где в кладке устроены бреши для оттока. Нет смысла располагать их внутри кабины, гораздо правильнее будет направить отток наружу. Засыпать смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача простая, однако толщина обсыпки не должна быть меньше 25–30 см.

Когда колодец ямы возведён и обсыпан, его нужно накрыть, чтобы сделать территорию за туалетом пригодной к использованию, например для высадки кустарника. При этом необходимо оставить ревизионное горло и смонтировать фановый стояк. Делается это достаточно просто: на стенки ямы укладывается шиферный лист, в котором сверлом на 5–10 мм высверливают по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см под ревизионный лаз, другое на 50 мм практически вплотную к задней стенке туалета. В большое отверстие вставляют свёрнутую в гильзу полосу размоченного крагиса, в маленькое — отрезок 50 мм канализационной трубы раструбом вверх, все бреши уплотняются сырой глиной.

На поверхность шифера наливают бетонную стяжку слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывают арматурную сетку и завершают заливку слоем бетона в 70–80 мм. Под задней частью фундамента промежуток между лентой и получившимся перекрытием нужно забутить кирпичом на цементном растворе, им же выкладывает горло ревизионного люка. На получившемся перекрытии нужно расстелить два слоя полиэтиленовой плёнки и засыпать остаток ямы плодородным грунтом.

Из чего построить кабину

Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно сбить две рамки из бруса 50х50 мм. Высота рамок будет соответствовать высоте кабинки в самой низкой части, её выбирают в соответствии с собственным ростом, но желательно не меньше двух метров.

Ширина рамок определяет глубину кабинки. Нужно учесть, что 50–60 см от задней стенки займёт сиденье, плюс ещё должно остаться достаточно места, чтобы свободно зайти и развернуться при закрытой двери. Таким образом оптимальной можно назвать общую глубину кабины туалета около 120–140 см.

Рамки сбивают в форме прямоугольника, при этом одна из длинных сторон выступает на дополнительные 35–40 см для образования уклона кровли. Сбитые рамки поднимают вертикально и располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Оно, как и высота туалета, выбирается индивидуально, но в этот габарит обязательно должна вписаться дверь с установочным блоком. Также имеет смысл определять ширину кабинки по размерам имеющегося кровельного материала, оставляя по 15–20 см на боковые свесы.

Сначала рамки связываются между собой в задней части кабинки двумя горизонтальными перекладинами из бруса 50х50 мм или чуть более широкой доски. В передней части линий связи три: по самому низу, точно напротив верхних горизонтальных перекладин рамок и в самом верху, где находятся концы выступающих из рамок хвостов. Между нижней и средней перекладиной следует вставить две деревянные стойки, таким образом формируется почти готовый установочный блок двери.

Если нужно образовать притвор, по внутреннему периметру проёма прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, её боковые и задние стенки нужно укрепить. Достаточно будет двух длинных реек шириной 50 мм, которые вставляют по диагонали враспор каркаса. В центре на пересечении планок нужно отчертить их торцы и выполнить подрезку паза до середины ширины рейки.

Чем накрыть и обшить туалет

Обычно для устройства кровли туалета достаточно ширины одного листа любого из распространённых материалов — шифера, профлиста или пары полос фальцевой кровли, также можно пустить в ход влагостойкую фанеру. Гораздо важнее устроить обрешётку с минимальным расходом материалов.

Поскольку уклон кровли направлен назад, её придется настилать на обрешётку, соединяющую боковые каркасные рамки. К ним по внешним сторонам нужно прикрутить по широкой (150–200 мм) доске, образующей уклон. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым и будет закреплена кровля.

По имеющимся размерам дверного проёма нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами в 30 см от верха и низа, а затем добавив диагональный раскос между ними. Рекомендуется делать перекладины, не доходящие до края дощатого щита на 8–10 см, чтобы впоследствии дверь можно было торцаевать до необходимой высоты и отстрогать бока по форме проёма. Дверь навешивается на накладные петли с наружной стороны, с обоих сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — шпингалет или крючок.

На обшивку кабины может идти вообще все что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10–15 мм, которую набивают на каркас «ёлочкой» по типу деревянного сайдинга. Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную под кровлю. На боковых стенках верхний край скошен, здесь требуется предварительно подшить каркас каким-либо листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для крепления фрагментов обшивки.

С передней стороны нужно подшивать верхнюю часть таким образом, чтобы над дверью осталась сквозная фрамуга высотой 15–20 см. Она нужна как для естественного освещения, так и соблюдения правильного направления вентиляции. Воздух заходит из-под кровли и вытягивается через сиденье в яму благодаря фановому стояку. Таким образом в туалете всегда будет чистая атмосфера без микробов и посторонних запахов, но при этом нужно вывести трубу стояка как минимум на 50–70 см выше кровли и плотно запереть ревизионный люк.

Простая конструкция сиденья

Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, уложите на ленту несколько брусьев в качестве лаг и настелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50х50 см точно по продольному центру кабинки. На деревянном полу сиденье обычно сбивают во всю ширину кабины. Понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу и не фиксируется к стенам.

Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляют две перемычки и из досок сбивают горловину по размерам выреза в полу. После этого переднюю стенку подшивают глухо, а в верхней полке проделывают отверстие в форме яйца и крепят стульчак. Древесину желательно обработать антисептиками. Образующиеся по бокам полки удобно использовать для хранения гигиенических принадлежностей, также есть смысл устроить с одной стороны скрытый бак для бумаги.

На бетонном полу можно сложить сиденье по типу постамента. При устройстве стяжки нужно свернуть в овальный рулон лист оцинкованного железа высотой около 50–60 см и установить эту гильзу над ямой. Внутренние размеры получившегося горла — 25 см по ширине и 30–35 см в длину. После заливки пола вокруг гильзы сворачивается кожух из штукатурной сетки и набрасывается около 4–5 см цементного раствора. Пока раствор ещё не схватился, в задней части постамента необходимо вставить закладные для крепления стульчака. Снаружи постамент можно облицевать плиткой, формируя эстетичную восьмигранную колонну.

Важный совет: и для деревянного, и для «каменного» сиденья будет очень полезно заранее заложить на глубине 60–70 см от стульчака широкий уголок-отсекатель ребром вверх и вдоль отверстия, защищающий от обратных всплесков.

Варианты внутренней отделки

На данном этапе дачный туалет практически готов, но было бы неплохо отделать кабину изнутри. Это снизит продуваемость и существенно упростит уборку. В простейшем варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить скобами кухонную клеёнку не слишком яркой расцветки.

Вполне пригодны для этих целей обрезки материалов для внутренней отделки: гипсокартона, ГВЛ, магнезитовых плит и ОСП. Впоследствии им крайне желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для чего сгодится обычная алкидная эмаль.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как построить туалет из кирпича своими руками

Решение построить туалет из кирпича на даче является оправданным по многим причинам. Капитальное сооружение имеет множество преимуществ перед строениями, возведенными из бруса, досок и фанеры. Главным достоинством, которое имеет кирпичный туалет на даче, является его прочность. Такая постройка может простоять десятилетия, не теряя эксплуатационных характеристик и презентабельного внешнего вида. Не стоит забывать и о том, что кирпичные стены полностью герметичны, защищают помещение от влаги и температурных воздействий, они гарантированно удерживают специфический запах. Но капитальное строение только тогда будет соответствовать предъявляемым требованиям, если при его возведении будут соблюдены все строительные нормы и правила. Остановимся на основных моментах, которые нужно учесть перед началом работ. Зная, как построить дачный санузел, можно справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая платных специалистов.

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

  1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
  2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
  3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
  4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.
Читать еще:  Облицовка дома: какой кирпич выбрать для фасада и как из него строить

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

  • бетономешалка;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • строительный уровень;
  • штыковая и совковая лопата;
  • мастерок;
  • стальной шпатель;
  • отвес;
  • приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

  • цемент;
  • промытый и просеянный песок;
  • мелкий щебень;
  • стальной уголок;
  • красный кирпич;
  • деревянный брус и материал для укладки кровли;
  • доски для опалубки;
  • арматуру 12 мм;
  • рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
  • утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Обустройство выгребной ямы

Глубина выгребной ямы может варьироваться в пределах 150-200 см. Уровень грунтовых вод следует брать в расчет, когда не делается герметичное дно. Ширина и длина емкости для сбора нечистот берется не более 150 см. Такой размер позволяет септику успешно выдерживать давление грунта при сезонных подвижках и зимнем пучении. Делать стенки и дно выгребной ямы лучше из железобетона. Этот материал намного прочнее и долговечнее кирпичной кладки.

Резервуар изготавливается в следующей последовательности:

  1. Проводится разметка на местности. Габариты будущего котлована отмечаются кольями и шнуром. Снимается плодородный слой почвы. Ее используют для газонов, цветников и огородов.
  2. Отрывается котлован нужных размеров. Его дно делается с небольшим наклоном к задней стороне строения. Это нужно для удобства сбора стоков. Из стен ямы извлекаются корни и крупные камни. Все поверхности трамбуются, при необходимости укрепляются.
  3. Из досок делается опалубка. Учитывая особенности конструкции выгребной ямы, делать опалубку лучше поэтапно, одновременно монтируя стальной каркас из арматуры. На нижней части делаются закладные для приваривания остова дна септика.
  4. Замешивается бетонный раствор. Вода, цемент, песок и щебень берутся в пропорции 5:1:3:5. Заливку нужно проводить непрерывно, постоянно приготавливая и заливая свежий раствор. Воздух из бетона удаляется стальным штырем. Верхние края выравниваются шпателем.
  5. Обустраивается дно емкости. Делается стальной каркас, который заливается жидким бетоном. Углы скругляются, чтобы предотвратить скопление в них нечистот.

Изготовленная выгребная яма должна простоять в покое не менее месяца, чтобы бетон набрал прочность. Это время можно потратить на утилизацию выбранного грунта и прокладку электричества к будущему строению.

Как сделать пол для кирпичного туалета

Даже самая прочная и толстая половая доска не сможет долго эксплуатироваться в агрессивной среде, которую создают нечистоты. Оптимальным решением является железобетонная плита. Воспользоваться можно уже готовой плитой или изготовить ее непосредственно на участке. Второй вариант более приемлем, так как не предполагает дополнительных расходов на аренду подъемно-транспортной техники. Для такой работы потребуется профилированный лист с высокой волной, стальная арматура и бетономешалка.

Изготовление бетонного пола для кирпичного строения проводится в такой последовательности:

  1. Из стеновых профилированных листов выпиливаются заготовки нужной конфигурации. Расчет делается так, чтобы накрыть профлистом всю яму с накладкой на одну волну.
  2. По верхнему краю стенок выгребной ямы обустраивается опалубка высотой 15 см. Крепить ее нужно с помощью сквозных стяжек и верхних деревянных распорок.
  3. На края бетонной емкости выкладывается цементный раствор толщиной 6-8 см. Проводится укладка нарезанных заготовок профилированных листов в опалубку. Стальные листы с силой вдавливаются в цементный раствор, чтобы он заполнил все пустоты.
  4. Внутри опалубки собирается стальной каркас. Поскольку плита будет иметь небольшую площадь, то достаточно уложить пруты арматуры в выемки профлиста.
  5. Готовится бетонный раствор. Проводится его заливка в опалубку. Поверхность бетона выравнивается и тщательно разглаживается шпателем.

Плите нужно 20-25 дней, чтобы она обрела необходимую прочность. После окончания работ ее можно покрыть цветной грунтовкой, покрасить или отделать керамической плиткой.

Возведение стен уличного туалета

Поскольку стены дачного туалета не несут защитной нагрузки, то делать их рекомендуется в полкирпича. Такой толщины вполне достаточно для создания достаточно прочного сооружения. Изначально первый ряд кирпичей выкладывается насухо. Выбирается самый оптимальный вариант их укладки на раствор. Непосредственно на плиту наносится схема кладки. После этого укладывается гидроизоляция. Чтобы она не смещалась во время работы, нужно закрепить рубероид на плите гудроном или жидкими гвоздями.

При укладке стен нужно соблюдать такие правила:

  1. Вертикаль и горизонталь кладки нужно проверять после каждого ряда. Для этого используются отвес и масляный уровень. Коррекция проводится с помощью мастерка.
  2. Если планируется утепление туалета снаружи, то швы делаются вровень с кирпичами. Когда это не предусмотрено, применяется специальная стальная планка, создающая ровный шов еще в процессе кладки кирпичей.
  3. В одном из верхних углов рекомендуется оставить отверстие для вентиляции. В него можно установить обычную решетку с подвижными жалюзи или электрический вентилятор с внешней крышкой.
  4. Делить кирпичи на части лучше болгаркой. Этот инструмент делает идеально ровные разрезы, что способствует улучшению внешнего вида стен и сокращению объема отделочных работ.
  5. Попавшие на стену брызги раствора нужно удалять сразу. Когда цемент засохнет, сделать это будет очень трудно.
  6. При выведении последнего ровного ряда кладки нужно оставить проемы для укладки потолочных балок. Для их обустройства можно использовать брус 50х50 мм.
  7. Выкладывается уклон для крыши. Учитывая небольшую площадь ее поверхности, для этого достаточно 1-2 ряда кирпичей, подрезаемых болгаркой. В кладке оставляются просветы для стропил.

Перед проведением дальнейших работ остов туалета должен простоять в покое не меньше недели. Этот срок нужен для того, чтобы цемент набрал прочность и прошла усадка стен.

Отделка кирпичного туалета

После того как стены примут свою окончательную форму, можно продолжать работу по строительству дачного туалета.

Перечень этих работ следующий:

  1. Возведение крыши. Лучшим выбором будет односкатная крыша с уклоном в сторону задней стенки. Чтобы защитить от сырости балки, их пропитывают гудроном и оборачивают рубероидом. В стенах балки крепятся металлическими анкерами. На балки крепится реечная обрешетка, на которую укладывается кровельный материал. Можно использовать волнистый шифер, профнастил, черепицу или листы пластика. Крышу следует делать такого размера, чтобы она выступала на 15-20 см за пределы стен.
  2. Обустройство места для отправления естественных потребностей. Если к туалету подведена вода, то есть смысл установить унитаз с бачком. Однако для этого потребуется обустройство отопления. В противном случае туалетом можно будет пользоваться только в теплое время года. Намного практичнее сделать подиум с вырезом и пластиковым седлом.
  3. Установка двери. Дверь можно сделать самостоятельно из сухих досок, обшитых фанерой или пластиком. При изготовлении двери нужно добиться максимальной точности ее прилегания к косяку. Это необходимо для теплоизоляции, отсечения нежелательных звуков и запахов.
  4. Теплоизоляция. Утеплить стены можно пенопластом снаружи или минеральной ватой изнутри. Выбор делается исходя из размера туалета и климатических условий местности.

При желании можно украсить туалет, расписав его стены красками на водной основе.

Как построить туалет из кирпича своими руками

К одному из необходимых строений на частном участке относится туалет из кирпича на даче. Почему из кирпича? Потому что такая конструкция, в отличие от деревянной, простоит не 1 десяток лет. Да, первоначальные затраты будут выше, но они стоят того. Чтобы при строительстве туалета из кирпича своими руками не возникало проблем, с возможными нюансами и особенностями лучше ознакомиться заранее.

Почему стоит выбирать кирпич?

Кирпичный туалет на даче характеризуется надежностью постройки, которая стойко перенесет любые неблагоприятные погодные условия. В большинстве случаев такая конструкция возводится раз и навсегда. Кроме этого, строение не нуждается в периодической покраске и обновлении отделочного покрытия. Но, прежде чем приступить к строительству, нужно учесть, что такая постройка нуждается в прочном в надежном основании, т.е. фундаменте. В основном его возводят из бетона. В качестве материалов для крыши лучше использовать шифер — и дешево, и надежно.

Одним из основных правил возведения туалета на участке является место его расположения: строение должно находиться не менее чем в 30 м от колодца либо скважины. Если рельеф участка неровный, то дачный туалет должен возводиться в точке, которая выше источника питьевой воды. Таким образом можно свести к минимуму возможное загрязнение. Не следует устанавливать конструкцию так, чтобы дверь была обращена в сторону соседей по вполне понятным причинам. В особенности это относится к участкам, которые не имеют высокого ограждения. Уличный туалет располагают в таком месте, чтобы запахи не чувствовались в доме.

Инструменты и материалы

Перед тем как построить туалет, стоит ознакомиться с перечнем инструментов и материалов, которые могут понадобиться в процессе работы:

  • лопаты, совковая и штыковая;
  • уровни строительные;
  • веревка или шнур;
  • гвозди;
  • молоток и кирочка для колки кирпича;
  • мастерок;
  • расшивка швов;
  • бетон;
  • кирпич;
  • дверная рама и сама дверь;
  • рама для окна и стекла;
  • кровельные материалы (рубероид и шифер);
  • пластиковая труба для вентиляции.

В качестве материала для крыши может использоваться не только шифер, но и металлочерепица, профнастил и т.п., но шифер наиболее доступный в ценовом плане. Что касается бетонного основания, то для приготовления материала понадобятся песок, щебень и цемент. Также может потребоваться болгарка для разрезания шифера с алмазным кругом. Чтобы в процессе работы не отвлекаться, желательно просчитать требуемое количество кирпича и подготовить все необходимое заранее.

  1. Возведение ямы для туалета.
  2. Возведение домика.

Каждый из этапов имеет свои особенности, о которых будет сказано ниже.

Строительство выгребной ямы

После того как место под туалет выбрано, самое время приняться за работу. Начинается процесс возведения с организации выгребной ямы. Ее размеры определяются самостоятельно, но следует придерживаться таких параметров: глубина 1,5 м, ширина минимум 1 м. Перед тем как начать копать яму, нужно определиться, на каком уровне залегают грунтовые воды на участке. Этот момент важен, поскольку дно ямы должно располагаться минимум в 30 см от уровня неустойчивого грунта. Чтобы туалет прослужил как можно более длительный срок, выгребную яму нужно выложить кирпичом. Когда земельные работы будут окончены, дно необходимо забетонировать и выровнять. В результате отходы можно будет выкачивать без каких-либо проблем.

Бетонное основание выкладывают на песчаную подушку с толщиной слоя 10-15 см. Слой бетона должен быть такой же толщины. После заливки бетона нужно дождаться его схватывания, на что уйдет около недели. Некоторые специалисты рекомендуют поверх бетонной основы делать цементно-песчаную стяжку. Далее можно выкладывать стены. Кладка производится в полкирпича либо в четверть. Как правило, толщина кладки составляет 25 см, а перегородок — 12 см.

Последовательность процесса такова: первый ряд укладывают тычковый, следующие 4 ряда производят сплошную ложковую кладку. Все последующие ряды, которые будут расположены выше, необходимо выкладывать с промежутком. Делают это для того, чтобы жидкость впитывалась в грунт. Последние несколько рядов делают сплошными, чтобы конструкция была устойчивее. Туалет может быть выполнен единым строением с душем, которое разделяется перегородкой. К строительству душевой части приступают после того, как будет готова яма для туалета из кирпича, при этом возводится одновременно стена душа и туалета, также можно построить н адежный душевой поддон из кирпича. По размерам душ может быть 140 см в длину и 130 см в ширину. Далее приступаем к обустройству прочного основания.

Фундамент и стены

Независимо от выбранной конструкции туалета, для возведения надежного строения потребуется фундамент. Прежде всего нужно сделать опалубку, для чего выкапывают траншею шириной в 20 см. В процессе сборки деревянной конструкции (опалубки) не забывают оставить отверстие для вентиляции и унитаза. Далее можно приступать к заливке бетона. После его застывания получится прочная основа под кладку кирпичной стены. Желательно бетон сделать армированным. Кирпичная кладка начинается, когда застынет бетон.

Читать еще:  Очистка кирпича

Нижний ряд выкладывают без раствора, что необходимо для правильного расположения вертикальных швов. Далее приступают к разметке углов. После того как определены размеры, размечают углы и диагонали. Для этого по периметру натягивают шнур и начинают кирпичную кладку на раствор. Оптимальный состав раствора 1:3 (цемент и песок). По консистенции состав должен быть таким, чтобы он не стекал с кирпича и обладал достаточной эластичностью.

В процессе кладки нужно следить за горизонтальностью рядов.

Чтобы дверной проем сделать прочнее, потребуется вмонтировать в верхней части уголки. Как вариант, может использоваться доска. После того как выкладка стен будет закончена, останется накрыть туалет крышей. В большинстве случаев для таких построек ее делают односкатной, при этом скат направляют в сторону задней части конструкции для схода снега и воды. Нежелательно брать в качестве кровельного материала профнастил, поскольку он будет шуметь во время дождя. Чтобы создать определенный угол, потребуется выложить еще 1 ряд кирпича. Крепят кровлю на предварительно смонтированный металлический, а в большинстве случаев деревянный каркас.

Завершение строительства

В зависимости от используемого строительного материала (рядовой, лицевой), выложенный кирпич по окончании работ требуется оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Наружная штукатурка будет служить защитой от внешних воздействий, что значительно продлит срок службы строения. Внутренняя отделка позволит скрыть возможные изъяны. Штукатурка осуществляется при помощи строительных смесей для наружных и внутренних работ.

Что касается освещения в туалете, то к постройке протягивают провод от дома. Можно выполнить и светодиодное освещение. На сегодняшний день выбор осветительных приборов очень разнообразен. В дневное время будет достаточно того света, которое проникает через окно. Несколько слов стоит сказать о вентиляции, которая необходима для минимизации неприятного запаха. Отверстие под вентиляционную трубу предусматривают на этапе заливки бетонной плиты (пола). Элементом вентиляции служит пластиковая труба, монтаж которой производят в задней части постройки. Нижняя часть уходит в яму, а верхняя выступает над крышей туалета на 20 см. Верх трубы прикрывают специальным колпаком.

Совсем не лишним будет предусмотреть дополнительную вентиляцию: под крышей оставляют небольшое отверстие, которое закрывают мелкой сеткой от насекомых. Также в нижней части постройки или двери делают отверстия, прикрыв их решетками. Если следовать этим простым рекомендациям, то построить туалет с применением кирпича будет не таким уж сложным мероприятием.

Самостоятельная постройка долговечного кирпичного туалета на дачном участке

Дача просто не может обойтись без туалета, хотя бы используемого сезонно, то есть мобильного биотуалета. Но такой целесообразно каждый год привозить и увозить, лишь если на даче планируется отдыхать строго летом, и то по выходным. Если же загородный участок не будет пустовать, то есть на даче кто-то будет жить большую часть года, или приезжать сюда будет большое количество людей, нужно задуматься над тем, чтоб построить стационарную конструкцию, например, из кирпича.

Нюансы процесса

Начиная строительство туалета, нужно учесть:

Где расположить туалет на дачном участке

  • Месторасположение: туалет должен находиться не ближе 30 м от колодца или скважины с питьевой водой.
  • Если участок на даче имеет уклон, строительство нельзя начинать ниже колодца или скважины.
  • Не нужно строить на видном месте.
  • Дверь домика не должна открываться в сторону участка соседей.
  • Розу ветров.
  • Лучше не делать туалет ближе, чем 12 м от дома.
  • Если подземные воды на участке текут на глубине большей 2,5м, тип постройки может быть любым. В противном случае схема с выгребной ямой не подойдет.

Внутри кирпичного помещения ставится короб с засыпкой, роль которой могут играть опилки, зола или торф.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:

  • влага;
  • мороз;
  • гнилостные бактерии.

Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.

Схема утепления кирпичной стены изнутри

  • отсутствие хорошей защиты от холода (нужно внутреннее утепление);
  • статичность;
  • относительно дорогое строительство.

Инструменты и материалы

Что бы построить своими руками туалет на даче, следует позаботиться о наличии:

  • бетона;
  • кирпича;
  • гвоздей; Инструменты для кладки кирпича
  • материалов для кровли;
  • стекла;
  • двери;
  • мастерка;
  • строительного уровня;
  • капроновой веревки;
  • кирки;
  • стального уголка;
  • устройства для расшивки швов;
  • лопаты;
  • ветоши.

С таким набором с задачей удастся справиться своими руками. Обычная дачная конструкция подразумевает наличие пола с покрытием, стен, двери и крыши. Стены постройки из кирпича, основание пола из бетона, крыша из материалов для кровли.

Как сделать туалет на даче своими руками

Устройство ямы

Прежде чем начинать строить своими руками туалет на даче, рекомендуется составить чертеж.

Минимальные размеры постройки:

  • ширина (и длина) – 1,3 м;
  • глубина – 1,5 м.

Этапы работ по обустройству выгребной ямы для дачного туалета

Казалось бы, что мешает вырыть на даче более глубокую яму. Однако котлован глубиной более 1,5 м трудно опустошать, поэтому при строительстве своими руками из кирпича, не рекомендуется превышать эту величину. Готовая яма выкладывается красным кирпичом, кладка штукатурится и бетонируется. На то, чтобы цемент схватился, следует оставить два-три дня.

Выгребная яма для дачного туалета

Благодаря бетонированию увеличивается срок службы, меньше загрязняется окружающая среда. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. После заливки бетоном, требуется подождать, пока он схватится. Если использовать кирпичную постройку планируется недолго, можно и не заливать дно бетоном.

Если стенки ямы будут бетонными, сначала надо построить опалубку. Она может быть из досок, соединенных при помощи гвоздей. Можно стразу сделать опалубку своими руками на всю высоту котлована, или же делать ее в несколько этапов, а бетоном заполнять постепенно. Для повышения прочности используется арматура.

Откачка выгребной ямы

Для приготовления раствора используется цемент марки не меньше М-200, щебень, песок и вода, пропорции – 1:5:3. Вода добавляется из расчета 0,65-0,7м куб. на 1м куб. бетона. Важно, чтобы смесь получилась однородной. Лучше использовать бетономешалку.

Для опорожнения ямы используется труба, она может быть пластиковой, к примеру. Труба входит в котлован под углом, и быть, и к ней должен быть обеспечен подъезд машины ассенизаторов, которая будет работать на вашей даче. Для защиты ямы от мусора выходящий конец трубы прикрывается сеткой или козырьком. Однако следует позаботиться о том, чтобы эти элементы не затрудняли работу ассенизаторам.

Раствор для кладки

Популярнее всего кирпич: М100, М125, М150 и М200; цемент: М300, М400, М500. Если кирпич М-4, цемент может быть марок: М300, М400, М500.

Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.

Если цемент М400, а количество цемента и песка 4, марка раствора – 400/4=100.

Если кирпич М100, марка раствора 100 получится при смешении: цемента и песка:

  • М300 – 1:2;
  • М400 – 1:3;
  • М500 – 1:4.

Во время кладки раствор следует мешать периодически, чтобы тяжелые частицы не скапливались внизу. Для повышения прочности раствора в него могут быть добавлены органические частицы: щебень, мрамор, песок, клинкер.

Возведение стен

Когда яма схватилась, можно продолжать строить своими руками конструкцию. Прежде чем «вывести» стены, делается каркас из бетонных столбов. Остов обеспечивает постройке прочность, позволяет предотвратить обвал тяжелых стен. Рекомендуется оставить на задней стене несколько окошечек, чтобы помещение вентилировалось.

Чертеж дачного туалета

Когда определенная часть кирпичной стены будет выложена, расширяются швы. Это делается для того, чтобы уже сухой раствор не крошился. Излишки засохшего раствора сбиваются сухой ветошью. Уровень должен использоваться при укладке каждого ряда кирпичей, чтобы ни вертикальность, ни горизонтальность не были нарушены.

Лицевой ряд кирпичной кладки делается «на сухую», то есть без использования раствора. Так удается нормально распределить вертикальные швы и освобождает от необходимости применения с лицевой стороны половинок кирпичей. Далее идет разметка углов постройки. Затем выкладывается цокольный ряд кирпичей. Даже в том случае, если высота постройки небольшая, горизонталью пренебрегать не следует. То же относится к вертикали углов. После заведения всех углов натягивается шнур. Чтобы закрепить его, в швы втыкаются гвоздики. Кладка продолжает по шнурам.

Правильная кладка кирпича

После укладки первых двух рядов устанавливается деревянная рама двери, которая снаружи укрепляется распорками. В 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки, крепящие подиум. В самом верху делается еще 1-2 рядка, чтоб приподнять крышу.

а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Обязательно предусмотрите наличие окошка (примерно 20х20 см). Рекомендуется располагать его над входной дверью.

Крыша

Для нашей нехитрой постройки вполне подойдет и обычная односкатная крыша. Рекомендуется делать скат в сторону задней стенки или боков. Материалом кровли может быть шифер или прочие подходящие материалы. Помните, что капли дождя, падающие на крышу из профнастила, создают большой шум!

Чтобы сделать угол, достаточно на одной стене постройки положить дополнительный рядок кирпичей. Для крепления может быть использован каркас из дерева или металла, на который крышу можно прикрепить метизами или иными крепежными элементами.

Балки, к которым крепится материал кровли, можно уложить в верхние ряды кладки кирпича. Их оборачивают рубероидом для защиты от влаги, проникающей из раствора. Когда раствор высохнет, на балки прибивается обрешетка, к которой крепится материал кровли.

За габариты кабинки кровля должна выходить на 10-15 см. Делать отливы не обязательно, так как площадь кровли мала, чтобы это было необходимо.

Заключение

В строительстве туалета своими руками нужен не столько опыт, сколько строгое соблюдение всех правил. Если зимой на дачу ездить вы не собираетесь, и туалет будет временной постройкой, он может быть построен и из дерева.

Видео: Как правильно класть кирпич

Туалет и душ на даче своими руками

Сооружение туалета и душа на даче, своими руками, является не такой уж сложной задачей, если хорошо понимать, что после чего делать, пользоваться уровнем и использовать качественные материалы.

  1. Как построить комбинированный туалет и душ на даче из кирпича — фото отзыв:
    1. Разметку делаем сначала только на дачный туалет
    2. Разметка готова, и начинаем класть стены ямы для туалета
    3. Теперь нам нужно сделать разметку и для дачного душа
    4. Делаем фундамент для комбинированного дачного туалета и душа своими руками
    5. Когда фундамент высох, начинаем подготовку к возведению стен для туалета и душа на даче
    6. Когда стены возведены, цемент высох, делаем крышу для туалета и душа

На нашей даче мы решили построить комбинированный туалет и душ – во-первых, в таком случае мы сэкономим значительное количество материала, а во-вторых, такая конструкция будет смотреться более эстетично.

[alert-info]Туалет нельзя строить рядом с погребом, а также близко к другим постройкам, поскольку это может повредить фундамент.[/alert-info]

Как построить комбинированный туалет и душ на даче из кирпича — фото отзыв:

Итак, перед началом строительства туалета и душа нам нужно выбрать участок, расчистить его и сделать разметку.

Разметку делаем сначала только на дачный туалет

Для этого забиваем небольшие колышки в землю и натягиваем шпагат. Это будет разметка для ямы – ширина 130 см, а длина – 140 см. По этой разметке копаем яму глубиной 2 м. Яму можно выкопать и больше, но такого размера нам вполне хватит.

Когда яма выкопана, начинаем выкладывать ее изнутри кирпичом. Мы выбрали кирпич неформатный, коленный, он будет более стойким, и конструкция прослужит намного дольше.

Дно ямы мы не выкладываем, начинаем со стен. Чтобы стены шли ровно, делаем разметку в яме, где начинать класть первый ряд. Для этого к леске привязываем гвоздь и опускаем его вниз с каждой стороны, там, где он прикоснется к земле, и нужно начинать кладку – в таком случае стены будут идеально ровными.

Разметка готова, и начинаем класть стены ямы для туалета

Делая кладку, мы оставляем отверстия между кирпичами. Для этого кирпич кладется только на предыдущий ряд, а с двух боков раствор не кладется, именно здесь оставляем место где-то в 8-10 см. Таким образом, выкладываем все стены ямы.

[alert-info]Отверстия нам нужны для того, чтобы влага впитывалась в землю, а не собиралась внутри ямы.[/alert-info]

Читать еще:  Выбираем гидрофобизатор для кирпича

После того как яма готова, и раствор высох, начинаем делать фундамент.

Теперь нам нужно сделать разметку и для дачного душа

У нас размеры туалета и душа одинаковые, но, по желанию, можно сделать душ и большим. Итак, внешняя ширина душа будет 130 см, а длина – 140 см. Копаем траншею по разметке шириной 20-25 см. Траншею нужно сначала заложить камнями, кусками кирпича, далее засыпать глиной и залить все это водой. Это делаем для того, чтобы фундамент получился максимально прочным и устойчивым.

Когда глины высохла, на яму кладем железные рельсы, сваи, уголки – что у кого есть. Главное, чтобы железо было очень прочное и толстое. Кладем эти уголки параллельно будущим дверям.

Делаем фундамент для комбинированного дачного туалета и душа своими руками

Сначала делаем опалубку по разметке, далее заливаем ее раствором. Раствор делаем таким образом – 3 к 1 (3 единицы песка, 1 цемента) и добавляем 4 единицы воды. Фундамент сохнет 5-7 дней. В это время делаем пол в туалете. В уголки вкладываем брусья, чтобы они прочно держались, далее вырезаем такие же брусья по размеру ямы (от одной боковой стены фундамента до другой) и закрепляем их с помощью гвоздей.

Когда фундамент высох, начинаем подготовку к возведению стен для туалета и душа на даче

Сначала на фундамент кладем лист рубероида, чтобы влага не поступала в основание, далее кладем стены в полкирпича. Важно также – перед началом возведения стен у нас уже должны быть готовы двери. Их мы устанавливаем на фундамент и закрепляем снизу. Также на время возведения стен их нужно подпирать планками. Далее выкладываем стены. Через каждые 3-4 ряда нужно забивать в двери длинные гвозди, чтобы вмуровать их в кирпичную кладку – так двери будут держаться максимально прочно.

Возводим стены до тех пор, пока высота задней стенки не будет 2 м, а высота передней – на 4 ряда выше. На боковых стенах у нас образуется лесенка. Важно – в последние ряды (передняя и задняя стены) нужно вложить деревянные брусья – основание крыши.

Когда стены возведены, цемент высох, делаем крышу для туалета и душа

Перпендикулярно брусьям кладем доски и прибиваем их. Нам понадобится 10 листов шифера.

Выкладываем по всему периметру крыши и забиваем специальными гвоздями с широкими шляпками.
В общем, наш комбинированный туалет и душ на даче, сделанный своими руками из кирпича, готов.

Осталось только:

  • вставить дверь в раму,
  • отделать стены и потолок изнутри и снаружи,
  • прикрепить крючок,
  • провести свет и установить бочок на душ.

Как построить туалет из кирпича

Владельцы дачных участков, довольно часто задаются вопросом: как построить туалет из кирпича? Давайте рассмотрим его строительство поэтапно.

1. Выбор месторасположения.

Строительство любой объекта начинается с выбора места, наиболее подходящего для постройки. При выборе месторасположения туалета следует учесть определенные санитарные нормы:
— расстояние от колодца должно быть не меньше 30 метров, чтобы исключить загрязнение питьевой воды. На участке с наклонной поверхностью все скважины и колодцы должны находиться выше места, отведенного под строительство туалета;
— направление ветра также должно быть учтено, чтобы предотвратить распространение не совсем приятных ароматов;
— выгребная яма туалета должна быть хорошо изолирована.

2. Определение типа будущего туалета.

Когда с местом для туалета вы определились, необходимо узнать глубину залегания подпочвенных вод. Для глубины менее 2 метров рациональнее использовать тип туалета «пудр-клозет», а для глубины более 2 метров — подойдет тип «люфт-клозет».

3. Копаем выгребную яму.

Итак, перейдем непосредственно к строительству. Выкапываем яму, ее габариты должны соответствовать размерам предполагаемого туалета. Выгребную яму внутри необходимо выложить кирпичом и штукатурим. Это позволит предотвратить завал ямы грунтом в дальнейшем. Дно ямы должно быть ровным и забетонированным. Готовую яму необходимо оставить на пару дней для лучшего затвердевания раствора.

4. Строительство стен, крыши туалета и внутренняя отделка туалета.

Приступаем к возведению верхней части туалета. Из-за немалого веса кирпичного туалета необходимо соорудить каркас из бетонных столбиков. После установки каркаса, приступаем к возведению стен туалета. Не забудьте оставить на задней стенки 2 окошка, небольшого размера, для вентиляции и работ по очистке туалета. Простым и подходящим вариантом кровли туалета — односкатная крыша, покрытая любым имеющимся в наличии кровельным материалом. Внутрь помещения ставится короб и засыпается опилками, золой или торфом.

Как построить надежный туалет из кирпича на даче?

Никто не будет спорить с тем, как важно построить удобный туалет из кирпича на даче своими руками. Такой туалет простоит несколько десятков лет, и все ваши близкие и друзья будут пользоваться удобствами. Однако не все мужчины, самостоятельно приступая к такой ответственной и сложной работе, знают обо всех ее хитростях и тонкостях.

Место под туалет выбирайте подальше от колодца с питьевой водой и постоянного местонахождения дачников – лучше всего в дальнем углу участка.

  1. Почему лучше строить именно из кирпича?
  2. Постройка выгребной ямы
  3. Готовим фундамент к возведению стен
  4. Возводим стены кирпичного туалета
  5. О чем не стоит забывать, строя туалет на даче своими руками?

Почему лучше строить именно из кирпича?

Кирпичный туалет — надежная постройка, которой не страшны любые погодные условия. Бывает так, что туалет строят один раз и на всю жизнь. К тому же, такое строение обычно не нуждается в обновлении и регулярной покраске. Однако есть и минусы: у такого туалета должен быть прочный и устойчивый фундамент, который обычно делают из бетона.

Схема устройства дачного туалета: 1 – вытяжка; 2 – сиденье на стульчаке; 3 – люк выгребной ямы; 4 – дно с уклоном.

Крышу также желательно сделать из жестких материалов.

Главное правило, которые следует учитывать: отхожее место должно располагаться не ближе 30 м к скважине с водой (колодцу).

Также, если участок неровный, с перепадами грунта, то туалет должен стоять выше, чем колодец. Так вы минимизируете вероятность загрязнения своего источника чистой воды.

Конечно, разумный хозяин никогда не поставит уличный туалет так, чтобы дверь открывалась в сторону соседей. Особенно это касается участков, которые не огорожены достаточно высоким забором.

Кроме того, постарайтесь рассчитать место под постройку таким образом, чтобы запахи из туалета не несло в сторону вашего дома.

Постройка выгребной ямы

Как только идеальное место для постройки удобств во дворе выбрано, пора приступать к возведению туалета. Начинать, естественно, стоит с выкапывания выгребной ямы. Ее размеры вы будете определять самостоятельно, однако минимальная ширина — 1 м, глубина — 1,5 м. Перед началом раскопок нужно точно определить, насколько глубоко на вашем участке располагаются грунтовые воды. Дно ямы должно быть хотя бы на 30 см выше того уровня, где начинается неустойчивый грунт (например, песок-плавунец).

Чтобы туалет на даче из кирпича своими руками прослужил вам несколько десятков лет, выгребную яму нужно выложить из того же материала, что и стены. Перед началом создания кирпичной кладки обязательно забетонируйте и выровняйте дно ямы — благодаря этому выкачивание отходов будет проходить без проблем.

Схема выгребной ямы для туалета: 1 — фундамент, 2 — стена.

Раствор бетона необходимо укладывать на слой «подушки» из песка толщиной 10-15 см. Таким же должен быть слой бетона. На схватывание раствора уйдет около недели, поэтому процесс постройки туалета — дело небыстрое. Многие мастера после бетонной основы кладут стяжку, сделанную из смеси песка и цемента.

Смесь песка и цемента пригодится для того, чтобы построить стены выгребной ямы. Кладку осуществляют в полкирпича или даже в четверть, в шахматном порядке. Оптимальная толщина кладки — 25 см, а перегородки — 12 см. Кирпичи укладывают методом перевязки, в котором каждый четвертый ряд крепят к тычковому при помощи цементного раствора.

Первый ряд укладывают «в кирпич» («тычковый способ»), следующие 4 ряда делают сплошными. Все ряды, которые будут располагаться выше, необходимо укладывать с промежутком (это необходимо для впитывания жидкости в грунт). Последние пару рядов необходимо выложить сплошным рядом, иначе кирпичная кладка будет неустойчива. Поскольку кирпич не гидроизоляционный материал, необходимо подумать о его изоляции. Для этого используют битумную мастику.

Готовим фундамент к возведению стен

Дачный туалет внешне может быть любым — возводя его своими руками, вы можете воплотить в жизнь любую идею или фантазию. Единственное, чего стоит придерживаться, это правил по установке кирпичного каркаса, чтобы ваше творение не рухнуло во время сильной метели.

Монтаж опалубки ленточного фундамента под туалет.

Одним из важных шагов к возведению прочного кирпичного строения является строительство опалубки и прочного каркаса.

Для опалубки потребуется выкопать траншею шириной в 20 см и собрать конструкцию опалубки, при этом залив ленточный фундамент. Продумывая опалубку для перекрытия, нужно учесть отверстие для «унитаза» и вентиляционной трубы.

В итоге, после заливки бетоном, должен получиться прочный фундамент для тяжелых кирпичных стен, неразрывно соединенный с крышкой выгребной ямы. Кстати, для большей жесткости крышку ямы лучше армировать.

Каркас для кирпичных стен обычно делают из бетонных столбов.

Возводим стены кирпичного туалета

Перед строительством стен туалета необходимо дать бетону в опалубке выгребной ямы застыть. В это время можно проводить расчеты, сколько нужно кирпича для того туалета, который вы хотите возвести.

Самый нижний ряд кладки целесообразно выкладывать без раствора.

Это поможет правильно расположить вертикальные швы. После этого этапа можно уже приступать к разметке углов будущего туалета.

Определив размеры, стоит разметить диагонали и наметить углы. По периметру протягивают шнур и начинают выкладывать кирпичи на раствор. Для кирпичной кладки оптимальная смесь цемента и песка с водой 1:3. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не стекал с кирпича, был достаточно эластичным.

Схема кладки кирпича: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Регулярно стоит отмерять горизонталь кладки при помощи уровня, чтобы постройка в итоге не напоминала Пизанскую башню.

Если туалет из кирпича на вашей даче будет одиночным строением, то можно выкладывать ряды целиком. А если туалет планируется строить примыкающим к какой-либо хозяйственной постройке, то для начала лучше выкладывать 4-5 рядов углов, проверять их на вертикальность, а после этого уже заполнять оставшийся ряд кирпичей.

Горизонтальность кирпичной кладки часто проверяют при помощи шнура — натягивают его и закрепляют в шов при помощи гвоздей.

Чтобы внешне кирпичная кладка смотрелась так, как задумано, стоит уделять внимание ликвидации лишнего раствора, расшивая швы. Обычно это делают так: выложив несколько рядов, излишки раствора, чуть засохшего, удаляют сухой и чистой тряпкой.

Последний момент — для упрочнения дверного косяка в дверные проемы необходимо вмонтировать уголки. Для достижения большего эффекта уголки монтируют с обеих сторон дверной кладки.

Возведя стены, можно с облегчением вздохнуть — осталось совсем немного: накрыть их крышей, и туалет для дачи будет готов! Чаще всего выбирают односкатный вариант крыши, в котором задняя сторона выше передней — так снег и дождь будут скатываться в сторону задней части туалета.

Балки, на которые вы планируете положить крышу, можно укладывать прямо на кирпичную кладку. Но в этом случае их нужно обернуть рубероидом, ведь вода из раствора может попасть на их поверхность, и дерево начнет гнить.

После полного застывания раствора на уложенные балки прибивают обрешетку из досок. И на них уже крепят кровельный материал. Его выбор огромен: металлочерепица, шифер, профнастил.

О чем не стоит забывать, строя туалет на даче своими руками?

Для минимизации неприятного запаха нужно продумать вытяжную вентиляцию при проектировании и строительстве выгребной ямы. В роли такой вентиляции, приточно-вытяжной, применяют фановую трубу. Ее устанавливают в задней части кабинки, низ уходит в выгребную яму, а верх, прикрытый специальный колпаком, возвышается на 20 см над крышей.

В самом туалете размещают под крышей небольшое вентиляционное окно с защитой от насекомых в виде москитной сетки. Также внизу двери или кабинки можно сделать отверстия, закрытые решетками.

Освещение в туалете можно организовать как электрическое, протянув провода с жилого помещения, так и настенно-светодиодное. Сейчас можно найти немало осветительных приборов, работающих от батареек и аккумуляторов. Какую-то толику света будет давать вентиляционное окно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector